读《The Year We Left Home》

最近我参加了住家附近图书馆的成人读书活动，读了四本推荐的小说，收获颇多。虽然刚来美国时在英语学习班里，也读了不少小说，但那时由于英语太差，老师就有意给我推荐一些中国题材的小说，如赛珍珠的《Good Earth》，《Sons》，《Madam Lang and her Daughters》。这样我能够比较容易的连猜带蒙地了解书中的故事情节和人物的心理活动， 勉强跟上老师的要求。后来为了生计忙于工作，也就基本上没有读过什么英文小说了，除了哈金的《Waiting》及几本短篇小说。

现在闲赋在家，于是又萌生了读一些英文小说的念头。近两个星期， 我读完了《The Year We Left Home》，作者是Jean Thompson。

我一口气读完了它，深深被感动了。这本小说是那样的朴实无华，作者将一个普普通通的美国家庭几代人的故事，一一展现在我们眼前，读起来是那样的亲切，让我自然而然地走进他们，与他们同喜乐共担忧。原来人类是那么相通，没有种族，文化，语言的隔阂。

看重家庭亲情是我最感动的

当这个家庭的大女儿Anita结婚时，她的Uncle 和 Aunt为婚宴带来不少的美味佳肴。当她的Aunt生病在床时，Atina和她的妈妈又为A怒涛送去很多食物。在她的Uncle和Aunt去世后，她的Cousin的农场遇到困难，不能支付银行的贷款时，Atina又慷慨解囊，送去自己的5000元存款，以解燃眉之急。他们的小妹妹Torrie遭遇了一场车祸，车祸后的漫长康复路，也是母亲一直不弃不离地陪伴着走过来。大儿子Ryan在芝加哥拥有一家属于自己的电脑软件公司，相对说来他经济状况较好，他买下了他Uncle的农场，准备重新装修房子，并且希望他的小妹妹Torrie和她的男朋友Elton回来居住。Ryan更是经常与他的Cousin Chip 保持联系。Chip是越战的伤残退伍军人，退伍后没有一个正当的职业，完全靠退伍津贴混日子，四处为家，不仅从家乡Iowa到了Nevada 混于赌场，而且还跑到墨西哥。这个四处游荡的浪子，最终还是回到了自己的家乡，他说：“我是这个家庭的成员，不管你喜欢还是不喜欢，所以我回来了。”家庭就是这样一个让人牵肠挂肚的地方，不管那里有多少不愉快的事曾经发生过，但亲情总是可以抚平一切伤痛。

在回头看看当今中国社会的现状，心中更是难以平静。有着5千多年悠久历史，号称最看重家庭亲情，最注重礼仪廉耻仁义信的国度，我们看到太多的与此完全相反的实情。不要说文革中的夫妻反目，父子成仇，就今天我们仍不时看到报上网上披露的父母可以将患重病的婴幼儿弄死，只因无钱医治。一些有钱有势的人可以毫无羞耻的包二奶三奶，对自己的子女毫无责任感，子女与他们的关系已经变成纯粹的金钱关系。兄弟姐妹间可以为了分父母留下的房产告上法庭，从此不再往来。

另一个让我感动的是，书中的每一个人都是有血有肉的，生活在我们中间的现实中的人，他们有欢乐也有忧愁。

Chip从越战退伍后的生活，就是一个流浪汉，但他的身上也充满了同情心，在一个大雪天，当他遇见一个没饭吃的小孩Fred时，毫不犹豫地给了他 5元钱。Ryan顺利地完成了高等教育，在事业上也非常成功，拥有自己的公司，但是却失去了一个温暖的家。Torrie从小就有一股叛逆的劲头，想离家远走高飞，但一场意外的车祸让她不得不待在家里。 但是她和母亲间总是不断有摩擦，最终当她能自立时，还是搬出去自己独立生活。Anita 是一个比较典型的美国妈妈，婚后就是一个全职的母亲，当两个孩子长大成人，她又回到课堂，继续完成她的学业。当女儿不理解为什么现在又进学校时，她坦诚地告诉女儿，年轻时自己的学习不够好，没有能读多少书，现在就希望能再进学校学习，充实自己。最终她成了一名房地产经纪人。Anita的儿子Matt没有像一般人那样，完成大学的学业，然后找一份较稳定的工作，而是中途退学，离家到洛杉矶，去搞他有兴趣的乐队。比尔。盖茨不也是中途退出哈弗，去从事他喜欢的电脑，最终创造了微软奇迹吗？当然比尔。盖茨总是极少数，但是尊重孩子的选择，让他们能充分发展自己的潜力，却是我们中国父母应该学习的。

