2026 春 巴塞罗那 走进高迪1 米拉之家

4月25日，一早醒来阳光已穿过窗帘照进房内。你好，巴塞罗那！我们又见面了！我们匆匆吃完早餐，就出门直奔米拉之家而去。

大约5，6分钟后，我们来到一个十字路口，正在想该从哪个方向过街，突然就看见不久前看的一个连续剧里的米拉之家就屹立在左前方，于是我们急忙过街走到米拉之家。那里已排成一条长队，好在我们事先在网上订了票，就直接从旁边那道门走进了16年来一直心心念念的米拉之家。

我们第一步踏入的是中庭，这是一个让阳光无拘无束地倾泻而下的天井，这里所有房间都能均匀接收到自然光。整个天井色彩斑澜柔和温暖，这就是高迪设计的主旋律——让自然元素进入他的设计里，让人和自然融为一体。

这里颜色和灯光完美地搭配照映在壁画上，营造出一个舒适温暖的家。

我们沿着中庭的楼梯走进展览厅。室内展厅主要展示了当时米拉夫妻的生活场景。这栋房屋不仅是米拉夫妻的住处，他们还出租其余的房间，于是高迪在室内设计时，特意将室内的墙体设计为可以任意撤出和移动的，便于租户可以根据自己的需要自行调整格局。

然后我们来到米拉之家的顶层，这是这栋建筑最值得慢慢参观的地方。整个屋顶是一片波浪起伏的海洋，海洋中布满造型奇异的“雕塑森林”。

这些”森林中的树木“其实是一个个通风口，烟囱，楼梯出口等，而且每一个“树木”顶部的造型各异，它们的表面都覆盖着色彩不同的马赛克，这些马赛克由破碎的陶瓷片，玻璃片等拼贴而成，这些马赛克在阳光下闪烁光彩，从而使屋顶成为一个非常适合住户饭后散步的好去处。这就是高迪与众不同的地方，他让原本枯燥无味的屋顶变成一个摆满艺术品，让人流连忘返的乐园。人们可以在这里充分发挥自己的想象力，给这些艺术品赋予一个个美好的名字——骑士，头盔，骷髅头等。

在通向屋顶的路上还有一个特别的空间—阁楼，这是一个很独特的空间。高迪说：“建筑需要有双层屋顶，就像人有帽子和遮阳伞。” 高迪在这里设计里两个抛物线圆形屋顶，在两个屋顶之间形成一个缓冲区，以调节温度，避免顶楼的住户直接受到夏日阳光的直晒。

最初这里是住户晾晒衣物的地方，今天这里成为一个小小展览室。这里展示了米拉之家的模型，建筑结构，幻灯片，视频等。

走出米拉之家，我们才仔细观察米拉之家的外观。它与一般建筑不同，不是直线条而是流线型的。整栋建筑外墙如同波浪起伏的石海，给人以极强的视觉效果。因为高迪说过：“直线是属于人类，曲线则属于上帝。”

我们知道米拉之家是建筑富商佩雷 米拉（pere Mila）和他的妻子罗塞尔 赛吉梦（Roser Segimon）于1906年委托高迪建造的。原本的预算为52万peserta(当时的法定货币），但最终造价超过了80万peserta。原因是因为高迪不断修改设计，追求细节完美，尤其在铁艺，屋顶和室内装饰上投入极多。米拉夫妇认为太奢侈，高迪则认为“艺术完美不能打折”。高迪原计划在屋顶中央竖立一尊圣母玛利亚像，但米拉夫妇担心圣像会影响房屋出租，高迪则坚持“没有信仰的建筑是没有灵魂的”。再加上米拉之家的外形设计的曲线太夸张，部分高度超过了当时巴塞罗那建筑的规范，市政府勒令修改，罚款，加收建筑税。米拉夫妇认为这是设计师的责任，他们拒绝支付额外费用和最后一笔设计费。高迪愤怒反驳：“法律应该为真理让路，艺术不该受规矩束缚”。1908年巴塞罗那扩展区委员会认定该建筑具有纪念性特征，无需严格遵守市政条例。于是工程得以继续进行。完工后，米拉夫妇仍拒绝支付高迪的尾款，高迪没有妥协，直接将米拉夫妇告上法庭。最后法院判决，银行介入调解，要求米拉夫妇支付高迪的剩余报酬10.5万peserta。结果高迪拒收。他对银行说：“如果他们不理解我作品的价值，我不需要他们的钱。”最后高迪把这笔钱全额捐给了圣家堂建造基金。米拉之家最终于1912年完工，从此高迪与米拉夫妇没有了往来。

