2016自驾游德国－－漫步慕尼黑之二

今天一早我们首先走到老城中心，昨日的狂欢早已逝去，玛利亚广场恢复了往日的喧嚣，成团的或自由行的游人遍布广场，四周的店铺早已开张。不大的广场上集中了新老市政厅，玩具博物馆，好几座教堂－－圣母教堂，圣彼得教堂，铁阿提纳教堂。。。广场中央是一根高高的圣母柱。位于广场北侧的新市政厅,看上去一点也不新，建于19世纪末的这座哥德式建筑黝黑的外貌就足以证明他的年龄，也可以看出他所经历的沧桑。那无数个直插云霄的大小不等的尖塔，仿佛也在告诉人们慕尼黑几百年所走过的艰辛。墙楼正面站立着历代巴伐利亚国王，大公，侯爵的塑像，也在诉说着慕尼黑的历史。

慕尼黑有人居住的历史可以追溯到古罗马时期，但真正建市却是在12世纪中叶。1158年，德意志传统豪族维尔夫家族的成员狮子亨利（他的封号包括萨克森公爵（称亨利三世，1142年－1180年在位）和巴伐利亚公爵（称亨利十二世，1156年－1180年在位）放火烧毁了慕尼黑附近主教奥拓控制的经商主要通道－－一座桥梁，而在伊萨尔河重新建立了另一座桥梁，迫使商路改变，从而得到了向盐商收取过桥税的权利，因此在这里形成一个集市。这就是慕尼黑市最早的雏形。从那以后慕尼黑逐渐发展，建要塞，筑城墙，修教堂，成为巴伐利亚公国。1255年巴伐利亚公国分裂，慕尼黑成为上巴伐利亚公国的都城。到1328年上巴伐利亚公爵路易四世加冕为神圣罗马帝国皇帝，从此慕尼黑才开始了快速的发展。尽管在14，15世纪慕尼黑遭受了几场大火灾，但灾后都迅速得到了重建。尤其在15世纪后半叶，慕尼黑开始了一场哥德式建筑的复兴，今天我们看到的新市政厅，圣母教堂等就是那时的杰作。到19世纪，搭乘1840英国工业革命的快车，慕尼黑在路德维希一世的带领下，修铁路，建有轨电车，创办大学，设立科学院。。。因而这一时期慕尼黑吸引和产生了不少发明家，科学家，艺术家，从而让慕尼黑得到飞速发展，1930年就已经有了电视机。慕尼黑成为继柏林，汉堡后的德国第三大城市，是德国主要的经济文化科技和交通中心之一。同时位于阿尔卑斯山北麓，伊萨尔河畔的慕尼黑又是一座具有得天独厚的自然环境和悠久历史的古城，保留着巴伐利亚王国都城的古朴风情。

我们穿梭在老城的大街小巷，放眼望去古罗马式，哥特式，巴洛克式的古建筑比比皆是，各种雕塑栩栩如生。要知道几乎所有这些建筑全是二战后慕尼黑人对自己的城市和重要建筑小心翼翼地按照原样进行重建的，他们保持了城市街道的原有格局，让很多古老建筑重放异彩，让这座城市重新辉煌。

那座具有两个园丁塔楼的慕尼黑圣母大教堂就是恢复的最晚的一个。它原本开建于1468年，历经26年的修建，到1494年落成。但不知为什么，它的那两个塔楼的顶却迟迟未能完成，一直拖至16世纪，这时的建筑风格又发生了变化，于是在1575年完成的这两个顶就不再是哥德式的尖顶，而成了拜占庭风格的圆顶了。二战中它几乎被夷为平地，直到1994年才完全彻底恢复旧貌。慕尼黑人做事认真执着的态度可见一斑。

在广场远望圣母教堂的双圆塔

广场中央高高耸立的马利亚柱圆柱修建于1638年，庆祝赶走瑞典人的军事占领。圆柱基座上有四组青铜雕像，四个小天使斩杀人类憎恨的四个妖怪，狮子代表战争、蜥蜴代表瘟疫、龙代表饥饿、蛇代表无信。