我喜欢读这类小说，里面没有说教，有的只是娓娓道来的与我生活贴近的一个个鲜活的人，一个个生动的故事。

2011希腊游记-----追寻古希腊文明（五）圣托里尼岛

结束了四天的米克洛斯岛游，下午2点半左右，我们又乘船往南，朝爱琴海最南端的圣托里尼岛驶去。同样经过大约4个小时的航行，我们看见一座大大高于海平面的岛屿屹立在远方，山顶仿佛覆盖着一层厚厚的积雪。近了，近了，我们终于看清了他的庐山真面目，它与其它大多数的岛屿不一样，它不是缓缓的从海面升起，而是陡然地冒出海面，它与海面几乎就是90度的直角。在夕阳的照耀下，垂直的悬崖上五彩缤纷，红，褐，紫，黄，铁灰，黛黑竞相展示着它们的风采，好一幅法国印象派的油画。巨大的岩石支撑着山顶上的城市，从左到右一片白色的房屋就像终年不化的积雪覆盖着山顶，这神奇的景观真是一个强烈的对比，我们不得不赞叹造物主的伟大。

圣托里尼岛位于基克迪拉群岛的最南端，处在两大大陆板块最深的海沟之间，地震和火山是这里的常客。公元前1600年的一场巨大的火山爆发，使岛中央大部分面积下陷，不仅直接把这个原本是圆形的岛一分为四，形成现在的一个像弯弯月亮的大岛，就是我们到达的Santorini岛，它高耸于海平面260多米，和另外三个不同形状的小岛，至今火山口还冒着热气，而且间接地摧毁了克里特文明。据查到的资料我们可以看见一幅灾前可怕的景象：先是海面上烟雾茫茫，冉冉升起的巨大的蒸汽愈来愈热，慢慢的海水开始沸腾，整个岛就像一个大烤箱，空气也仿佛在燃烧。这可怕的景象吓坏了岛上的居民，他们纷纷逃离得以存活。(在考古发掘的遗址中没有发现人的遗骸。) 最近的一次大地震并引发火山爆发是在1956。那一次的灾难几乎毁灭了18世纪建成的该岛的大部分建筑，仅仅只有很小一部分幸存。可以说我们今天看到的圣托里尼是建于1956年之后。

圣托里尼岛的历史与整个基克迪拉群岛的历史一样，在公元前3000年就有人居住，它经历了克里特文明的兴衰，见证了无数外来者的入侵和统治，最终于1839年希腊独立战争胜利后归属希腊。按理我们应去参观岛上的阿科罗提利（Akrotiri）古遗址，但不凑巧，古遗址不开放，在我们去红海滩的路上看见它四周全围住，导游告诉说还在维修，因为2005年房顶倒塌，压死了一位游客，所以关闭了它，里面正在进行维修，估计明年会对外开放。（倒塌的房顶不是古遗址，而是修来保护古遗址的大棚。）
阿科罗提斯的历史可追溯到公元前1600年的铜器时期，也就是克里特文明时期。它也是公元前1600年那一场大灾难的牺牲品，就像意大利的庞贝城一样被火山灰掩埋。1866年火山爆发后，一位法国考古学家发现这里曾经有人居住，之后1967年，Spyridon Marinatos 教授将整个被火山灰覆盖的遗址发掘出来。



从上图可以看出这里曾经是一个完整的城市，有街道，广场，商店，磨坊，仓库，民居。它的房屋多是两三层的建筑，高8米左右。整个城市还有复杂的排水系统。那时的阿克洛提利不仅民富国强，人们生活无忧，而且还有丰富的精神生活，从发掘出的遗址墙上可以看到很多精美的壁画。“春之图”，“渔民”，“打拳少年”等壁画现存放在雅典的国家考古博物馆。
复制与Wikipedia




