2026 春 格拉纳达市区采撷

4月22日下午5点，我们乘坐公车从塞维利亚出发，前往格拉纳达。三个小时后，我们顺利到达格拉纳达。到住宿安顿下来后，天已黑，我们外出去吃饭。夜晚的格拉纳达热闹非凡，伊莎贝尔广场喷泉欢快地跳跃着，人们三五成群的行走在大街上。餐馆，超市，商店里都是满满的人潮。餐后，我们到超市买了一些食物就回去休息了，储备能量为明天参观Alhambra（阿尔罕布拉宫）。

我们参观阿尔罕布拉宫的时间是下午3点，第二天上午我们就在住地附近到处转。

走出住地，抬头就可看见格拉纳达大教堂，于是我们沿着一条石板小路朝它走去。不一会，一座文艺复兴和巴洛克风格的建筑屹立在眼前，那三道拱门的立面高大宏伟，它就是西班牙格拉纳达大教堂（Granada Cathedral）。

这座天主教堂也是在天主教双王最终打败摩尔人，从他们手中夺回格拉纳达城市后 ，于1523年破土动工的。但由于它耗时181年才完工，这一百多年间西班牙教堂的建筑风格已经从哥特式慢慢变成文艺复兴风格了，所以它没有被修建成哥特式建筑，而是被修建成为文艺复兴和巴洛克风格的一个综合建筑风格。

我们走进教堂，里面的设计很类似塞维利亚大教堂，五条纵向通道，即中殿两旁各两道侧廊。主祭台是半圆形的，高高的穹顶覆盖着祭坛，自然光从顶部天窗倾斜而下，照亮整个祭坛。我们走马观花转了一圈就出来了。

教堂旁边有一个独立的皇家礼拜堂（Royal Chapel of Granada），这座哥特式风格礼拜堂气势不凡，希腊式柯林斯立柱支撑着大门，大门的下方是一扇厚重的木门，上方则竖立着三尊塑像。

这里安葬着天主教双王——阿拉贡的费尔南多国王和卡斯蒂利亚的伊莎贝尔女王，和他们的长女胡安娜和胡安娜的儿子米格尔王子。这座礼拜堂始建于1504年，1521年竣工。女王选择安葬于格拉纳达，是因为这座城市是在她的手中被收回的最后一座摩尔人占领的城市，收回它意味着西班牙彻底击败摩尔人近八百年的统治，最终重新建设一个全新的西班牙。西班牙的大航海时代也由此开始，一个横跨大洋统治南美洲的帝国开始兴起。她就是在这里接见了哥伦布，和他签署了《圣菲塔协议》。  那座处于市中心的伊莎贝尔喷泉就是纪念这一事件的。

当时还早，这里还没开门，我们只好离去，继续在四周转转。我们看见大教堂对面有一道门开着，就上前去看。那里一位中年人说，欢迎你们来这里。我们忙问，这是什么地方？他告诉我们，这里是建于14世纪的，格拉纳达著名的“玛德拉萨学院”（Acadimia de Madraza），是由纳斯里王朝穆罕默德五世（Muhannas V）创建的伊斯兰学术机构。它曾是穆斯林世界最重要的教育中心之一，教授伊斯兰法学，哲学，数学和天文学等。

随着1492年，天主教双王在这里把最后一个摩尔人统治的地盘夺回，这个学院的历史使命也就随之结束了。从那至今这里历经多次修建和重建，成为一座伊斯兰风格和文艺复兴风格融合的宫殿。1841年，这里曾经是格拉纳达市政府所在地。1943年，收归国有，交给了格拉纳达大学，目前是格拉纳达大学文化交流中心的所在地。今天，这座玛德拉萨宫不仅是一处重要的历史遗址，也是格拉纳达文化活动和举行展览的地方。他还特别告诉我们当天晚上7点半有一场音乐会，欢迎我们参加，我们欣然接受了他的邀请。

我们走进它，这是一个两层楼的庭院，中央庭院干净整洁，庭院正中央是一个小小喷泉，庭院四周是典型伊斯兰风格的拱门回廊。庭院装饰尽管已经褪去颜色，但仔细看，仍能看出这些装饰是那么的精美。

