2026 春 塞维利亚的灵魂----塞维利亚大教堂

在塞维利亚有一座既承载着伊斯兰兴衰，又记载着基督教复兴的教堂，它就是塞维利亚大教堂。这里不同于伊斯坦布尔，基督教的索菲亚大教堂和蓝色清真寺同时屹立在一个城市的同一个地方。这座塞维利亚大教堂是建立在原清真寺的地基上，并且还保留了一些清真寺的建筑。

公元8世纪，塞维利亚被阿拉伯人入侵，成为摩尔人王国的都城，他们修建了一座清真寺作为他们信仰的中心。1184年，摩尔人的穆瓦希德王朝重新扩建了那座老旧的清真寺，1198年完工的清真寺呈完美的矩形结构，打破了传统的丁字形布局。大约半个世纪后，1248年，在基督教复兴运动中，费尔南多三世收回了塞维利亚。光复后的塞维利亚急需一座大教堂来寄托他们的信仰，他们不愿在摩尔人的清真寺里敬拜他们的上帝。于是1381年，塞维利亚人决定拆除清真寺，在原址上建造一座“无与伦比”的教堂。历经一百多年的修建，一座面积达11520平方米， 高达126米的，同时保留清真寺五个大殿矩形布局的大教堂终于屹立在塞维利亚。成为世界第五大的哥特式教堂。

在塞维利亚的第二天上午，我们走到塞维利亚大教堂。售票处前排着一条长队，我们顾不得细看教堂的外观，立即排队买票。然后走到圣克里斯托尔门（Pbalerta de San Cristo）也称王子门（ puerta del Principe), 在那里排队入场。这道新哥特风格的门高大宏伟，哥特式的线条，拱形，尖顶，玫瑰花窗在这里大放光彩。

门前站立着一尊女神像，她站立在一个八边形的莲花般的石座上，她左手拿着一个长矛，右手拿着一个盾牌。

我们走进教堂，里面确实高大宽敞，一些巨大的立柱将整个长方形的大教堂分割成五个中殿，周边设有多个礼拜堂和祭坛。这些空间通过阶梯式穹顶设计营造出更宽阔的空间感，穹顶最高处达42米。

我们直接走到正中央的大祭坛（Retablo del Altar Mayor），这个大祭坛简直就是奢华的极致展现，黄灿灿的黄金覆盖着这面高28米，宽18米由45块雕刻木板组成的巨幅祭坛。整座祭坛上面的雕刻分别描绘耶稣基督的生平——出生与童年，传道与神迹，受难与死亡，复活与升天 。在一个大多数人都不识字的文盲时代，这座祭坛自然成为人们前来祭拜的最好《圣经》，因此被称为“镀金圣经”。

这座主祭坛的前面有一个巨大具有文艺复兴风格的镀金栅栏。

祭坛底部正中央是圣母玛利亚的银色雕像，她左手怀抱着圣婴，右手拿着一个顶部立着一个十字架的地球仪。圣母上方是基督诞生的浮雕。

紧紧挨着这座大祭坛就是唱诗班的席位，这里是一个巨大的空间，两边排列着一百多个高低不同的精雕细刻的座位，细看哥特式及穆德哈尔风格座位上的木雕，可以看出它们也描绘着不少圣经新旧约的故事。座椅上方两边是巨大的管风琴，我站在这里完全能感受到圣乐响起时那种震撼。我们在美国的新教教堂里是没有这种感受的，我所经历过的一次感受是在法国小镇Chartre的一座千年教堂里(Cathedrale Norte Dame)）。

这里正中央是一个巨大的讲台，后方分别挂着基督受难和升天的画像。

唱诗班席旁边坐不远处就是伟大的航海家哥伦布的陵墓（Tumba de Cristiba Colon）。这个陵墓非常特殊，哥伦布的灵柩不是躺在一个平台上，而是由四位西班牙国王抬着。这四位西班牙国王分别是：卡斯蒂利亚国王，莱恩国王，纳瓦拉国王，阿拉贡国王。这四个王朝是西班牙基督教收复运动结束后形成的多个王朝中的最主要的王朝，因为他们统治着西班牙绝大部分的土地。这四位国王身披印有各自王朝图案的盔甲，头戴王冠，手持长矛，神情庄严肃穆。