以上三幅画也是从Wikipedia复制的。画中栩栩如生的人物造型，鲜亮的色彩搭配，有趣的构图，确实让我惊叹3500年前的艺术家的杰作。

从新港口上车，汽车沿着“之”字形的盘山路往上开，不一会就来到我们的Hotel。它位于圣托里尼岛首府Fira的城边，面朝西，可观看火山岛的全景和日落。站在260多米高的悬崖上，俯瞰大海和往来的船只，蓝白两种爱琴海的色调，是那样的清新迷人，落日的余晖洒满海面，金色的涟漪让人浮想联翩。

站在Hotel远眺火山岛

安顿好后，导游带我们去夜游市中心。圣托里尼岛的夜晚与米克洛斯岛一样，是一天中最热闹的时候，人们所有的能量仿佛都在这一刻爆发出来，窄窄的卵石铺就的街道两旁，商店，餐馆，酒吧，咖啡吧，艺术廊里挤满了各色游客。我们也混于其中，边走边看。商店里比较特殊的商品就是用火山岩石手工做的各种纪念品，造型各异的烛台，花瓶，茶杯垫等。我们最感兴趣的还是走进一个个艺术廊，仔细地欣赏每一件艺术品。油画，水彩画，古典的，现代的，一件件都是那么让人流连忘返；摄影，彩色的，黑白的，一张张都是那么夺人眼目；玻璃制品，大如落地花瓶，小如一只飞翔的小鸟，一个个都是那么栩栩如生；金属制品，不论是挂在墙上的，还是放在地上的，一件件都是那么让人充满购买欲。我们越看越感叹我们的房子太小了，不能容纳这些美好的艺术品，饱饱眼福吧。走出艺术廊，天已经完全黑下来了，外面的世界真美丽，依火山断崖而建的白色房屋层层相连，高低错落，一盏盏灯光就像闪烁的星星布满天空，天空下是一片黝黑深遂的大海，一艘大游轮就像一个小小的玩具船浮在海面上。

那大海中的小亮点就是一艘大游轮

第二天一大早，我们就出去呼吸岛上清新的气息，捕捉那一个个美好的瞬间。

“之”字形的路，

俯瞰火山岛

早饭后，我们随导游开始了环岛游。一路上我们看见很多绿油油的葡萄园，一株株葡萄俯卧在地，而不是像意大利法国的葡萄园，一排排架子爬满了葡萄藤。导游告诉我们，这是由岛上的特殊气候形成的，火山灰厚厚地覆盖着地面，一年四季极少降雨，强劲的海风又不停的吹过，葡萄藤根本不可能屹立不倒。它们只能俯卧在地，让密密的叶片遮盖住强烈的阳光，以利清晨的露水满足它们的需要。这就是葡萄种植者门培育出来，适应岛上气候的葡萄种。尽管它的亩产量只有意大利法国的10-20%，但它的味道却是极其的甜。我们参观了岛上唯一的一个葡萄酒厂，厂里的接待员告诉我们，用作甜点的葡萄酒，是用太阳直接晒干的葡萄，经过至少20-25年在木桶里的发酵，直到它们成熟到极甜，呈琥珀色，才能开始制作。一般的葡萄酒则是在野外发酵，让发酵过程中的葡萄自然吸收大自然的各种芳香----柑桔的香甜，火山矿物质的异味，最终酿成一种特殊的甘醇美酒。我们不喝酒，也不懂酒，但坐在宽敞的品酒廊，居高临下的观赏山崖下的大海，白云仿佛就环绕在四周，一股冲动也让滴酒不沾的LG端起了酒杯，慢慢地抿着杯中的酒。是啊，在这仙境中，不喝上一点酒，真是枉对这情这景了。

葡萄园

临海边的酒厂品酒仙台

举杯痛饮

岛上除了盛产葡萄外，它的西红柿(cherry tomatoes)及黄瓜也是非常有名的。每天的早餐，看着餐桌上红得透亮的西红柿和青青的黄瓜，我的胃口大开。当地人告诉我们，如果让黄瓜长到自然成熟，它的味道就像极了脆脆的香瓜。岛上的美食之一就是炸西红柿，它是用新鲜的西红柿，裹上一层拌好调料的面糊，再放入油锅中炸。吃起来外脆内软，非常开胃。岛上还出产一种无籽的白色茄子，它很甜，可以生吃。