离开这里，我们继续转悠，在一个狭窄的小巷又看见一处建筑，里面有不少人，于是我们走进去。一位英语导游正在讲解着，我们站着聆听。原来这个建筑是卡拉尔 德尔 卡尔奥恩（Corral del Carbon），是纳斯里王朝的一颗宝石。它建于苏丹优素福一世统治时期（14世纪初），最初它是一个粮仓，供商人在这里储存和交易谷物的仓库和市场，同时它也为往来格拉纳达的商人提供住宿。因此它是纳斯里王朝促进文化与商业交流的重要枢纽。

1492年后这里易主，原来的功能也历经多次变更。16世纪初被改造成露天剧场；后又被改成居民公寓，其中底楼用来储存煤炭。（这也是卡拉尔 德尔 卡尔奥恩——翻译成中文就是“煤炭院落”）

到20世纪初，这座建筑濒临被撤除的命运。幸好阿尔罕布宫的建筑师莱奥波多尔 托雷斯 巴尔巴斯用阿尔罕布拉宫的门票收入将其购下，并进行修复。这座建筑终于得以保留至今，让我们能在此参观它，了解它的历史，看到它的文化价值。

这个三层楼的建筑看起来确实比较破旧，中庭中央有一个石缸水池。

离开这里，我们在一家餐馆吃了午饭，就朝旅游团指定的集合地点赶去。我的手机上从一早就不断发信息告诉集合地点，我们赶到集合点（就在阿尔罕布拉宫入口处的一家餐馆前），那里没人，离集合时间还有半小时。于是我们找个阴凉处休息，差不多快到点了。我们走到集合点，这里已有不少团员，但不见导游，大家都在焦急地询问着。我的手机上仍在持续发信息。已经超过集合时间了，这时来了两对夫妻，他们说；当天凌晨2点多接到信息告知，由于他们的系统出了故障，没办法找出我们这个团的成员名单，所以这个团取消。听到这个消息，大家气炸了，纷纷打电话询问，为什么我们没收到这个信息。那两对夫妻是来这里碰运气，看能不能买到票。开始一位荷兰游客打电话，接电话的人还在推诿，态度非常差。于是我们接着打，好长时间后才终于打通，对方承诺五天后退还团费。我们问那里的一个旅行社，他们还有第二天票，但票价是我们的三倍。这真是高兴而来，扫兴而归。

奇怪的是我的手机上几个小时后还发来一个要求回馈参观后感受的评价，于是我把他们的极端不负责的行为评论了一番。结果不一会那边发来信息告知；立即退回团费。（注：这是get your guide,一个大的网络公司，他都是与当地旅行社合作经营。）

这一折腾耗费不少时间，当我们赶回“玛德拉萨宫”时，中庭里早已坐满观众，我们只好站在后面聆听。这是一位吉他手演奏巴哈和皮亚佐拉的作品。这是我第一次聆听一把吉他演奏交响乐，我能从演奏者手中弹出的音乐感受到交响乐的那种磅礴气势。他一口气演奏了八首曲子，每首曲子结束都会有热烈的掌声。演出结束后，我们上前与这位演奏着道谢，得知他的名字——Alfredo Muro。

回到住处，上网一查，才知道我们真是幸运，亲耳聆听了世界著名吉他手Alfredo Muro 的演奏。他不仅仅是演演奏家，他还是作曲家，编曲家，被誉为拉丁吉他大师。他的音乐风格从经典的古典音乐，爵士音乐，西班牙音乐，到拉丁美洲音乐。他的演奏曲目涵盖巴登 鲍威尔， 乔宾，巴赫，到亨德尔。他出生在秘鲁首都利马，10岁开始弹吉它，后移居美国，师从好几位大师。目前他受邀在世界各处演出。

2026 春 山颠之城--龙达

4月21日一早，我们开始了跟团龙达一日游。大约一个小时左右，我们来到扎哈拉德拉谢拉（Zahara de la Sierro）小镇。我们站在山坡上，脚下山谷间躺着一个波光粼粼的人工湖。远处山顶上矗立着摩尔人修建的军事堡垒遗址。依山而建的白色房屋错落有致地坐落在山腰。