这位伟大的航海家于1506年5月20日去世时，他被安葬在西班牙的巴利亚多利德一座圣方济各会的一所修道院的墓地内。 几年后，按照他长子的意愿，他的遗体被转移到塞维利亚拉斯 奎瓦斯修道院，他在那里安息了40年。1542年，又被搬迁到当时西班牙的殖民地多米尼加共和国的圣多明戈大教堂。1795年，法国占领了那里，他又被搬到了古巴哈瓦那。1898年，古巴在美西战争独立后，他才被转回到塞维利亚，被安葬在这里。

其实哥伦布并不是西班牙人，为什么西班牙给予了他如此高的礼遇。哥伦布出生在意大利的港口城市热那亚，从小就接触到来自欧洲各地的海员，听了许多非常有趣的航海趣闻轶事，从而对出海远航充满无限向往。成年后，他来到当时的海上强国葡萄牙，在那里努力学习各种航海技能，绘制航海地图，学习拉丁文和其他语言，并且还与一位航海家的女儿结了婚。1848年，哥伦布正式向葡萄牙国王若奥二世提出了到东方探险的建议，但遭到当场拒绝。事后，国王又秘密派遣船队沿着哥伦布绘制的航海图向西航行。这一下大大激怒了哥伦布，他转而把目光转向了西班牙。这一次他的目的达到了，他与伊莎贝拉女王签订了具有决定意义的《圣达菲协定》，开启了他横渡大西洋的伟大壮举。哥伦布的大航行成就了西班牙帝国的崛起，西班牙也进入一段辉煌的海洋强国时代。如今全世界说西班牙语的国家都是那时西班牙的殖民地。（西班牙语是全世界第二大母语，美洲20个国家的母语。）

教堂内还有一盏大型烛台，它与大教堂的壮丽七十相得益彰，它被称为“圣周烛台”。它是塞维利亚一年一度的圣周活动“黑暗礼仪”的一部分。这里放置着15支蜡烛，每首诗歌结束时会熄灭一支蜡烛，最后只会剩下代表圣母的蜡烛会一直点燃，因为她是唯一相信耶稣复活的人。

我们走进圣杯圣器室，这里是教堂神职人员为各种礼仪作准备的地方。这里陈列着部分圣杯器物，墙上挂着大教堂保存最古老的绘画作品《圣胡斯塔和鲁菲娜》，它是由弗朗西斯科 戈雅 在1817年创作的。画中的两位圣女是罗马时代的殉道者。

在圣杯圣器室里有一个开放的空间，这里安放着一座基督受难的塑像，祈祷者可以在这里凝视着主耶稣的目光祈祷。

这个礼拜堂正面墙壁安放着大主教马塞洛 斯皮诺拉（Marcelo Spinola)的陵墓,他以祈祷的姿态出现。

我们走进一个很大的椭圆形的房间，这里的风格与那些礼拜堂截然不同，走进那些礼拜堂会立即感到一种肃穆的氛围，而走进这里感觉到的则是一种既严肃又轻松的氛围，这里就是大教堂的议事堂（Sala Capitular）。这里墙下方的深红色配上整面墙上上的银色，既庄严又优雅。墙上镶嵌着一幅《圣母无原罪》浮雕。

议事堂的椭圆形拱顶上周围一圈有八位塞维利亚的圣人

我们在教堂里参观了差不多两个小时，教堂两侧的礼拜堂都有着很多故事，它们的装饰也都非常的豪华精美。

在教堂边的道成肉身（Encarnacion）礼拜堂和盲女（Ciequecita)礼拜堂之间有一尊由雪花石膏制成的圣母像，名为“热那亚圣母”（Virgen de Genova）

盲女礼拜堂

雪花石膏制成的圣母像

安提瓜圣母礼拜堂（Capilla de Iglesia Sagrario）礼拜堂正中壁龛里是一幅《古圣母像》，它是14世纪的作品。画中圣母一手抱着圣婴耶稣，另一手拿着一朵玫瑰，象征着圣洁与祝福。