岛上的海滩也颇具特色，它不像米克洛斯岛的海滩那样平坦宽阔，但它有红，黑，白几种颜色的沙滩。我们先到了Perrisa黑色沙滩，蓝蓝的大海旁，一片黑色粗沙粒的海滩，一排排沙滩椅整齐地排列在上，茅草棚式的遮阳伞下，稀稀拉拉的躺着身穿泳衣的游客。这是岛上最好的海滩，因为紧靠海边的Ilias山，挡住了北方来的风，使这里的海水比较平静，几乎没有太大的海浪。再加上这个海滩不是直接处于山崖下，因而海滩较宽阔。导游给了我们两个小时的时间，原以为下海游泳及吃午饭完全够了，谁知一顿午餐就把时间耗光，我们算是领教了希腊人的慢动作了。无赖中只好走走海滩，趟趟海水，抓拍几张相了愿。

随后我们又来到红海滩Red Beach，尽管停车点离海滩有1.5英哩，而且走的是上上下下陡峭不平的山路，我们毫不犹豫地选择了快走。到了海边立即跳入大海，以补赏黑沙滩的损失。红沙滩位于Akrotiri地区，是岛上唯一的红色沙滩，山崖就高耸在近旁，因而沙滩呈一个细细的长条形。近海边，躺卧着一大堆巨大的火山岩石，它们时刻提醒人们火山经常光顾这里。蓝蓝的大海，红红的悬崖，沙滩，又一幅美丽的图画呈现在眼前。

在岛上的第三天，我们乘船来到了Nea Kameni火山岛。这就是3500多年前一场特大的火山爆发将原本为一的岛，活生生地一分为四，留下的一座活火山岛。整个岛上遍布黑色砂烁及火山石，几乎看不到任何植物，只是在不经意中会发现一些生命顽强的野草野花在乱石中。在刚上岛的门旁，有几株小小的人工栽培的植物就是岛上唯一的绿色了。我们沿着火山灰堆积的山路一直往上走，一路上不时可见冒着些许黄色气体的小火孔，空气中也弥漫着淡淡的硫磺味。我没有看见像夏威夷的火山岛---Big Island那样的景观：火山爆发喷发出的岩浆，像一块黑色的天鹅绒覆盖着地面，岩浆流淌的纹路形成了一幅幅精美的素描或碳墨画，不同文化的背景，可以想象出不同的图画，不同的故事，游人可以在这里浮想联翩，让思绪飞翔。。。
在火山岛上隔岸欣赏壮观的圣托里尼岛，更是别有一番滋味，它不同于在船上的感觉。登高望远，火山爆发形成的断崖峭壁更是令人感到惊心动魄，一座陡峭的岛屿身披金色的阳光，脚踏湛蓝的大海，头顶朵朵白云，傲然屹立，见证着几千年的历史沧桑。



帆船就要起航



近观火山岛

远望圣托里尼岛

接着船又开往以温泉闻名的Palia Kameni岛。 我们本来是要去泡温泉的，可惜快到时才被告知，由于水位原因，船不能靠近岸边，只能停在水深10米，离岸约6，70米的地方。要想泡温泉唯一的路就是纵身跳入大海，游过去。船一停下，大部分游客二话不说，扑通，扑通，一个个跳入大海。我很想跳下去，但从不敢在超过自己身高的水里游泳的LG阻止了我。当我们年轻的导游返回后，知道了这一情形，自告奋勇的要当我的保镖，我满心欢喜地走到出口，却被船上的导游拦住，说：时间已晚，人们已开始返回，不能再下去了。于是又一个遗憾留在这里。凯旋的两位亚洲女孩告诉我们，越往里，海水的颜色也渐渐变成桔黄色，水温也由冷变暖，整个温泉有一股很强的铁锈味。我很奇怪，为什么不是硫磺味？