这座小镇位于龙达和塞维利亚之间，连绵不断的山脉成为最理想的防御地。当摩尔人统治着这里时，他们就依地势在山上修建了城堡和防御工事，在这里一住就是几百年。直到1483年，被卡斯蒂利亚国王打败，才重新回到西班牙手中。

我们随导游走进小镇，小镇很有一点希腊诸岛的风格，粉刷成白色的房子给人一股清新自然的氛围。走在石板铺就的小巷，小街上，慢慢欣赏小镇那古老与现代融合为一体的风貌。

这座圣玛利亚德拉美莎教堂（Church of Santa Maria de la Mesa）位于小镇广场，它是一个小教堂，由主堂和一个钟楼组成，它外墙色彩鲜艳，里面却简洁明亮。教堂主祭坛上方供奉着圣玛利亚 德拉美莎的画像，她的两侧分别是教区的守护圣人圣犹大和圣西蒙。这座教堂于1766年竣工，是建在原圣弗朗西斯科小教堂的旧址上的。

圣胡安 德 莱特拉尔教堂（Capilla de San Juan de Letrán y Torre del Reloj）位于小镇中心。一看就是一座新建的具有新古典主义风格的教堂。它是1956年修建的一座天主教教堂，是建在一座古老的隐修院的遗址上。

有没有一点希腊岛屿的感觉？

离开扎哈拉德拉谢拉小镇后，我们来到赛特尼尔德拉斯波的加斯（Setenil de las Bodegas）小城。这也是建在悬崖上的粉刷成白色房屋尔闻名的“白色之城”。

我的照片角度都不好，只好从维基百科上找来两张

时值午饭时间，我们走进导游推荐的一家餐馆——Restrauante Patio san Diego。餐馆位于一条清净的小巷里，店门不大，但里面宽敞，装饰简洁。我们在那里吃到了做的最好的炸鳕鱼，鳕鱼外酥，里嫩多汁。蔬菜水果沙拉多重口味充满味蕾。

饭后，我们在小城漫步，在一条不算小的街道上，一幅壁画镶嵌在墙上，画的色彩很鲜艳，吸引我们驻足观看。

画面下方写着一段西班牙语，我用Google翻译,出现的是两个人名，再查人名才知道，画中的人物是一对夫妻。男的是Jose Maria el Temprannillos，他是一名土匪，但他的土匪行径却是专门劫富济贫，传说当他抢劫那些贵妇时，会礼貌地先行礼，亲吻她们的手，最后还会给她们留下足够的盘缠，才离去。于是他被老百姓称为“西班牙的罗宾逊”。他的行为让那些富人们惶惶不安，于是时任的国王斐迪南七世诏安了他，委任他为骑警队的指挥官。1833年9月23日，他在追捕一名土匪时遭到埋伏，伤重身亡，时年28岁。他的妻子在1832年生儿子时不幸病故。

当我们漫步到城边时，我真的惊呆了，这里的房屋不是建在山腰或山上，而完全是建在山岩下，这会不会时常担心头顶的岩石会塌下？看到周遭的游人和店家都是一派轻松祥和的样子，我的顾虑自然也就烟消云散了。这时我自然联想到异曲同工之妙的山西农村的窑洞，土耳其Cappadocia的山洞旅馆，它们不都是一样的依山而居吗？这就是人类的智慧——知道怎样与自然和谐共处。

城中心的西班牙广场，它完全不能与塞维利亚的西班牙广场相比。不知为什么在欧洲有不少城市都有大小不等的西班牙广场？这个广场是小城行政机构的所在地。

里西班牙广场不远处，还有一个小广场，这里有一组塑像，能充分体现西班牙的特点，那就是这一组《斗牛士》。

我们离开赛特尼尔德拉斯波的加斯小城后，大约半个小时，到达这次旅行的重头戏——龙达（Ronda）。下车后，我们随导游穿行在城区繁华的街道间，街道干净整洁，两边的商铺一个挨一个，不少糖果店门前推销员拿着店里的招牌糖果向路人展示着，我们被好几种糖果吸引，但没有停下脚步，因为前面的景观更等待着我们去探索。