悲伤圣母礼拜堂内，墙壁上安放着一个巨大的木雕，木雕下方正中央是一幅圣母悲伤的塑像。

这座礼拜堂曾是童贞少女会的总部，这个总部的主演使命是为贫困女子提供嫁妆，帮助她们顺利步入婚姻。

福音传道小教堂

其他的一些礼拜堂

走出教堂，一片柑橘树引入眼帘，这就是柑橘树庭院（Orange Court），这也是保留的前清真寺的庭院。站在这里往回看，橘树丛中的大教堂威严中带着一份亲切感。

离开柑橘庭院，来到诺斯雷耶斯圣母广场，杰拉尔达（Giralda）塔楼毅力在眼前。这也是保留的原清真寺的宣礼塔，塔身上醒目的网状装饰和多拱的马蹄形窗户是明显的阿拉伯风格，而塔顶则是典型的文艺复兴艺术风格。

这里还有一尊教宗保罗二世的塑像。约翰 保罗曾于1982年访问塞维利亚。

圣母升天门（Puerta de la Asuncion）位于大教堂西面。大门上方是圣母升天图。

又一道门

2026 春 热情似火的塞维利亚

塞维利亚一直是我非常想要去的地方，它是一座拥有两千多年历史的古城，伊比利亚人，腓尼基人，迦太基人，罗马人都在这里留下过足迹。这里更记载着伊斯兰文化的兴衰和基督教文化的再复兴。自从2013年，我在伊斯坦布尔看过索菲亚大教堂和苏丹艾哈迈德清真寺后，就一直把塞维亚尔放在了心底。 

 今年终于如愿以偿，4月17日，我们从里斯本乘坐飞机来到塞维利亚。待寄放好行李，再到一家日本料理店吃完午饭，已是下午1点半过了。我们一走出餐馆热浪立即扑面而来，火辣辣的阳光下到处是鲜艳的三角梅，翠绿的灌木和树木。

当我们跨过伊丽莎白二世桥，更惊艳的画面出现。宽阔的哥伦布大道上，行走着一辆辆装饰美丽的复古马车，马车上坐着身着传统服饰的男女。这是什么节日？我们询问一马夫，他告诉我们，这是塞维亚一年一度的四月节的马车巡游（Paseo de Caballos）。这些巡游的马车最终都走进了旁边的斗牛场，进行评比，看看谁的马车最漂亮，上面坐的人的服饰最传统。

我们真是幸运，遇上了塞维利亚一年一度最盛大最浪漫最传统的西班牙狂欢节日。这个节日起源于1847年，最初是一场畜牧业集市。随着时间的推移，节日的欢庆属性逐渐盖过了商业属性，最终成为塞维利亚人不可或缺的年度盛会。这个节日会持续一周，它是在每年圣周的两周后开始，所以每年的日期不一样。今年的四月节是4月21日——4月26日。（至于为什么马车巡游不是在4月21日，而是在4月19日，是因为19日是周日吗？我不知道。） 节庆期间，人们身着安达卢西亚传统服饰，男性着经典骑手装，女性穿弗拉明戈群或吉普赛长裙。4月21.22日两天，我们在街上看见很多人身着盛装欢乐地行走在路上，他们有的是独自享受，有的是朋友结伴，有的是家庭汇聚，有的是情侣相依，有的是夫妻同行，人人脸上都洋溢着欢乐和自信，整座城市的空气中也弥漫着欢快的氛围。

我们从住地顶着火辣辣的太阳走了大约2.2公里路，终于走进一大片绿意盎然的天地，顿时感觉凉爽了许多。我们沿着罗德里格斯 德 卡索林荫道 （Av de Rodriguez de Casso）朝前走去，不一会西班牙广场出现在眼前。尽管早在网上看过不少它的照片，当身临其境时还是会被它震撼到。一座超长的半圆形对称建筑矗立在广场后方，一个巨大的喷泉座落在广场正中央，一条运河平行躺在半圆形建筑前。这里威尼斯的小河轻舟拱桥，伊斯兰风情的瓷砖装饰，哥特式的尖顶建筑完美地融合，绝对堪称建筑美学的典范。