1926年高迪因车祸去世后，压抑多年的女主人罗塞尔 赛吉梦立刻雇佣工人，将米拉之家内大量的波浪形天花板，地板，门窗和家具全部砸掉铲平，重新改造成当时流行的法国路易十六风格。

72年后（1984年）米拉之家被联合国教科文组织列为世界遗产。我不知当这个消息出来后，米拉夫妇的后代是怎么想的。1984年米拉之家处于疏于管理和逐渐衰败的状态。直到两年后，1986年，加泰罗尼亚储蓄银行（Caixa Catalunya）才将其整体买下，开始大规模的修缮，打掉重建的路易十六风格的天花板，门窗等，专家们艰难地重新恢复当初高迪的杰作。直到1996年，整个修复工程才完工，作为文化中心与博物馆向公众开放。

2026 春 格拉纳达阿尔拜辛区探寻

第三天，我们按照原计划探访格拉纳达的阿尔拜辛区（Albaicin）。我们穿梭在中世纪铺就的石板小巷间，狭窄陡峭蜿蜒的小巷里鳞次栉比的白色民居紧紧相连，不经意间就会看到一些古老的建筑。

在圣格雷戈里奥（Plaza de San gregorio）广场上，一座白色的小教堂屹立在那里。这座圣格雷戈里奥教堂修建于16世纪。

站在卡瓦哈莱斯观景台（Mirador los Carvajales），远望阿尔罕布拉宫。

我们在小巷里东穿西逛，来到尼古拉斯观景台（Mirador de Nicolas）。这里游人集聚，还有几位歌手在这里激情演唱。这里确实是一个极佳的观景台，对面的阿尔罕布拉宫全景入境，好大的一座宫殿啊！一些建筑散落在郁郁葱葱的内华达山脉，山脚下格拉纳达市区躺卧着。

尽管天上有乌云，但镜头放大仍能看到对面阿尔罕布拉宫的一些细节。

广场上是一座圣尼古拉教堂。它和很多教堂一样都是在1492年后修建在原清真寺的地址上的。19世纪一场大火烧毁了教堂的大部分，之后历经多次修复，但它始终保留了大量的穆德哈尔风格。

广场上的圣尼古拉斯蓄水池（Aljibe de San Nicolás）

离开圣尼古拉观景台，我们继续穿梭在阿尔拜辛区，看到位于圣塞西里奥小巷内的一道铁栅栏内，有一尊塑像，旁边还有一个山洞，。当时有工人在此施工，我们问他们那尊塑像是谁，他们也不清楚。

我们继续穿行在小巷里，来到卡里尔德拉罗娜（Carril de la Lona）观景台，从这里遥望格拉纳达内华达山脉美景，那里有摩尔人统治时期巴蒂斯王国的宫殿。也可远望格拉纳达市区。

在走不远，看到一道古城门，这是莫纳塔门（Puerta Monaita),它的历史可追溯到11世纪，它是古代卡迪玛城堡的主要入口。

与这道城门相连的是齐里城墙（Zirid Wall）。这道城墙是11世纪（1013年）统治格拉纳达地区的伯伯尔人的齐里家族修建的。齐里尽管是一个小王朝，但在他的统治下，格拉纳达城市范围逐渐扩大并跨越达若何，奠定了日后阿尔罕布拉宫所在地的基础。这个政权有一个非常特别的特点——重用犹太人担任大臣，使格拉纳达一度成为伊比利亚半岛犹太文化与学术的繁荣中心。但好景不长，1090年他被北非的穆拉比特王朝征服。

我们沿着城墙走，居然来到达尔阿尔霍拉宫（Palacio Dar al-Horra）。我们走进办公室，一位热情的中年妇女立即给我们一张地图，详细地介绍参观阿尔拜辛区的黄金之旅路线。于是我们花8欧/人买了票开始参观。

我们穿过一小块绿地，从一道小门走进去，呈现在眼前的是一个矩形庭院。庭院干净整洁，中央一个矩形的水池边上摆放着绿色盆栽，庭院四周种植着一些绿色灌木。这个两层楼的庭院上下都是典型的伊斯兰拱门长廊。