游向温泉

从火山岛回到Fira，稍作休息，我们又自乘公车前往Oia，去观赏圣托里尼岛最美的日落。大约20多分钟后，我们来到Oia。Oia 位于圣托里尼新月形岛最北端的月尖上，这个小镇就是Fira的一个浓缩版，街上的每一家店面都是那样的小巧精致，不论是艺术品店，还是皮革店，室内的装潢格调高雅；路旁的咖啡店，餐馆的建筑设计别具特色。我们随意穿行在小街小巷中，尽情的感受那份难得的宁静，完全忘记了去找寻博物馆，整个Oia就是一座充满艺术气息的美术馆，相机咔嚓一声就是一幅美丽的图画，还用去专门寻找吗? 随着人群来到古时威尼斯碉堡，据说这里是观赏落日的最佳位子。这时离日落还早，可已挤满了八方的游客。每一个人都想占据一个最佳的位置，早到的人已经架好了他们的相机，我们一看已无最佳的空位可卡，干脆又返回，想去找一家餐馆或咖啡店坐下，一边享受美食，一边观赏落日。结果访遍了面临西边的餐馆咖啡店，一律客满。无奈之下，我们只好在一间冷饮店匆匆要了一杯冰淇凌，又返回海边，继续寻找最佳位子。上上下下走了好一阵，终于找到临近风车的位子。不久陆陆续续来到的人们就塞满了这个地方，站着的，坐在阶梯上的，甚至骑在护墙上的，密密麻麻一片人海，紧挨我们的几个年轻人来自北欧的挪威，他们身后的几位长者则来自美国几个不同的洲，我身后的大叔来自南美洲的巴西，远处的大婶则来自南半球的印度。Oia的日落带来了五洲四海的游客，人们汇合在这里目标只有一个----静候夕阳西沉爱琴海。

前方是威尼斯碉堡

日落时分渐渐逼近，天空也由蔚蓝慢慢变成桔红，渐层的光影变换将天空渲染成一幅绚丽的水彩画，即将西沉的太阳，仿佛是一支五彩的画笔，将风车，教堂，海水，船只，白屋，人群全都融入它的画中。咔嚓咔嚓的按下快门，也装不下这美景。世上的美景无数，真正的美景在哪里？我想无论在何时何处，只要能抛开世间的一切纷争，坦然地面对人生的苦难，随处都是美景，一朵野花，一条小溪，一棵枯树都值得我们留恋，这就是景随情生。

在岛上的第四天一早，我们走进了圣托里尼岛的博物馆。这是我们这次希腊游进的第二个博物馆（第一个是Delos岛上的博物馆）。这个博物馆建在一个老的天主教堂旧址上，它建于1956年大地震之后，它替代了大地震彻底摧毁的1902年所建的博物馆。博物馆不大，里面收藏的主要是发掘出的岛上公元前7世纪至公元2世纪的大理石浮雕，墓碑，陶器等。

圣托里尼岛确实是爱琴海上一颗璀璨的明珠，壮观的日落，海景，总是让我们流连忘返。

2011希腊游记-----追寻古希腊文明（四）提洛斯岛

在米克洛斯岛的第二天一早，我们就乘船往西南方的提洛斯（Delos）岛去。提洛斯岛位于基迪克拉群岛的中心，离米克洛斯岛仅20公里，大约20多分钟的航行，远远的我们就看见一大片遗址散落在不足5平方公里的小岛上。它是爱琴海上很小的一个岛，但它的历史却非常的长久而辉煌。



远望Doles岛



近观Delos岛

在希腊神话里，他是太阳神阿波罗（Apollo）和月亮神阿尔忒弥斯（Artemis）的诞生地。希腊神话里的众神们都拥有人的特点，它们和人一样拥有七情六欲，喜怒哀乐。天神宙斯既是希腊奥林匹斯十二主神的王，又是一个到处留情种的翩翩公子。他与黑暗女神勒托（Leto）往来，使勒托有了身孕。这事激怒了天后赫拉（Hera），她下令追杀勒托，不准任何神或人收留勒托。这时宙斯的弟弟海神波塞冬挥起他的三叉戟，往海里一插，一座小岛露出水面，被追赶的走投无路的勒托，绝处逢生，来到这座无人的小岛， 得以在那里休息养生，并顺利产下一对龙凤胎，男的就是太阳神阿波罗，女的就是月亮神阿尔特弥斯。于是该岛取名为Delos。在希腊语里Delos的意思就是“光明”，“辉煌”。日月神诞生的地方不就是光明吗？不就是古希腊人的圣地吗？