 我们走进广场，又曝露在火热的太阳下，来到广场正中央巨大的喷泉旁，喷出的泉水洒在身上又才感到一点凉气。建筑正中央的门廊下传来音乐声，我们急忙走过去，这里两位艺人正在热情地跳着塞维利亚传统的弗拉明戈舞蹈。后来我们再一次走进西班牙广场，又在这里看了一场表演，才注意到，这里的表演是有很多组人马的，这些组的表演是有排时间的，所以在这里不同时间看到的表演这是不一样的。 

等待 

观看 佩服这个老年舞者

我们走上一楼的长廊，长廊外侧一个个拱门相连，随便从哪一道拱门看出去都是一幅美景。 上到二楼，这里更是居高临下俯瞰整个广场的绝佳位置。你看，清澈的运河上，游人荡舟悠闲地穿过装饰美丽的4座拱桥。喷泉旁，一辆辆马车满载游人而来。

 

网上的一张全景照

广场两边一楼拱门的下方，排列着48个壁龛，代表着西班牙48个省份，每个壁龛上的图案都是能代表那个省份特点的，而且都是用瓷砖拼就的，壁龛下方还有一幅用瓷砖拼成的那个省份的地图。说实话我对西班牙的了解非常有限，所以看着这些图案只是欣赏，没有那种找到归属感的感觉。但我看见一些西班牙人在认真地寻找着自己省份的壁龛。这就与我在美国总统山找到自己曾经居住过的州的州旗的感觉完全一样。

 

我还是找到了塞维利亚和萨拉戈萨，这两个我曾经去过和正在于此的两个省份的壁龛。

我们第四天闲逛时，再次来到这里，才发觉西班牙广场被四周的公园包围。它的南面是玛丽亚路易莎公园（Parque de Maria Luisa），和美洲广场，广场内有艺术与习俗博物馆，考古博物馆，水族馆，墨西哥馆。它的北面是（Jardine del Prado de San Sebastina）。由于时间关系，我们都没进去，只是在公园里的小径漫步，四周盛开的鲜花，树木， 精美的瓷砖长椅，真是宁静宜人的环境。

公园里专为游人设置的照相点

这里八角形的广场上一座高大的哥伦布纪念碑竖立，纪念着西班牙辉煌的大航海时代。 

 

公园内的圣玛利亚修道院

 每当游历一个城市我总喜欢沿着穿越或流经那个城市的河流漫步，因为在这里可以更好地了解这座城市。这次在塞维利亚也是如此。我们在那里的三天时间里，三次漫步在瓜达尔基维尔河边。

 这里有一座非常不同于周边的建筑，它就是黄金塔（Torre del Oro）。

这座黄金塔建于1221年，是一座12边形的军事瞭望塔。那时的塞维利亚还在摩尔人建立的阿尔默哈德王朝的统治之下，是一座繁荣的伊斯兰大城。为了巩固防御，他们沿着瓜达尔基维尔河不仅修建了一道城墙，而且在河岸两边修建了两座塔，两座塔之间连接着一条铁链。平时铁链深沉河底，一旦有敌船来袭，河底的铁链升起，便能牢牢地锁住河道，让塞维利亚固若金汤。

在基督教收复运动中，卡斯蒂利亚国王费尔南多三世率领的基督教军队，经过漫长的围城，最终收复了塞维利亚，这座黄金塔也易主了。那时正逢“大航海时代”，随着1492年哥伦布发现新大陆，塞维利亚海边的天然良港（通过瓜达尔基维尔河到达海边港口）成为与美洲贸易的繁忙港口。无数探险家，商人都带着梦想从这里出发，从美洲返航的船只满载真金白银，稀罕商品在这里上岸。那时河底的铁链早已失去它的功能，河对岸的塔也早已废弃。

然而1755年发生在葡萄牙的那场9级地震，也波及到这里，塔的上半部分被严重毁损。后经过修复，在原塔身的顶上加建了一个圆柱体的带基督教特色的塔。 

这里还有一座非常宏伟的斗牛场——拉斯班塔斯斗牛场（Plaza de Toros Monumental de las ventas）。它那黄白红相间的色彩是西班牙人热情奔放性格的最好写照。整座建筑的融合了摩尔和巴洛克建筑风格，对称的双塔大门，一个个拱门相连的长廊。