玛利亚柱

新市政厅开建于1867年，历经40年到1907年才最终完工。如今，这座古老的哥特式的市政厅屹立在正中的钟楼成了人们驻足观看的景点。在每天固定的几个时间点那个钟楼上的木偶会出来表演，那些真人大小的木偶主要演出1558年威廉五世的婚礼场面。据说由于1516年慕尼黑发生黑鼠瘟疫，全市无数人丧生，全城十室九空，几乎变成死城。52年后威廉五世为了恢复和重振慕尼黑，便在次举行婚礼，全城人们欢聚庆祝，希望慕尼黑从此兴旺。后来人们为了纪念这次驱赶晦气的大盛典，专门修建了这座木偶大钟。

我们走进市政厅内院，这里又是一番景象，典型的哥特式建筑下面餐馆林立。

紧挨着新市政厅左侧的旧市政厅建于1470年，现在它已成为慕尼黑玩具博物馆（Munich’s Toy Museum）。

瞧，那个童话般的白色尖顶的旧市政厅是不是更新？

今天的慕尼黑更是集古老与现代于一身，闻名世界的宝马汽车公司，西门子集团等大公司的总部就在慕尼黑，也有很多跨国公司如麦当劳，微软，思科在欧洲的总部也安家于慕尼黑。

然而慕尼黑也曾有过一段令人心痛的时期。历史上，慕尼黑曾是纳粹的据点。1923年11月8日，希特勒及其支持者在这里发动了“啤酒馆政变”，企图推翻魏玛共和国。政变失败后希特勒被捕，并在监狱中写下了《我的奋斗》，从此开始了他一生中最疯狂的生涯。1933年纳粹党掌权后，希特勒将其总部设在慕尼黑，使慕尼黑一度成为纳粹德国政治的中心。

我们从玛利亚广场出来，穿过几条街就来到当年希特勒发动政变的啤酒馆。它就是闻名遐迩的”皇家啤酒馆“，德语叫霍夫勃劳豪斯，它的标志HB代表Hofbrauhaus，“霍夫勃劳”的意思就是“皇家啤酒”。我们走进馆内，只见偌大的餐厅几乎满座，不论是正在享受美食的，还是翘首以待美食的，每个人的脸上都洋溢着灿烂的笑容。 大厅中还有一个音乐舞台，几名穿着巴伐利亚人传统服装的演奏者已经就坐， 原来在这里美食还有美乐相伴，怪不得满堂坐满。 儿子带我们走上二楼，哇，这里更大，五条长长的餐桌整齐的布满整个大厅，其中一条已由一个越南旅游团的成员坐满。再回过头一看，这里还有一个高大的讲台，儿子告诉我们，那就是当年希特勒发动政变的讲演台。后来希特勒掌权后，也经常在这里发表演说。

进入餐馆

餐馆乐队

餐馆二楼的大厅

上面那个台子就是希特勒当年常常发表演说的地方

HB啤酒馆它建于1589年，原是巴伐利亚公爵威廉五世为满足宫廷及内侍人员的啤酒饮用需要而兴建的一家啤酒酿造作坊，皇家啤酒馆的名字也由此而来。

皇家啤酒馆 

第二次世界大战中，皇家啤酒馆被完全摧毁，直到在1958年慕尼黑市庆祝建城 800周年的时候才完成重建，重新对外营业。目前啤酒馆内设5千个座位，每天慕名而来的游客最多达到35000名。

从啤酒馆出来我们穿过伊萨尔城门，沿着两路桥路，朝英国花园走去。不一会就来到链接博物馆岛的路德维希桥。过桥不远就走进英国花园，首先吸引我们的是，一群滑水爱好者在河里激情滑水。他们中既有朝气蓬勃的年轻人，英姿不减的年长者，更有稚气未脱的小朋友。只见他们个个身手矫健，在水中自由的滑翔，当然有时也会出师不利，一下水就被大浪打翻，然后上岸，再一次跳入水中，一次次地尽情享受着。那个小男孩滑得很稳，可以在水面上滑翔很长时间。 

