榴红似火

4月21日一早，我们开始了跟团龙达一日游。大约一个小时左右，我们来到扎哈拉德拉谢拉（Zahara de la Sierro）小镇。我们站在山坡上，脚下山谷间躺着一个波光粼粼的人工湖。远处山顶上矗立着摩尔人修建的军事堡垒遗址。依山而建的白色房屋错落有致地坐落在山腰。

这座小镇位于龙达和塞维利亚之间，连绵不断的山脉成为最理想的防御地。当摩尔人统治着这里时，他们就依地势在山上修建了城堡和防御工事，在这里一住就是几百年。直到1483年，被卡斯蒂利亚国王打败，才重新回到西班牙手中。

我们随导游走进小镇，小镇很有一点希腊诸岛的风格，粉刷成白色的房子给人一股清新自然的氛围。走在石板铺就的小巷，小街上，慢慢欣赏小镇那古老与现代融合为一体的风貌。

这座圣玛利亚德拉美莎教堂（Church of Santa Maria de la Mesa）位于小镇广场，它是一个小教堂，由主堂和一个钟楼组成，它外墙色彩鲜艳，里面却简洁明亮。教堂主祭坛上方供奉着圣玛利亚德拉美莎的画像，她的两侧分别是教区的守护圣人圣犹大和圣西蒙。这座教堂于1766年竣工，是建在原圣弗朗西斯科小教堂的旧址上的。

圣胡安德莱特拉尔教堂（Capilla de San Juan de Letrán y Torre del Reloj）位于小镇中心。一看就是一座新建的具有新古典主义风格的教堂。它是1956年修建的一座天主教教堂，是建在一座古老的隐修院的遗址上。

有没有一点希腊岛屿的感觉？

离开扎哈拉德拉谢拉小镇后，我们来到赛特尼尔德拉斯波的加斯（Setenil de las Bodegas）小城。这也是建在悬崖上的粉刷成白色房屋尔闻名的“白色之城”。

我的照片角度都不好，只好从维基百科上找来两张

时值午饭时间，我们走进导游推荐的一家餐馆——Restrauante Patio san Diego。餐馆位于一条清净的小巷里，店门不大，但里面宽敞，装饰简洁。我们在那里吃到了做的最好的炸鳕鱼，鳕鱼外酥，里嫩多汁。蔬菜水果沙拉多重口味充满味蕾。

饭后，我们在小城漫步，在一条不算小的街道上，一幅壁画镶嵌在墙上，画的色彩很鲜艳，吸引我们驻足观看。

画面下方写着一段西班牙语，我用Google翻译,出现的是两个人名，再查人名才知道，画中的人物是一对夫妻。男的是Jose Maria el Temprannillos，他是一名土匪，但他的土匪行径却是专门劫富济贫，传说当他抢劫那些贵妇时，会礼貌地先行礼，亲吻她们的手，最后还会给她们留下足够的盘缠，才离去。于是他被老百姓称为“西班牙的罗宾逊”。他的行为让那些富人们惶惶不安，于是时任的国王斐迪南七世诏安了他，委任他为骑警队的指挥官。1833年9月23日，他在追捕一名土匪时遭到埋伏，伤重身亡，时年28岁。他的妻子在1832年生儿子时不幸病故。

当我们漫步到城边时，我真的惊呆了，这里的房屋不是建在山腰或山上，而完全是建在山岩下，这会不会时常担心头顶的岩石会塌下？看到周遭的游人和店家都是一派轻松祥和的样子，我的顾虑自然也就烟消云散了。这时我自然联想到异曲同工之妙的山西农村的窑洞，土耳其Cappadocia的山洞旅馆，它们不都是一样的依山而居吗？这就是人类的智慧——知道怎样与自然和谐共处。

城中心的西班牙广场，它完全不能与塞维利亚的西班牙广场相比。不知为什么在欧洲有不少城市都有大小不等的西班牙广场？这个广场是小城行政机构的所在地。

里西班牙广场不远处，还有一个小广场，这里有一组塑像，能充分体现西班牙的特点，那就是这一组《斗牛士》。

我们离开赛特尼尔德拉斯波的加斯小城后，大约半个小时，到达这次旅行的重头戏——龙达（Ronda）。下车后，我们随导游穿行在城区繁华的街道间，街道干净整洁，两边的商铺一个挨一个，不少糖果店门前推销员拿着店里的招牌糖果向路人展示着，我们被好几种糖果吸引，但没有停下脚步，因为前面的景观更等待着我们去探索。

不一会，一幅雄伟的图画出现在眼前，一座石桥横跨在挨尔塔（El Tajo）峡谷之上，往桥下看，是深达125米的峡谷，峡谷中湍急的瓜达尔维维河奔腾而过。往桥的两边看，是修建在悬崖峭壁上的房屋。这座桥连接着龙达老城区和18世纪扩建的新城区。

这座桥始建于1752年，历时42年，于1793年完工。这座三拱桥中间的主拱跨度达60米，两侧的拱也分别为30米和28米。这在2百多年前绝对是建桥史上的一个奇迹。这座桥的桥身采用当地特有的石灰岩建成，经过两百多年岁月的洗礼依旧保持着坚固与美观。

这里的景色真的太壮观了，我们在新桥上来回走了两趟，从不同的角度慢慢享受它。

龙达（Ronda）是一座建在750米悬崖上的千年古城。公元前3世纪罗马人就在这里建城，是他们重要的战略要地。到公元8世纪被摩尔人占领统治长达7个多世纪。在那7百多年的时间里城市得到全面发展，至今老城区仍保留着充满浓郁阿拉伯风情的防御工事和一些遗址。1485年，天主教双王收复龙达，终结了摩尔人的统治，随后兴建了不少天主教堂。

