2015 克罗地亚，斯洛文尼亚游 7 －－走马观花Zagreb

经过一整天的旅途，傍晚时分我们终于到达克罗地亚的首都Zagreb。天早已黑了，放下行李我们就出去欣赏夜景和找餐馆。旅馆坐落在下城的西南方，出门右转走过一个街口，左边一幢文艺复兴时期风格的大楼就在眼前，仔细看才知道，这是一个美术博物馆。第二天导游告诉我们，这座19世纪建成的博物馆，主要陈列着一位私人收藏家Ante Topic捐赠的世界艺术品，不仅有古埃及，古希腊的艺术品， 还有西班牙画家Goya, velasquez,  意大利画家Raphael, 德国画家Rubens以及荷兰画家Rembrandt的不少作品。它于1987年对公众开放。

我们继续往前，走过街口，右边又一座古典式的大楼屹立在眼前，走近一看，原来这是国家歌剧院。在出发前我就在网上查过，我们的旅馆附近有一家歌剧院，只是我们到的时间很不凑巧，周日的演出是在下午2点钟，那时我们正在农家乐乐呢。我们只在这里住一个晚上，无奈又错过一次观赏歌剧的机会。

我们又继续沿着一条有轨电车线路朝北走，不一会就来到上城的Jelacic广场。广场上还有不少游客，四周的商店也还在营业。广场正中一座雕塑屹立，他是克罗地亚的民族英雄Josip Jelacic。他出身于贵族家庭，从小受到良好的教育。成年后他加入军队，慢慢地被提升为将军同时成为总督。在他执政期间，他极力主张并废除了奴隶制，他还极力推动了第一次的议会选举。在1848年的革命战争中，他还帮助奥地利击败了匈牙利，希望这样能给克罗地亚带来更大的自主权。所以他死后7年，1866年人们为纪念这位民族英雄，特意铸造了这座大型雕像，摆放在以他的名字命名的广场上。

但80多年后的1947年共产革命中，这座雕像却被搬离这座广场，直到1991年克罗地亚从原南斯拉夫联邦独立出来后，人们又才把这座塑像搬回原地。今天克罗地亚20元的钞票上就是他的头像。所幸的是这座塑像没有像1949年后的中国被毁于一旦。

我记得文革前的成都东门上有一座川军出川抗日无名英雄纪念碑。那是1940年，成都文化界和各社会团体为纪念川军的浴血奋战，发起募捐，并由著名雕塑家刘开渠设计，经过4年的精心劳作，这座纪念碑于1944年7月7日在东门城门落成揭幕。一位年轻的战士身穿军装，短裤，打着绑腿，脚蹬草鞋，手握步枪，身背大刀，斗笠，背包，俯身跨步，仰视前方。可惜它在文革初期，以国民党兵痞之罪名被捣毁。从长辈那里还知道，建于1938年的川军122师师长王铭章将军的塑像，早已于1952年被捣毁。今天，时代确实前进了。文革结束后，成都市民要求恢复塑像的呼声日渐高涨，但也阻碍重重。直到1985年时任国家主席的李先念访緬归国途经成都，在听取省市领导汇报中涉及雕塑问题时，指示说，“全民族抗战中，川军抗战有功。”这才为重建铺平了道路。1989年一座比原塑像更高大的一座新塑像，终于在刘开渠老先生的指导下重新落成，立于东门万年场。2008年我回国看见这座塑像立在了人民公园东门前，这里曾是1937年9月5日川军誓师出发之地，时隔70年后川军们才魂归故里。

在这座塑像的左前方有一个圆形喷泉，它不像一般的喷泉向上高高的喷出，而是在地面缓缓的涌出，它被一个八边形的两层台阶团团围住，在夜色灯光的照耀下，清澈的泉水泛着淡淡的蓝光。一位妈妈正带着女儿在那玩耍，她告诉我们这个水是可以喝的，因为它是建在在一个自然涌泉上的。

我们走进广场周边的街道，寻找餐馆。这里大都是酒吧，生意还不错，里面人很多，走了几条街终于找到一家餐馆，年轻的小伙子把我们带进餐馆，走近一看，我们是唯一的顾客。后来又来了两位顾客，一聊才知道她们是从罗马利亚来这里出差的，第二天一早我们还在旅馆的餐厅再一次相遇。