原来德国只有北面临海，在那里适合滑水的海域也不多，而且气候较冷，一年里能下海滑水的时间也不长。于是慕尼黑政府就利用伊萨尔河，在这里建造了两处滑水的场所，供市民们享受。这一处属于初学者的天地。儿子告诉我们还有另一处，那里是高手们的天堂。

再见，勇敢的滑水者！我们继续漫步在这座流水潺潺，绿树遮日的花园里。那一天气温较低，不是初夏，倒像是暮春，所以我们没能目睹公园的盛况－－贯穿整座公园的伊萨尔河里全是避暑的人们，游泳的，踩水的，坐在岸边双脚泡在水里的。。。人们在这里放松，自由自在，无拘无束。尽管有此遗憾，但一点也不影响我游园的心情，看河水蜿蜒流淌，听小鸟高声歌唱，高树灌木搭成的绿色长墙一直伴随身旁。。。倘徉在这绿色的天堂里，夫复何求？

正在悠闲自得时，突然看见小河里一只漂亮的小鸭，它那五彩的羽毛立即吸引了我们的眼球。咦！ 这不是木鸭吗？我真是只从书里知道木鸭，我家的地址也叫木鸭院，每天在那里散步，可从未见过木鸭，今天却在地球的另一端饱眼福了，于是相机不停的咔嚓卡嚓。真恨不能把它们带回家养在我家旁的小湖里。

回来后上网一查，它们还真是美洲木鸭，属于鸳鸯属，又名林鸳鸯，树鸳鸯，是频临灭绝的一种鸟类，难怪我们在美洲没能看见。我相信很多年以前我家这片地区一定有不少木鸭和其他动物，因为我们这个小区的街道名字，除了木鸭，还有野鸡，黑熊，狐狸，豺狼等，几乎都是动物的名字。可见人类与动物相争的结果是，严重破坏了大自然的平衡，人类最终要尝到这个苦果。保护动物，爱惜植物，真人类是迫在眉捷的大事。 我们能在慕尼黑的英国花园里看见木鸭（后我们又在日本茶室旁的河里里看见几只木鸭）足以证明慕尼黑在保护环境上所作出的努力。

继续在绿色天堂里漫步，一座东方风格的亭子出现在眼前，它就是有名的中国塔（Chinese Tower）。其实它更多的像是日本塔。18世纪盛行欧洲的中国风中实际上渗透着不少日本和韩国的元素。这几年我们在欧洲的很多皇宫和皇宫花园里就见过不少这一类的中国风。我猜想这就像20年前我刚到美国时，很多美国人分不出谁是中国人，谁是日本人，谁是韩国人，因为他们对这三国的文化还缺少深入的了解。 

这座塔是这个公园的餐饮中心，围绕着塔形成一个大大的露天餐厅，四周是一个个餐铺，人们在那里挑选自己喜爱的食物，然后坐在这里享用。那天天气不好，所以这里空空的，就只有十来个人坐在那里就餐。走了大半天了，我们也饥肠咕噜了，于是也就去挑选了各自喜爱的食物，坐在亭子里享用。（尽管那时太阳已露出笑脸，但露天的桌椅都是湿的）

加足能量，继续游走，来到日本茶室。这还真是日风，一座小巧的木屋隐藏在红色枫叶丛中，四周绿树环绕，小桥流水间野鸭戏水，天鹅游戈，木鸭观看，好一幅静怡悠闲的风景画。

园内除了游人行走的小道，还有专门的马道，为骑马者提供另一个自由奔驰的天地。真想不到这么好的一处公园，它的设计者不是园林设计师，而是一位物理学家－－本杰明·汤普森爵士（ Benjamin Thompson）。1753年，他生于英属美洲大陆。他除了是一位知名的热物理学家，还是一位军人。在美国独立战争中他在英军效力。战后他移居伦敦。在那里他的后勤管理才能又得到充分展示，被晋升为上校，和封为爵士。1785年他又移居巴伐利亚，出任当地的陆军大臣，重整了陆军，于1791年获封为神圣罗马帝国伯爵。在巴伐利亚度过的十一年中，他除了重整了陆军，还创建了一批济贫院。并将马铃薯种植引入巴伐利亚。他还研究了烹调、取暖和照明，其中包括对于几种燃料的使用成本和效率的比较。1789年，他在在慕尼黑设计并修建了这座英国花园。他的一生真算得上多彩多姿，几种完全不同的身份集于一身－－军人，物理学家，园林设计师，发明家，社会活动人士，这样也不枉来世上走一遭了。