不一会，一幅雄伟的图画出现在眼前，一座石桥横跨在挨尔塔（El Tajo）峡谷之上，往桥下看，是深达125米的峡谷，峡谷中湍急的瓜达尔维维河奔腾而过。往桥的两边看，是修建在悬崖峭壁上的房屋。这座桥连接着龙达老城区和18世纪扩建的新城区。

这座桥始建于1752年，历时42年，于1793年完工。这座三拱桥中间的主拱跨度达60米，两侧的拱也分别为30米和28米。这在2百多年前绝对是建桥史上的一个奇迹。这座桥的桥身采用当地特有的石灰岩建成，经过两百多年岁月的洗礼依旧保持着坚固与美观。

这里的景色真的太壮观了，我们在新桥上来回走了两趟，从不同的角度慢慢享受它。

龙达（Ronda）是一座建在750米悬崖上的千年古城。公元前3世纪罗马人就在这里建城，是他们重要的战略要地。到公元8世纪被摩尔人占领统治长达7个多世纪。在那7百多年的时间里城市得到全面发展，至今老城区仍保留着充满浓郁阿拉伯风情的防御工事和一些遗址。1485年，天主教双王收复龙达，终结了摩尔人的统治，随后兴建了不少天主教堂。

然后我们朝老桥走去，这是一条下坡路，路况也不错。我们走到半路远远望见老桥，询问路人告知还要走大约二十分钟，如果不想走的太累，也可以不用去，在这里看看也就差不多了。于是我们打道回府，回到龙达老城区。

朝老桥走去

远远看见老桥（图的左后下方）

在索科洛广场（Plaza del Socorro）上有一组塑像，一位男子站立在一个长方体的平台上，他的身旁有两头雄狮。他们身后的拱门和他们所站的平台上的标识都是绿白色的。这位男子名叫布拉斯 因凡特（Blas Infante ），他是安达卢西亚地区的一名活跃的政治家，为争取安达卢西亚地区的自治权奋斗一生。在1918年龙达的年会上，他就站在这个广场的“艺术家协会”二楼的阳台上，（这组塑像后面的那栋楼）展示着安达卢西亚的旗帜和标识。旗帜标识的颜色就是绿白色。

在西班牙内战（1936—1939年）期间，他被弗朗哥军政权处决。20世纪70年代，弗朗哥去世，最终结束了弗朗哥长达40年的独裁统治，西班牙开始实行君主立宪制，开始展开民主改革。于是安达卢西亚150万人民再次走上街头，要求有更多的自治权，最终安达卢西亚人民获得与加泰罗尼亚等地区一样的自治权。安达卢西亚人民把这场胜利献给一生为此奋斗而被处决的布拉斯 因凡特。

在离龙达新桥不远处的一条街上有一幅欧洲最浪漫的瓷砖画《Viajeros Romanticos》， 它描绘的就是龙达城。画的周边一块块瓷砖上写下不少名人对龙达的赞美。

如本杰明 迪斯雷利1830年写的：“群山的背影，冉冉升起的太阳，逐渐增强的食欲，我们遇到的人和事物所构成的丰富多彩的画面，以及迫在眉睫的危险，共同构成了令人愉快的生活。”本杰明 迪斯雷利是生活在维多利亚女王时期的小说家，后从政。法国作家库斯廷侯爵1831年写到：“龙达的景象将伴随我一生。那悬浮于天堂与地狱之间的桥梁，那深不见底的水域。那一片赭石和烟雾染成灰烬的山峦，那晒得像大地一样黝黑的人们----那奇妙的记忆将成为我失眠之夜的慰籍。”罗伯赛尔伯爵夫人1863年孤身一人仅带一男一女两位仆人到西班牙安达卢西亚旅行，她在塞维利亚住了一个月，期间她来到龙达，龙达的美景让她感叹到：“身处龙达，这座充满摩尔风情，诗意盎然又遥不可及的城市，是我一生中最荣耀的时刻。”

这些近两百年前的人们所写的赞美，今天依然具有强盛的生命力。我真该在这里至少住上一晚来慢慢体会龙达的美。