第二天一早导游就带领我们漫步在Zagreb上城（老城）。穿过宁静的小街小巷，我们首先来到圣马可广场，一座有着奇特房顶的建筑立即吸引了我的眼球，它就是建于13世纪的圣马可教堂。罗马风格的主建筑和一个哥特风格的钟楼完美的结合在一块，马赛克的房顶上两个漂亮的图案给庄严肃穆的教堂带来一种欢乐明快的气氛。那两个图案是19世纪克罗地亚，斯拉奥尼亚和达尔马西亚联合王国的国徽和盾徽。教堂的大门上是一幅人物木雕：最上面的一个是约瑟，另一个是怀抱婴儿耶稣的玛利亚；他们的下面是威尼斯的标志－－圣马可和狮子；他们的左右两边是耶稣的十二位门徒。我们没有走进教堂，只听导游说教堂里面和外面一样，也是罗马风格和哥特风格的混合体。教堂两边分别是市政府和议会的办公地。头一天晚上我们在广场看到的塑像人物－－Josip Jelacic，当年就在这里居住。

紧邻教堂的市政府大楼

教堂大门

我们穿过教堂广场往北爬上一个小山坡，整个城市尽收眼底。这里有一座保留最完好的13世纪的钟楼，它白色方正的高大身躯巍然屹立在这座城市的最高点，见证着这座城市的风风雨雨，几百年来忠实地守卫着这座城市。当时修建它的目的是，每天傍晚要关城门时鸣炮以召集人们赶快返城。现在则是每天中午12点整鸣炮，让全城的人们核对自己的钟表。（后来我们在广场真还听到了中午的鸣炮）其实核对时间并不是主要的，重要的是保留一个传统。就像这个城市里所有的街灯一样，它们仍然是用气而不是用电。每天傍晚由两个人用传统的方法点燃整个城市的200盏路灯。这里最有意思的是，这么矮的山坡上居然还有一个缆车，看来这个缆车的年龄也不小了。

传统的汽灯

可能是世上最矮的缆车

从山坡上下来，我们来到Stone Gate，走进门一看，原来这不仅仅是一个普通的门，它还是一个Chapel（小教堂）。正对大门是一个祭台，上面是一尊圣母玛利亚的像，像前是一个烛台，里面放满前来敬拜的人们点燃的蜡烛。一位老太太正那里虔诚地在放蜡烛。进门左边靠墙的角落摆放着一些条凳，供前来敬拜的人坐下静思，所以走进这道门必须保持肃静。1731年这座老城遭受了一场大火，整个城区几乎夷为平地，唯有在这里竖立的一尊圣母玛利亚像完好无损。这个城市的人们相信这是神迹，自此这幅圣母玛利亚像和这道石门就成为市民们心中的圣地。

祭台

虔诚者

穿过石门，一个右转，一尊圣乔治屠龙的塑像就在身旁。这几年走过不少国家，我发现凡是信仰天主教的地方都会有这样的塑像，只是表现的形式不同。

我们继续往下走，不一会就来到最大的一个市场，各种新鲜的水果蔬菜是那样的惹人喜爱，而且价格便宜，我们花20个库拉（等于3美元）就买了4斤广柑，2斤橘子。它们的味道简直可以用纯甜来形容，所以连从不吃带点酸味水果的LG也连连说好吃。这里还有不少小工艺品卖，我们买了两个小木偶。

可爱吗？

紧紧追赶上导游的脚步，我们来到这座城市最高的建筑－－Zagreb大教堂。那两座典型的哥特式的尖塔高耸入云直达天庭，在这里信徒可以和上帝直接交流，述说自己的喜怒哀乐，忏悔自己的过错，聆听上帝的教诲，得到新的生命。教堂前的广场中竖立着一个大理石圆柱，圆柱顶端站立着圣母玛利亚，她慈祥温柔地注视着普罗大众，园柱下方四位天使分别站立在东南西北四方，她们代表着信仰，谦卑，希望和纯真。这大教堂有别于其他教堂的是，它有一座防御墙围绕在它的三面。原来这是在16世纪为了防御奥斯曼帝国的威胁而修建的。这座教堂最早建于1094年，它的命运同这个国家息息相关，也同样历尽沧桑。1242年韃靼人的入侵，1880年的地震都摧毁了它，但一代代的主教和信徒们又重建了它，而且一次比一次建得更漂亮。今天我们看到的就是19世纪重建的。

一个半小时的导游带游结束，我们开始了自由活动。先是在一家艺术品商店里买了两幅这里传统的油画，它们不是画在帆布上，而是画在玻璃上的。然后来到Jelacic广场，广场上人来人往好不热闹。正值中午时分，不少脚步匆匆的上班族外出午餐，也有很多老年人和带小孩的妈妈们悠闲地坐在广场周边的椅子上休息玩耍。我们也坐下一边吃午餐一边欣赏美女帅哥，这里真难看到像美国那样的胖子，怪不得我原来的一同事（从罗马尼亚到美国的）说，美国是胖人之都。