走出公园，来到博物馆旁，只见几位拿着滑水版的人朝前走去，我们急忙跟上，原来我们来到我们一直在寻找的另一处难度更大的滑水场。这里不仅滑水的勇士多， 而且观看者更多，因为它就在大街上。在这里我看见有两位女士也加入到滑水勇士的行列，而且其中的一位还技高一筹，真是巾帼不让须眉。

看够了滑水，我们就朝城内走去，穿过一条街就来到皇家公园。这也是一处慕尼黑市民们休闲的好地方。这里虽然没有英国花园那么多的绿树，但它开阔的场地，修剪整齐的草坪，四季盛开的鲜花，也同样会吸引不少游人，一些艺术家也会来到这里展现他们的才能。

穿过这座皇家花园，就来到慕尼黑音乐广场。我一眼就看见一座很像佛罗伦萨领主广场佣兵凉廊的建筑，走近一看，原来这叫“统帅堂”。它的设计肯定模仿了弗洛伦萨的，弗洛伦萨那个建于14世纪，它却是路德维希一世在19世纪的1841年下令修建的，纪念为巴伐利亚英勇奋战的军队将领们。统帅堂正中的巴伐利亚军队塑像是为纪念1870－1871年普法战争的胜利，那次胜利是德意志帝国第一次统一。门前台阶两侧的狮子雕像是狮王亨利（König Löwe Henrry）的象征，他是慕尼黑市的开创者。统帅堂内左侧的是巴伐利亚统帅冯·提利伯爵（Graf von Tilly）塑像，他在三十年战争（由捷克引起的持续30年的欧洲宗教之战）期间是天主教联盟军的统帅，他率领军队1620年在白山取得了首战大捷。统帅堂右侧的是卡尔·菲利普王子（FürstKarl Philipp）铜像，他以参加了对法战争而闻名。在1793年到1794 年的第一次反法联盟战斗中，他指挥联军击败法军，从而获得玛利亚。特雷西亚十字勋章。1813年他又组织了著名的莱比锡会战，最终击败拿破仑，彻底粉粹了拿破仑妄图吞并德意志的狂梦。

音乐广场上的统帅堂

做统帅堂的左边是巴伐利亚王国的皇宫，现对外开放，我们没有时间进去参观。右边则是铁阿提纳教堂（Theatiner Church St. Kajetan）它也是巴伐利亚选帝侯费兰迪（Ferdinand Maria）和他妻子（Henriette Adelaide of Savoy）为庆祝1662年期待已久的王室继承人，王子马克西米利安二世的出生，于1663年修建的。我们走进这座教堂，眼前一亮，教堂内亮白的色彩特别突出，给人一种清凉质朴的感觉，尽管他的装饰仍然十分繁复。

左边是昔日的皇宫，今天的博物馆

维修中的铁阿提纳教堂

让人眼前一亮的内部

从特阿提纳教堂出来，我们又专门走到阿桑教堂（Asam Church）。这座教堂不让进，我们只好隔着铁栏往里张望，拍照。它其实很小，但它的内部装饰却极其繁华，朱红色的大理石柱在四周支撑着整座教堂，拱顶和两边墙上都挂着精美的油画，室内每一个装饰不论大小不是镶金，就是戴银，主祭台更是豪华。