早在公元前3000年的铜器时期，这个岛与整个的基迪克拉群岛一样就有人居住。到公元前1100年，它发展到达克里特文明的顶峰，成为地中海宗教，商业，政治，文化的中心。特别是在古希腊最辉煌的黄金时期（公元前460----430年），岛上经济富裕，手里有钱的居民，就开始为他们崇拜的神修建各种神殿，阿波罗神殿，阿尔特弥斯神殿，宙斯神殿，酒神神殿，雅典娜神殿。。。一个个相继建成，还有埃及人，叙利亚人为他们的神修建的神殿，整个岛就是一个大大的敬拜之地。 公元前5世纪初，为了反抗波斯帝国的侵略，以雅典为首的城邦联合爱琴海上的诸多城邦，志愿组成了提洛同盟（Delian Leaque）。所有同盟内的城邦都把他们的金银存放在这个岛上，可见那时提洛斯岛的经济是何等的发达。

公元前425年，不知什么原因，提洛同盟开始净岛，规定所有的墓地必须迁出该岛，从此以后不准任何一个人出生和死亡在这个岛上。净岛完成后，这里开始了一个持续5年的提洛同盟的节日庆祝（Delian Festival ），赞美太阳神月亮神和他们的妈妈，这真是一个名符其实的圣岛。

在罗马帝国统治的公元前2世纪，提洛斯岛成了一个自由港，不仅仅是地中海的商业中心，而且是世界的贸易中心。各类富商云集在此，银行家，航海家也定居在岛上，一时间岛上人口猛增至2.5万，埃及人，叙利亚人，意大利人，犹太人。。。都是该岛的居民。岛上的辉煌可见一斑。

当罗马帝国的重点向东转移到罗德岛（Rhodes）后，该岛开始逐渐衰败，到公元前88年，波提克国( Pontic Empire)国王Mithridates，(原 波斯帝国的一部分）攻占了提洛斯岛，进行大肆的屠杀，岛上大多数居民被杀，剩下的作为奴隶卖了；他们还拆毁岛上的神殿及民房，将大理石等材料运走，作为他们的建材。海盗也趁机大肆掠夺岛上的财富。那时该岛成了奴隶贩卖市场和海盗猖獗的窝点。从此提洛斯岛一蹶不振，慢慢的变成了一个荒岛，至今无人居住。

现在作为旅游点，每天从米克洛斯岛往返的船只也仅仅只有三班，早晨9点第一班，下午3点最后一班返回。如果想仔细游览岛上的每一个地方，一次时间绝对不够。我们的该岛旅游也留下不少遗憾。

上岛后，我们跟随导游没走几步就来到古时的一个市场，它呈方形，中间有一些不同形状，大小不等的石堆，估计是不同的摊位吧。随后导游带我们走进了民居，沿着杂草丛生野花怒放的小路，两旁全是断垣残墙，没有一个屋子有屋顶，残墙边可见石磨，水缸，地上可见完好的图案精美的马赛克地面。还可根据每一个房屋内有无高大的柱子及门前的装饰----雕塑，来断定这是一般人家还是富豪家。我们还看见一个个水池，导游说这是岛上居民的冰箱。是啊，没有冰箱以前，我们不也是把剩饭剩菜冰在冷水里吗？边看边走，不一会我们就来到酒神之家（House with the Dionysus）。这个家显然与四周的民居大不一样，尽管它也没有屋顶，但几根仍然高高耸立的立柱告诉我们它曾有的辉煌，立柱围住的宽敞的地面是一幅精致的马赛克拼图，栩栩如生的酒神图像在正中，他一脸的欢乐，向人们证实着他就是欢乐之神。
继续往前走，我们看到了建于公元前3世纪的剧场。这个剧场不像雅典的阿迪库斯音乐厅和酒神剧场保护的那么好，几乎就是一片废墟，观众席上的座位只剩下一些散乱的石块，只是从中间那一大块圆形的空地可以想象出当时的盛况，据说这个剧场可以容纳5500人。当我环绕剧场一周，发现这个剧场面向西方大海的座位是一个极佳的欣赏日落的位子，在观剧之前观赏日落是多么地浪漫啊！