在这里喝一杯咖啡，怎样？

从博物馆出来的小学生

尽管来去匆匆的Zagreb行只有一个黄昏和一个上午，但走马观花的印象还是很不错的。

2015 克罗地亚，斯洛文尼亚游 6-－－体验农家乐

3月8号一早我们就出发向北，朝克罗地亚的首都Zagreb行驶。这是一个漫长的旅途，几乎从南到北贯穿整个克罗地亚，大约需要8个小时才能到达。前几天的旅途都是沿着亚得里亚海岸行驶，沿途风光绚丽，渔场遍布；这次却是进入山区腹地，贫瘠的山地光秃秃的，石缝间一些小小的灌木顽强地生长着，一路上根本看不到庄稼。导游告诉我们：1991年独立后，人们可以自由迁徙了。这里的年轻人大都外出到沿海地区去工作，不再愿意返回家乡，因而这里的经济下滑不少，剩下的老人小孩们大都靠家庭作坊自制蜂蜜，果酱等，在路边售卖，以维持生活。这很像改革后的中国农村。看来极权统治下的国家，一旦松绑都出现了相同的问题。当国门一打开，看见外面的世界是如此的精彩，急忙就想一下赶上，于是把眼睛全部盯在城市的建设上，完全忽略了农村的同步建设。

好在旅行社安排了中途在一农家乐吃午饭，这给无聊的旅途带来不少乐趣。

大约在中午1点左右，我们来到这个农家乐，热情的女主人身着他们的民族服装，站在外面迎接我们。我们随她走进屋内，宽敞的大厅里早已摆好就餐的桌椅，厚实的原木桌椅更增添古朴的氛围，石头砌成的墙上挂满各方来客的留言，看到三条中文的留言顿感亲切。待我们就坐后，一位同样身着民族服装的帅小伙子来到我们中间，一个个记下我们每人所要的午餐。不一会红酒上来了，这是他们家自制的核桃酒，大伙迫不及待地端起酒杯，相互祝福，就连滴酒不沾的LG也兴奋地端起酒杯。我轻轻地喝了一口，啊，味道真好！淡淡的酒味中蕴藏着一股浓郁的核桃香。香醇的美酒，配上烤得恰到好处鸡肉，猪肉和土豆，真是一顿鲜美的午餐啊！

餐后，那位帅哥又带我们去参观了他们的传统生活。看到那些实物，我仿佛回到了46年前的下乡生活。他们的织布机上制的是提花布，我的邻居家的织布机织的是土白布。他们还给我用这种家织的土白布做了一床被单，那布虽然粗糙，但盖在身上却很暖和。厨房的梁上挂着几块熏干的肉，它的下方就是几个灶，灶的上方挂着一个陶罐，用来装水。利用做饭时的火就可把里面的水烧热。我下乡时用的灶与他们的不同，但也是充分的利用了能源，灶前挂一个壶以烧热水，到冬天做腊肉时就会把腌制好的肉挂在灶的上方，让做饭时的烟熏它们（那时会专门烧一些柏树枝，使肉更香）。看来生活在世界各地不同民族的人们生活方式是多么的相似啊。

他们的地灶

屋顶上挂着几块熏肉

然后我们在她家院子里四处随意走，这个院子不小，这里还有一个露天舞台，我想，到夏天来往这里的游客肯定不少，那时他们一定会有民族歌舞的表演。

我来唱唱，怎样？

再见，热情好客的主人，再见，温馨朴实的农家乐！

2015克罗地亚，斯洛文尼亚游5-－黑山共和国掠影

在dubrovnik的第三天，我们驱车到黑山共和国一睹它的别样风采。黑山共和国是最后一个从原南斯拉夫分离出来的独立国家。她也和这片土地上的其他国家一样历经了无数风风雨雨，统治者像走马灯似的不断变换着－－古罗马帝国，哥特人，拜占庭帝国，威尼斯王国，奥斯曼帝国。。。1711年她又与俄罗斯结成联盟，乘俄土战争期间，趁机向奥斯曼帝国宣战，夺得大量土地，但她仍然没能独立，直到1887年柏林会议后她才独立。但好景不长，一战期间又被奥匈帝国入侵占领，战后成为南斯拉夫的一部分。1991-1992期间原南斯拉夫的4个联盟（马其顿，克罗地亚，斯洛文尼亚，波黑）纷纷独立，只剩下她和塞尔维亚，他们签订了一个宪章，规定到2006年2月之后，人民有权通过公投决定是否独立。于是在2006年5月21日通过公投，赞成独立的一派以微弱的优势（55.5%的赞同票，超过55%为胜）使她恢复一战前的独立地位。独立至今已有9年，我没有更多的资料去证明这里人们的生活是比独立前更好？还是不如？