毫不起眼的阿桑教堂外观

豪华装饰的内部

慕尼黑圣母教堂，它的外观高大壮丽，内部却十分简洁，白色的柱子上没任何装饰，拱顶上也只是几何图案的装饰，教堂内部唯一的彩色就是那高高的玻璃窗。

简洁的圣母教堂内部

每一座教堂都有各自的风格，尽管同是洛可可，巴洛克风格，但在不同艺术家的手中又有了各自的特色和风格，这才是艺术，才是几百年来一直吸引人们眼球的魅力。

两天的慕尼黑漫步就要结束了，这也是我对德国的第一印象，这个印象很好，希望接下来的自驾游带给我更多的惊喜。

2016自驾游德国－－漫步慕尼黑之一

今年我们计划了一次全家游德国。从5月14日到5月30号一共17天的旅行，我们驾车从慕尼黑出发北上，途径纽伦堡，柏林，汉堡，科隆，海德堡，天鹅堡，又到奥地利的萨尔茨堡，最后回到慕尼黑，绕着德国转了一圈，给我们留下极好的印象：不论大小城市里干净整洁的街道，几乎覆盖任何角落的树木，灌木和草地； 不论是在慕尼黑，柏林，还是在班贝格，威滕堡，我们穿过不少大街小巷都没看见特别糟的区，也没看见乞讨的人。高速公路上驾车人真是严格遵守规定，没有限速的地段，使劲地飙，宝马，奔驰一辆赛一辆的往前冲，尽情地展示自己车的雄风，該限速时立即放慢速度，绝不违规。一路上看到不少维修中的教堂，那个脚手架真是坚固，牢实，我相信这样的脚手架绝不会倒塌出现任何事故。当然德国人的热情，做事严谨也给我们留下深刻的印象。在柏林给我们留下深刻印象的就是德国人对希特勒纳粹和共产党统治的深刻反思，除了博物馆，在柏林市区还有数处有意保留的柏林墙遗址，和一路都能看到的关于纳粹和共产统治遗址边竖立的图片及说明，真让人无时无刻始终记忆着那两场20世纪人类遭受的最大灾难。这让我真正理解了龙应台在给她儿子的书信中所看到的这种德国人的反思对年轻一代的影响。在这17天里唯一觉得不方便的就是，星期天几乎所有的商店都会关门，对旅游者来说，这真是只能望窗兴叹，干着急。

5月14日我们从家出发，到慕尼黑与儿子汇合。飞机到达慕尼黑是上午9点半过，然后从机场乘坐轻轨大约40多分钟到达市中心站，再从中心站走到预定的旅馆，办理好入住手续，也就中午了。我们按原计划朝市中心走去，乘上轻轨刚坐了一站，车就不动了，等了一会才听车上的广播说了一番话（德语，听不懂）后，车上的人就纷纷下车，我们急忙问旁边的警察，他的英语也不好，反正我们知道了，车是不能继续走了，我们必须下车走一站路就到市中心。于是我们谢了那位警察，随着人群走出车站。一路上看到很多人都朝市中心走去，不一会就远远的望见新市政厅的尖塔了，待走近才看见很多警察站在四周，还安放着栏杆，4名警察正在挨个检查每一个进入广场的人，我们也随着人群接受检查进入广场。广场上早已人山人海，红旗飘扬，歌声，口号声此起彼伏，不少人一手拿着一杯啤酒，另一手拿着面包，也在高兴的嗨着。我们忙问这是为什么，原来这是慕尼黑拜仁足球队的球迷们在这里庆祝拜仁球队今年赢得德国甲级赛冠军。拜仁队的球员们将来到这里与球迷们共同庆祝。我们虽然都不是足球迷，但也经历过球迷对球员的仰慕，以及赢球后的狂欢，真心希望球迷们有一个难忘的记忆。为珍惜在慕尼黑的时间，我们改变计划朝郊外的奥林匹克公园走去。

走过卡尔广场

穿过卡尔门

来到玛利亚广场

广场上球迷在狂欢

为这个庆祝活动，市中心周边的地铁站已关闭，我们只好另择路线而行。在热心人的指点下，我们找到了另一条路，乘车前往奥林匹克公园。到站一眼就看到宝马博物馆那高大的圆形建筑，LG对车没有兴趣，于是我们直朝奥林匹克公园走去。

宝马博物馆和宝马大楼

这座奥林匹克公园是慕尼黑政府为举办1972年的夏季奥运会而修建的现代化比赛场馆。是的，我们还没走进它，就已经感受到了他的现代化气息。你看，那半透明的帐逢式屋顶今天看起来仍然特别有型，由不同高度的50根吊柱吊起来的鱼网巨大却又轻盈，有机玻璃清澈透明又便于采光，不禁给人一种独特的视觉空间感。