 

网上的鸟瞰照

大门外塑立着一座女士骑马的塑像，塑像台座上写着：塞维利亚大教堂和城市奖章。这个奖章颁给谁？这个塑像为谁而建？不得而知。

在斗牛场街对面有一座为斗牛士马诺洛 巴斯克斯而建的一尊塑像。

 

这座斗牛场始建于18世纪1749年，1761年主体工程完工，历经120年方才完工。 两百多年来，这里一直持续地举行斗牛比赛，现在每年4月会在这里举行世界最著名的斗牛节之一——阿布利尔节。 有兴趣的朋友可以事先规划行程。我们对斗牛没有兴趣，因而也没计划参观它。回来后想一想，还是应该进去参观的。 

这里还有一座历史建筑--圣特尔莫宫（Palacio do San Telmo），它建于1682年，是一所航海家大学的神学院（Universidad de Mareantes）。

它除了培养海员外，还收留海员们的遗孤，让他们在这里接受教育。但是这栋建筑的维修费用实在太高，致使神学院无法承担。1849年，法国大革命后流亡海外的法国国王路易 菲利普之子，蒙彭西耶公爵买下了它，并进行了维修和扩建。新建了北塔，花园和舞厅。1897年，公爵夫人路易莎去世后，公爵将这座官邸捐赠给了塞维利亚大主教区，把花园捐赠给了塞维利亚市，这个花园就是在西班牙广场南面的玛丽亚 路易莎公园。1901年，这里又一次成为神学院，直到1989年。1989年后这里成为安达卢奇亚自治区政府所在地。

 我们离开哥伦布主道，下到瓜达尔基维尔河边，那里塑立着一座狩猎女神黛安娜的塑像。她手拉弓箭，瞄准目标，蓄势待发。

 

黛安娜是罗马神话中的月亮与狩猎女神。1900年，在塞维利亚境内的古罗马遗址出土了一尊公元2世纪的罗马大理石黛安娜塑像，这尊塑像现藏于塞维利亚考古博物馆。

 这条几乎没多少人的河边小路非常漂亮，我们在青藤爬满的藤架下休息片刻，在地面艳丽的巨幅画前驻足，在紧临河边的桌椅坐下，喝一杯冷饮，任由时间流淌。 

第二天下午，我们走出塞维利亚皇宫后，穿行了几条窄窄的小巷，突然眼前一亮，一座巨大的现代木制建筑出现在眼前，它就是塞维利亚著名的都市阳伞（Metropol Parasol）。

它的外形轮廓像一朵不规则的巨大蘑菇，再细看，它完全是由一块块木板拼就而成，一片片长短不一，大小不同的木片组成一个个粗壮的蘑菇把，一个个紧紧相连的像蜂窝般的方格搭起巨大的不规则的蘑菇伞。它没有教堂的庄严，也不像宫廷般辉煌，但它却能震撼人心。

在塞维利亚旧城的道成肉身广场（La Encamacion）上，这座由德国现代建筑师于尔根 迈尔（Jurgen Mayer Hermann）设计的150米长70米宽26米高的木制建筑，却是塞维利亚最传奇的古今对话。 因为它是建立在古罗马和摩尔遗址上的。1990年恩卡纳 广场地下停车场开建，在挖掘时撞见一截大理石石柱。经过层层发掘，一座公元1世纪的贵族宅邸（Domus) 与一座公共浴室完整露出。壁画残片清晰可辨，陶罐里还残留着橄榄亥。 它共有四层，地下层展示在此发掘的罗马和摩尔遗址 两千年层层叠叠的历史清晰可见，一层是一个超市，二，三层是景台。 

 我们一步步登上伞顶，从脚下的钢化玻璃地板可以俯瞰底层的罗马地砖和摩尔庭院。然后我们坐在蘑菇伞下乘凉，环顾四周，慢慢感受历史在这里留下的脚步——这座现代的庞然大物，四周的近代所建的不算太高的楼房，和有历史感的低矮房屋。如果有时间深究，这里一定有非常多值得回味的历史。