我们上到二楼，这里也是一个非常好的观景点。

小巧美丽的花园

这座宫殿是15世纪修建在原齐里王朝11世纪齐里宫的原址上的。修建这座宫殿的是伊比利亚半岛上最后一个穆斯林酋长国，当时是纳斯里德王朝。居住在这里的是苏丹阿布 哈桑 阿里的妻子爱莎 霍拉，因此这座宫殿的名字“达尔 霍拉”意为“夫人之家”。

1492年格拉纳达被西班牙收复后，这座宫殿的产权被授予天主教君主秘书埃尔南多 德 萨弗拉用作住所。在这里天主教与剩余穆斯林贵族签署了多项协议。1507年，伊莎贝尔女王将这座宫殿改建为方济各修女院，成为圣伊莎贝尔皇家修道院的一部分。

离开阿尔霍拉宫我们按照地图朝山下走去，不一会我们来到马里斯坦医院（Maristan）遗址。

走进门，呈现在眼前的是一个不太大的院子，斑驳的院墙一看就很有历史感，院子的右边是一个两层楼房。一楼房间展示着这座医院的历史。

马里斯坦医院是伊斯兰世界历史上相当于医院的机构，它起源于更东方的地区，大约在12-14世纪传播到摩洛哥和安达卢西亚。这座马里斯坦医院是由纳斯里德苏丹穆罕默德五世于1305年创建的， 并于1367年竣工。和其他马里斯坦医院一样，它以治疗精神疾病而闻名。

14世纪属于哈里里波斯学派的《马夸马特》手稿，是伊斯兰医学文献。现存于维也纳国家图书馆。

1492年，穆斯林统治结束后，这家医院也就结束了它的使命。西班牙统治者把它改做它用，1502年成为造币厂。后来又把它赠予给梅尔塞达里安修道士。一直到18世纪，它又被改造成酿酒厂。最后，它又被作为公寓使用。到19世纪，这座建筑几乎已成废墟，最终在1843年被废弃。那一尊石狮子被放进了阿尔罕布拉博物馆。

16世纪造币厂图片

现存于阿尔罕布拉宫博物馆的石狮

网上找到的2015年马里斯坦废墟

2005年，它被宣布为具有历史意义的资产。2017年马里斯坦遗址的修复工程启动，但由于疫情到2022年只完成了加固和修复南门廊的第一阶段工作，就是我们看到的这一部分。

站在二楼往下看

网上找到的2022年修复后的马里斯坦

接着我们走进了离马斯里坦医院遗址不远处的土耳其浴室（Banuelo）遗址。浴场中央是一个巨大的拱顶，拱顶上有很多星形和八角形的小天窗，它们既能照明，又能排出蒸汽。浴场四周是由一个个相连的拱形组成的门廊。

1492年后，它被作为公共浴室继续使用。直到社会发展到公众不再需要它，才被改造为公共洗衣房。到1818年被宣布为西班牙历史遗产。

我们继续沿着卡雷拉街走不远，拐进一条小巷，走进了奥尔诺 德 奥罗屋（Casa Horno de Oro）。这是建于15世纪初的一座私人住宅，也是一座典型的穆斯林风格建筑，是保存最好的一个摩尔民居。

我们漫步在在Carrera del Darro街上，看到不少历史古迹。

卡布雷拉桥（Puente de Cabrera）和埃斯皮诺萨桥（Puente de Espinosa），它们都是建于17世纪的砖石人行桥，今天仍在使用。

一座美丽的16世纪穆德哈尔风格的教堂——圣佩德罗和圣巴勃罗教堂。

格拉纳达考古和民族博物馆 

位于在悲伤大道（Paseo de los Tristes）的广场上的喷泉。广场对面山上耸立着一座奇特的建筑，它是蕾舞玛酒店（Hotel Reuma），它于1910年建成，但并没有持续营运很长时间，因为它的木结构并不适合河边地区潮湿的环境。。

悲伤大道的名称源自于古代，那时这条道路是人们送葬的必经路，如今这里则是餐馆林立。一家Bar Casa 1899 的餐馆在这里搭建了一个长长的室外就餐区，坐在这风景如画的地方就餐确实惬意，但大雨即将来临，于是我们只好走进餐馆里面。餐馆里面墙上贴满了旧时海报，照片，还有知名人物到此就餐的照片。他们的食物味道不错，价格也很亲民。

餐后已是下午3点过了，我们赶回市中心，不料下起了瓢泼大雨，只好走进一家咖啡馆避雨兼喝咖啡。雨停时已是4点过，我们收拾好行李，到机场，飞往我们的下一站—巴塞罗那。