走进它迎面扑来一阵阵青草的味道，放眼望去整个公园完全是一片绿色，青草，树木都恰到好处的铺满公园的每一个角落。正好遇上星期天，公园里游人不少，大都是当地的居民，携家带口的，草地上，翠湖边都坐着一家一家的游人，小孩嬉戏，大人悠闲。。。还有不少运动爱好者在公园里骑自行车，这里有专门的骑车道，在这里骑车真是再好不过了，看！他们一会吃力地往山上蹬，一会又尽情地飞驰而下；这里也有不少像我们一样的旅游者，融入这宁静优美的绿色中，忘情地享受着。。。

记得2001年秋，我们到加拿大的蒙特利尔去，也去参观了1976年举办过夏季奥运会的场馆。那个场馆简直就完全败落了，里面杂草丛生，场馆常年不用，也没维修，也是破烂不堪。这一前一后举办过奥运的场馆怎么会有这么大的差别？我想应该是管理的问题吧。

慕尼黑的奥运中心自1972年建造投入奥运使用后，慕尼黑市政府就充分地利用它，逐渐把它变成一座大型的多功能集体育、休闲及娱乐场所为一体的场所。我们到的那天还看到里面有星球大战的模拟展览，不少人是冲着那个展览来的。也看到很多父母带着小孩排队走进水族馆，去欣赏热带海洋动植物。里面的游泳池也是对公众开放的。而且这个场馆在奥运结束后，就作为拜仁足球队的主赛场，一直到2005年拜仁有了自己新建的安联场馆为止。单就这一点，就足以让这个场馆充满生机，我们知道足球在欧洲就等同橄榄球在美国，每一场赛事球迷们的奉献，赞助商的投入都是一笔不少的收入，只要能做到精打细算，维持这个场馆应该是没有问题的。

奥运村的最高建筑是高近290米的慕尼黑电视塔，站在电视塔上可望见数百公里以外的阿尔卑斯山，而坐在高高的电视塔旋转餐厅里，可以一边品尝美味佳肴，一边观赏城市全貌。我们没有上去享受美味，观赏全景，而是上到园内的一个最高处－－一个小土坡，观赏整个公园。

尽管这届奥运会德国慕尼黑政府新建了现化代比赛场馆，首次使用了精确的电子计时器和激光测距仪，首次开通卫星环球电视直播。但却发生了一起奥运史上罕见的惨剧。

我们知道1970年代是中东最动乱的年代，以色列和巴勒斯坦自1948年以色列经联合国批准重新建国以来，巴以双方为领土的争斗一直就没有停止过。在那次奥运顺利进行到三分之二的赛程时，巴列斯坦的武装组织“黑色九月”趁夜潜伏进入奥运村以色列运动员的住所，开枪打死一名教练和一名运动员，然后劫持了9名运动员为人质，要求以色列立即释放被关押的200多名巴勒斯坦恐怖分子。事发后以色利立即要求进入德国解救人质，但德国的宪法不允许外国部队进驻，同时德国认为他们能解决这次人质事件。在国际奥委会的斡旋下，巴以双方同意在埃及首都开罗进行谈判，同时将人质从慕尼黑送往开罗。结果原计划在机场击毙恐怖分子，解救人质的方案，没能完美地执行，造成全部9名人质遇难，5名恐怖分子被击毙，同时一名德国警察受伤。

慕尼黑惨案后，在政治解决方案无效的情况下，暗杀成为以色列人应对恐怖活动的唯一方法。以色利政府批准了“上帝之怒”的暗杀行动，该行动持续了9年多，共列出11名恐怖分子，直到1981年8月1日击毙名单上的最后一名恐怖分子才结束。结果“上帝之怒”行动后，加入恐怖组织的巴勒斯坦人大幅增加。起初定点暗杀基本是由一两个特工秘密执行，后来以色列开始使用导弹和大型炮弹轰炸目标所在地，结果经常造成无辜平民死亡，犯了众怒。慕尼黑惨案逼着以色列搞定点清除，但定点清除带来更多的“慕尼黑惨案”。 以暴制暴始终不能遏制恐怖，那什么是最好的办法？