以上两张是紧靠海岸的市场

以上四张是岛上的民居



富豪人家



水池？冰箱？



酒神之家的马赛克地面，中间是酒神像。

能看出酒神之家的豪华吗？



仍可看出剧场当年的气派，不是吗？

继续往山上走就可看见不少埃及，叙利亚的神殿，但导游带着我们返回，朝北边的希腊神殿走去。穿过古市场，进入圣道，左边是菲利普四世柱廊残骸，走出圣道就是希腊众神殿的集中地，几乎神话里的每一个神都有一座自己的神殿。我试图去找到它们，围着那一大片遗址走了一圈，除了有图片介绍的地方，可以知道这里曾经是何方神圣的庙堂外，其余的一无所知。所有的建筑都只剩下一些地基，有的还有及几根立柱；散落在地的石块也混为一体，要分辨出石块的原属性，对考古学家来说也是非常非常难的，更何况我们这些游客。我放弃了寻找，抬头远望，只见我的左前方站立着5尊白色大理石的狮子，这就是岛上最著名的狮子圆。它建于公元前7世纪，至今不清楚究竟有多少头狮子，有说9尊的，有说16尊的，但现在只看见5尊残缺不全的狮子。这些狮子是纳克索斯人（爱琴海中的纳克索斯岛的居民)为太阳神阿波罗而建的。它们被建在一个长长的平台上，一个个面向东方，每天清晨迎着众神的光芒，张开大口吼叫着，据说是为了让朝圣者们在进入阿波罗神殿之前，对神产生一种敬畏。 圣湖就在它们的前方，圣湖是太阳神和月亮神诞生的地方，圣湖旁有他们的妈妈勒托的神殿，在往里走就是阿波罗神殿和阿尔特米斯神殿。这些狮子也是圣湖的守护者。现在圣湖早已没水，只剩下一片翠绿盎然的树木。 这16尊狮子被毁坏也是同整个克里特文明的衰败同步的。最初，一些富商，银行家，船主把它们搬去修建自己的豪宅。公元前67年，罗马军队为了抵抗海盗的入侵，又拆毁这些狮子，把它们用作修建城墙的材料。到公元1716年，威尼斯的旅游者来到这里，看上了这些狮子，因为他们的城市威尼斯的标志就是一头带冀的狮子，于是他们运走了一座无头狮子到圣马可广场。至今那头狮子仍在Arsenal 威尼斯，只是威尼斯人给它装上了一个不一样的头。看了狮子前的图片和介绍，才知道，1886年到1894年相继发现两头狮子，1906年又找到另外两个狮子，究竟是谁，在哪里，怎么找到的，这里没有说明。只说在1999年它们回到了Delos岛，现在存放在岛上的博物馆，外面的都是复制品。

以上为圣地的一些遗址，没有标志的根本不知道是哪一位神的殿。

以上两张照片才能看完现存的5座狮子，这一座与那四座相隔较远。

在狮子园的右边，紧靠圣湖是一个更大的意大利市场，再往上走是一个很大的运动场和一个斗兽场。当然这些都是导游告诉我们的，我们所能看到的都是一片乱石。静静地坐在石块上，听着导游的介绍，再看看手里的地图，眼前这些石块仿佛活了，一座两千多年前文明和辉煌的圣岛呈现在脑海里：集市上人来人往，吆喝声，讨价声此起彼伏；神殿前一批又一批虔诚的信男善女，正在顶礼膜拜他们的神；剧院里正上演着希腊的音乐剧，一天劳作辛苦的人们在那里尽情地放松；竞技场中一帮年轻人正在较量着他们健壮的肌肉。。。好一个人间伊甸园。然而它的光芒随着岁月的侵蚀，渐渐的退色；所有的古建筑文明也消失殆尽，只有那无论历史怎样变迁，环境如何恶劣，都能依然生存的野草野花开满了岛上的每一个角落。