从Dubrovnik 迎着朝阳一路向东，大约两个小时后，我们来到美丽的Kotor海湾，碧绿的海水旁是峰峦重叠的山脉，山脚下红顶白墙的民居倒映在海水中，远远望去一个孤岛屹立在海水中。那就是我们要去拜访的第一个景点－－Our Lady of the Rock（圣母玛利亚岩石教堂）。

大海中的孤岛

这是一座人工建造的小岛，据传说这是由当地的几代水手们共同建立的小岛，为的是在这里建一座航海灯塔，引领他们平安归来。公元1452年7月22日在这个岛上发现一张圣母与圣子的画像，于是人们开始在这里修建教堂，存放这张画像，以保佑所有出海人的平安。今天我们看到的这座教堂前前后后修建了近2百年，到1632年才完全完工。每年的7月22日，这里的居民都会举行一个隆重的仪式，纪念他们发现这张圣母圣子像，这个活动一直持续到今天。

岛上教堂

远处是岛上的灯塔

我们乘坐一艘渡轮很快就来到岛上。当然最吸引我们眼球就是这座具有巴洛克风格的教堂，它是一座两层楼的建筑，而且钟楼和主堂连在一起。我们走进教堂，里面不大，正中是一个主台，一幅圣母怀抱圣子的油画镶嵌在一个大理石中，大理石四周雕刻着10个表情神态各异的天使浮雕。天花板上及四周墙上全是各种油画，顶上的油画出自当地17世纪著名的画家Tripo Kokolja，而墙上的油画则来自水手海员们的捐赠。我们随导游走上二楼，原来这里是一个博物馆，里面放满了各类圣品，马赛克的，木雕的，铜制的，大理石的。。。画像挂满，天花板上挂着各种不同的照明灯和很多铜铃，地上放满各类器皿，物品。这些都是水手海员及其家人捐赠的，最新的一件是6个月前捐赠的。这里最有意义的一件捐品是一幅耗时25年，一针一线织成的圣母圣子像。这件作品的制作人是一位海员的妻子，她丈夫经常出海打鱼，她就在家里祈祷上帝保佑她丈夫平安归来。一次她丈夫出海，其他人都回来了，就她丈夫没有归来。她坚信她的丈夫一定会回来，于是她就开始绣这幅圣母圣子像，这一锈就是25年。她一边绣一边等待丈夫的归来，把对上帝的信心和对丈夫的思念一针针绣进这幅画里，她不仅仅是用金银丝线，还用她自己的头发去绣这幅画。她的行为深深感动了所有远航来到这里的人们，人们为表达对她的尊敬，纷纷送给她自己国家最好的丝线，其中就有来自中国的丝线。

水手们平安归来献上的

25年心血绣成的画

当然这里也像所有的旅游点一样，有一个卖旅游纪念品的商店。商店里也有仿绣的这幅画，具体价格我没记住，看了真品也就没有必要买一个仿品回家了。

我们乘渡轮回到大陆，继续朝第二个景点走去。不一会我们就来到Kotor 老城，这又是一座中世纪的古城。依山而建的城墙下，一条护城河水缓缓地流淌着，不少当地人在暖暖的阳光下悠闲地喝着咖啡，另一方，一个农贸市场里人来人往，摆满各类蔬菜瓜果及各种奇异鲜花的摊位前，买卖双方正在愉快地交易着。。。好一派温馨祥和的气氛！

也许这个城太小，导游给我们一人一张该城的地图后，就让我们自由行了。我们从西门（也叫海门，因它面临大海）走进古城，迎面看到的是一座高大的钟楼，它屹立在古城最大的广场－－Oruzia。这个广场是这座城市最早的建筑，建于公元6世纪。而这座钟楼则晚它近一千年，建于1602年。与钟楼相对的是Duck宫殿，宫殿的一旁是一座剧院，那里正在上演歌剧。（可惜是晚上，我们不能在这里过夜，也就无缘欣赏了。）

这座城门上方写有21-VI-1944，这是二战期胜利日

过去的宫殿，今天的博物馆

我们穿过广场朝里走，立即进入迷宫一般的小巷，它不像Dubrovnik老城，一条大道居中，无数小巷向左右两边散开，无论怎样走都不会迷路。它完全是一座无整体规划的依山而建的城市。谁先来，谁就可占尽优势，修一座房在自己喜欢的地方；后来人只好以现有的地势而建房。结果整座城市就没有一条笔直的路，全是弯弯曲曲的小巷，好在城市不大，东穿西串最终也能走出来。于是我们也懒得看地图，就随心所欲的走吧！避开旅游旺季真好，静静地倘徉在无人的小巷里，慢慢地追寻着历史的脚步，一个个不同时间修建的宫殿，告诉我们这里曾经的辉煌；一座座不同宗教的教堂，述说着几百年宗教在这里的争战；一间间各类博物馆，见证着这个城市的发展。