这不由得想起2001年美国遭受的“911”恐怖袭击造成全球的反恐，从那时至今时间已过去近15年，恐怖组织的恐怖活动从来就没有停止，近几年出现的ISIS恐怖组织更是时刻威胁着无数平民的生命。那么我们的反恐该怎么办？也只能以牙还牙吗？！

从奥林匹克公园出来一看时间还早，我们决定到宁芬堡去。（原计划没有它，因为才去过维也纳的美泉宫）问清路线后，我们先乘坐地铁，然后再转乘公车。公车一路行驶在绿树丛中，不论是大街还是小巷，一栋栋式样不同的公寓和商店完全隐藏在绿荫中，我真佩服德国人把绿化做得这般完美精致。

一下车，一条清澈的运河就在眼前，顺着河水望去，一座气势恢宏的宫殿就在前方。沿着河边快步走向宫殿，走着走着河不见了，眼前呈现的是一个大大的圆形池塘，无数白天鹅，黑天鹅或自由的游戈水中，或懒洋洋的栖息岸边，青青的灌木绿草围绕四周，紫色的丁香高挂树梢。。。我真恨相机不能装下这美丽的风景。

这座白墙红顶巴洛克式的宫殿，在阳光的照耀下更增添了几分活泼，减少了些肃穆。它的正面比维也纳的美泉宫更宽广，而且它的变化更多，不像美泉宫只是一个简单的对称形，它由几个不同形状的对称组成，高低起伏，带给人一种更轻松活泼的感觉，一扫一般宫殿的沉闷。

我们买票走进这座宫殿，带上耳机听着解说，走过一个个参观点。宫殿内像一般宫殿一样有高大装饰华美的大厅，有国王的书房，有国王王后的寝宫，也有当时欧洲挺时髦的中国风装饰的房间。（我们在丹麦，维也纳等宫殿中都见过）但在这座宫殿里却有一个很特殊的房间，它就是“美人画廊”。它是路德维希一世（1825-1848在位，为巴伐利亚王国国王）的专属房间，那里挂满了各类美女的画像。原来他也是君子好逑，但他并不纳妾，也不包小三，只是招来画家，把这些美女们画下来挂在他的宫殿里慢慢欣赏。

大厅洛可可风格装饰

中国风的房子

美人画房

这座宫殿有300多年的历史，它最初是由巴伐利亚的选帝侯斐迪南。马利亚（Ferdinand Maria）在1664年修建，作为送给妻子的礼物，感谢她生下国王的继承人，他们的儿子－－马克西米利安二世（Maximilian II Emanuel 生于1662年）。此后这座宫殿就成为巴伐利亚王国的夏宫，而它的扩建也前前后后持续了200多年，但它的风格却始终保持着巴洛克的外观式样，洛可可式的内部装修。举世闻名的新天鹅堡的设计和建造者路德维希二世1845年就出生在这座宫殿里。

参观完宫殿走出来，正好遇上两对新人在那个豪华的大厅内拍结婚照。这已不是我们第一次看到在王宫里拍结婚照了，他们是想沾沾王宫的贵气？还是觉得这里的氛围更罗曼蒂克？祝福他们吧！

走出宫殿，来到花园，这才是我真正喜欢的地方。这个花园的格调与美泉宫很相似，几何图案的花圃草地，绿荫遮日的参天古树，大理石人物塑像安放在两侧，但我觉得它比美泉宫花园更胜一筹的是，一条运河贯穿整个后花园，通向后宫广场一个极富艺术气息的喷泉。潺潺流水总是带给人们无限的生机！我们多想就停留在这繁花似锦，绿草葱葱，湖水粼粼，野鸭成群的花园里，慢慢观赏优雅的天鹅在水中嬉戏，自由的鸟儿在空中飞翔，金色的晚霞穿过密密的树叶挥洒在我们全身。。。但我们必须快步走过这座花园，赶在7点前回到旅馆与儿子汇合。