然后我们朝老桥走去，这是一条下坡路，路况也不错。我们走到半路远远望见老桥，询问路人告知还要走大约二十分钟，如果不想走的太累，也可以不用去，在这里看看也就差不多了。于是我们打道回府，回到龙达老城区。

朝老桥走去

远远看见老桥（图的左后下方）

在索科洛广场（Plaza del Socorro）上有一组塑像，一位男子站立在一个长方体的平台上，他的身旁有两头雄狮。他们身后的拱门和他们所站的平台上的标识都是绿白色的。这位男子名叫布拉斯因凡特（Blas Infante ），他是安达卢西亚地区的一名活跃的政治家，为争取安达卢西亚地区的自治权奋斗一生。在1918年龙达的年会上，他就站在这个广场的“艺术家协会”二楼的阳台上，（这组塑像后面的那栋楼）展示着安达卢西亚的旗帜和标识。旗帜标识的颜色就是绿白色。

在西班牙内战（1936—1939年）期间，他被弗朗哥军政权处决。20世纪70年代，弗朗哥去世，最终结束了弗朗哥长达40年的独裁统治，西班牙开始实行君主立宪制，开始展开民主改革。于是安达卢西亚150万人民再次走上街头，要求有更多的自治权，最终安达卢西亚人民获得与加泰罗尼亚等地区一样的自治权。安达卢西亚人民把这场胜利献给一生为此奋斗而被处决的布拉斯因凡特。

在离龙达新桥不远处的一条街上有一幅欧洲最浪漫的瓷砖画《Viajeros Romanticos》，它描绘的就是龙达城。画的周边一块块瓷砖上写下不少名人对龙达的赞美。

如本杰明迪斯雷利1830年写的：“群山的背影，冉冉升起的太阳，逐渐增强的食欲，我们遇到的人和事物所构成的丰富多彩的画面，以及迫在眉睫的危险，共同构成了令人愉快的生活。”本杰明迪斯雷利是生活在维多利亚女王时期的小说家，后从政。法国作家库斯廷侯爵1831年写到：“龙达的景象将伴随我一生。那悬浮于天堂与地狱之间的桥梁，那深不见底的水域。那一片赭石和烟雾染成灰烬的山峦，那晒得像大地一样黝黑的人们----那奇妙的记忆将成为我失眠之夜的慰籍。”罗伯赛尔伯爵夫人1863年孤身一人仅带一男一女两位仆人到西班牙安达卢西亚旅行，她在塞维利亚住了一个月，期间她来到龙达，龙达的美景让她感叹到：“身处龙达，这座充满摩尔风情，诗意盎然又遥不可及的城市，是我一生中最荣耀的时刻。”

这些近两百年前的人们所写的赞美，今天依然具有强盛的生命力。我真该在这里至少住上一晚来慢慢体会龙达的美。

来到塞维利亚还有一个地方也是不可错过的，它就是塞维利亚王宫。这座王宫的历史是塞维利亚历史的浓缩。

这座王宫最早建于公元4世纪，是早期基督教修道院。直到公元711年，来自北非的摩尔人渡海入侵伊比利亚半岛，开启了对西班牙长达近八个世纪的统治。他们在安达卢西亚地区安营扎寨，开始进行大规模的建设。而塞维利亚河畔高地易守难攻，自古就是战略要地，于是当时科尔多瓦哈里发阿卜杜拉赫曼三世下令在塞维利亚修建了一座总督府兼军事要塞。（在宫殿的外围修建了一座城墙。）

在此后长达几百年的时间里，塞维利亚的摩尔人统治者们不断进行扩建，慢慢建成一组建筑群，成为安达卢奇亚座重要的宫廷建筑之一，与当时的各大王宫在美丽与奢华上不分高下。

1248年，基督教国王费尔南多三世重新征服塞维利亚后，他并没有摧毁这一群建筑，而是将其作为王室居所。然后他的儿子阿方索十世新增建了哥特式宫殿，以彰显基督教信仰的力量。

然而最辉煌的融合时期出现在14世纪。国王佩德罗一世为了显示他的权力，集结了修建格拉纳达阿拉罕布拉宫的建筑师和工匠们，在哥特式宫殿旁建造了壮丽的穆德哈尔宫。这一工程也发明出建筑史上的一个新名词——穆德哈尔艺术（Mudejares），它指的是在基督教国王统治下由穆斯林工匠创作的，完美融合伊斯兰技艺与基督教象征的艺术形式。

之后，这里一直是当时的权力核心。天主教双王在此居住，他们的儿子胡安诞生在这里。天主教双王是指卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世与阿拉贡国王费尔南多二世。他们于1469年结为夫妻，通过两个人的政治联姻奠定了现代西班牙的统一基础。1492年，他们成功从摩尔人手中夺回格拉纳达，彻底结束了摩尔人对伊比利亚半岛长达近八个世纪的统治。从而被教皇亚历山大六世赐予“天主教双王”的称号。

伊莎贝拉女王支持哥伦布的航海宏图，她在这里接见哥伦布，和他签署《圣菲塔协议》，从而开启了西班牙大航海时代，也是西班牙称霸全球的开始。因而这里也就成为贸易与航海局的所在地。

在他们之后的王朝都不断地为这座王宫增添新元素，进一步美化了花园。这就是我们今天看到的集穆斯林式，哥特式，穆德哈尔式，文艺复兴式，巴洛克式和浪漫主义风格为一体的独特宫殿。

我们按照预先订票的时间来到塞维利亚王宫的入口狮子门。这道门不是那么高大，而且所用的材料远远比不上塞维利亚大教堂，倒是门上方的那副雄狮图依旧能显示王室的威严。