这个城市第二个建筑就是St. Tryphon Church。公元809年，一位威尼斯商人在土耳其获得公元3世纪的圣人Tryphon的骸骨，他就把这个骸骨往威尼斯带。结果途中遇上暴风雨，船只搁浅在这里，他只好把骸骨暂时寄放在这里。当地居民Andreaccio Saracenis出于对圣人的敬畏，就在此建了一座小小的教堂，用以供奉这个骸骨。直到三百多年后的1166年，这座小教堂才被扩建。教堂的外部属典型的巴洛克风格－－圆形拱顶，两则是两座不同风格的钟楼。教堂内部则是典型的罗马风格－－顶上及四周装饰着无数干壁画。当然这座教堂也在1667年的那场大地震中遭到严重的损害，两座钟楼都倒塌。今天我们看到这两座钟楼前标写着不同的年代，一个是809，它表示这座教堂最早的修建时间。另一个是2009，它告诉我们，这座教堂最近的维修时间。一千多年的风风雨雨不断的侵蚀着，摧毁着教堂，而在这一千多年里，又有无数的人们用信仰一遍又一遍的维修着这座教堂，传承着人类最单纯的生活准则－－万事仰望上帝！

我们进入内部，它的装饰不豪华，简洁的红砖砌成的柱子支撑着高大的拱顶，由四根赭色大理石柱子建成的主讲台摆放在教堂最前面，一个宣讲台悬挂在教堂右则的一根白色大理石柱上，壁画挂在四周，镶嵌在拱顶上。然后我们从侧面走上二楼，这里珍藏着无数珍贵的圣品，由于没有导游，又无英文解释，我们只好依次观览一遍。

走出教堂，我们继续在小城穿梭。我们来到南门，走上高坡，想顺着依山而建的长城走一圈，一看时间已快到集合时间，于是只好放弃，转身下坡，从南门走出古城。一出门就是一个小小的港湾，老城墙就依水建在港湾里，穿过一座小桥就是连接亚得里亚海的港湾，那里停满无数大小游艇。

离集合时间还有差不多半个小时，于是我们又从海门走进古城，在一家咖啡馆坐下，点了咖啡和甜点，简单解决一下午餐。

一点整，我们又上车朝第三个景点走去。大约一个多小时后，我们来到另一个老城－－Budva。这个城同样是靠海岸，但它比Kotor更好的是，它有很多美丽舒适宽阔的海滩，而且有一些还是沙滩。去年夏季开始在这里举行的海舞节（Sea Dance Festif)就充分利用了这里海滩的优势，吸引了不少游客。

旅游淡季的宁静

早在公元前5世纪就有希腊人来这里临时居住，作为他们航海途中的中转站。到罗马帝国统治时期这里就已经形成了一个城市，有居民长期居住在这里。到威尼斯王国时期，为防御外敌，人们开始修建城墙。今天我们仍能看到一个保存较完好的古城墙，它结结实实的绕城一周。同所有城墙一样，在城墙上也建有防御工事，炮台，为方便进出，也在四面建有城门。

我们从西门走进古城，它比Kotor城要小一些，也同样不规整，也是由一个个小广场连接无数小街小巷。城内同样有民居，教堂，商店，博物馆。。。最早建的教堂是St.Maria，建于840年，大约晚了一千年的教堂是The Holy Trinity，建于1804年。

这座古城确实太小，转了一圈也就花费了不到一小时。这时肚子也提抗议了，我们就出来寻找餐馆了。

一天的时间匆匆地拜访了三个地方，给我留下的印象是：这里是那样的祥和宁静。回来后在网上搜索，才知道：南斯拉夫电影《桥》的拍摄地就在这里。要知道，在那文化荒漠的年代里，这部电影也是我们看过的，为数不多的西方电影之一。里面的主题曲《啊朋友，再见！》是我非常喜爱的。大学期间我班男生小合唱唱这首歌，获得全校第一名。从此这首歌就成了他们的保留节目，每次学校或班级有什么活动，他们总会唱这首歌。很遗憾，走前实在太匆忙，功课做得不好，不然一定会多与导游交谈，得到更多的信息。以后若有机会再去，一定会专访这座桥。