2011十月金秋游----（2 ）花园城市Victoria之一

10月10日早晨8点过，我们就冒着蒙蒙细雨开车上路，直奔Vancouver岛的Victoria市。大约半小时我们就来到美加边境，周一早晨过加拿大的人不多，所以我们很快就穿过边境，继续沿着99号公路朝码头开。10点整，我们的船就起航了。由于下雨我们也就没到外面去欣赏风景，就在船上收集一些Victoria 的旅游信息。

这个城市以英国女皇Victoria的名字命名，它位于Vancourver Island， 是BC省的省会。这片土地与北美的其它土地一样，最早的居民是印第安人----海达人，尼斯加人，纳斯河流域人生活在这片土地上，直到哥伦布发现美洲新大陆，其他的人才陆续来到这片土地上。1850年代北美西岸的淘金热使这里的人口从300左右一下达到5000多，英国人James Douglas 于1841年来到这个城市，经营毛皮生意，10年后，他成了这个城市的第一任长官，一直干了十几年，被后人称为BC省之父。1866年这个Vancourver岛才与大陆联合，成了BC省的省会，1871年BC省加入加拿大，于是Victoria才成了加拿大最西边的港口，与亚洲通航贸易。

大约一个半小时的航行，我们就已经站在Vancouver Island 的土地上了。再继续沿着17号公路南下，不巧的是我们的GPS这时睡觉了，画面上什么都没有，好在我还准备有地图，就只好减慢车速边走边看路牌，正当我们觉得走反了方向准备停车问路时，一个转弯，我立即看到了一幢熟悉的建筑----The British Columbia Parliament Building ----BC省的省府大厦 (17年前我曾到过这里)，我们预定的Hotel就在附近。这时离Hotel 的Check-in 还有一段时间，我们决定找地方停车就地观光。开到旁边一条小路停下，下车投币买票，那个Machince上显示“No Service”，币投不进去。正当我们不知道该怎么办时，迎面走来一对当地居民，一问才知道那天是加拿大的Thanksgiving， 免费停车。

旧地重游，眼前的一切都没有变化，Victoria的两幢地标建筑依旧（一是省府大厦，二是The Empress Hotel），一旁的Inner Bay 港湾仍停满各式大小游艇，港湾斜壁上“Welcome to Victoria”，依然那样充满热情，好客的Victoria人让世界各地的游客感到十分温馨，唯一不同的是秋天的红叶还没有那么浓郁。太阳终于露出了笑脸，省议会大楼前的草坪花园绿树红叶在秋日的阳光下格外艳丽，硕大的草坪更映衬出罗马风格的石砌古建筑的雄浑遒劲。这个建筑总长150米，它的主体中央是五层楼，一个巨大的蓝色拱顶屹立其上，两翼对称而建。这个议会大厦平时对外开放，上次我曾进去参观过，这次不凑巧正好遇上感恩节不开放。大厦前面是一个小小的意大利式喷泉，喷泉前面是英国女王维多利亚的塑像。紧靠大街的转角处是一尊士兵的塑像，用以纪念在一战，二战及韩战中牺牲的战士们。塑像下摆放着一些鲜花，今天生活在和平中的人们没有忘记为和平而捐躯的战士们。


议会大厦

意大利小喷泉，远处是维多利亚女皇塑像

这就是上图大那棵大松树的主干

印第安图腾

战争纪念碑

要和平，不要战争。

老天又不高兴了，大点大点的雨水从天而降，我们急忙跑进附近的BC省博物馆。里面的人还真不少，大部分是当地居民，基本都是父母带着孩子利用假期来这里参观学习。一进博物馆的大门，迎面巨大的墙上写着“请步入参观，体验BC省这片由土，冰，水，和人组成的旷野大地和它丰富的历史。”一句话概括了博物馆的全部内容，该博物馆创立于1886年，馆内设立3个独立的展览馆，分别展示BC省的自然历史、印第安文物，以及现代文物。 它们系统地对BC省的历史、人文、自然生态等，做了一个完整的展示与收藏。

 随着人流来到2楼的自然历史展览馆(Natural History Gallery)，首先看到的是昆虫类的专题展，它是由昆虫学博士Rob Cannings收集整理，无数色彩斑斓的蝴蝶蜻蜓吸引着我，手中的相机不停地咔嚓作响， 众多美丽的小鸟在这里翩翩起舞。随后我们就进入冰河时期，看！这边是冰河期的长毛象，海豹，猛犸，沿海森林，那边是现在海岸的海星、海葵。博物馆的设计制作者们充分利用现代科技，制作出一个个逼真的场面，让我们宛如身历其境。

 走出冰河期，又来到几千年前的原著民展厅(First Peoples Exhibition)和现代历史展览馆(Modern History Gallery)。一进大厅迎面扑来的是一根根巨大的印地安图腾柱，一下让我们穿过时间隧道，来到那遥远古朴的印第安社区，以往从电影小说中看到的情景全活起来了，印第安人的洞穴房，水车，工具，古镇，捕鱼的船，他们节庆及宗教仪式所用的器具， 佩戴的装饰。。。一一展现在眼前。

洞穴房

穿过时间隧道，我们又来到现代历史展馆。这里展出了从1700年到1970年BC省的工业社会发展历史。进展馆没走多远，熟悉的中文就吸引我们快步走过去，这里还原了一百多年前的中国城，同乡公所，理发店，补鞋铺，中药堂，职介所，还有妓院，一一排列着。可见中国移民在加拿大的历史中起着不可磨灭的贡献。

雨停了，我们走出博物馆，开车去Hotel。在Hotel安顿好后，我们就轻装上阵，漫游Victoria市区。沿着Government街北上。在此街起点的右边横卧着红砖墙青铜顶，闻名遐迩的The Empress Hotel。该酒店与议会大厦的设计同出于当年年仅25岁的建筑师Francis Rattenbury之手。 已有近百年历史的酒店其外表古朴典雅，墙上攀缠长青和红色秋叶藤，门前两个造型奇异的松柏就像两只雄狮盘踞，庄严肃穆，更增添一份古朴。

The Empres Hotel

雄狮盘踞

漫步在Government 大街，就仿佛置身于欧洲，街道两旁都是具有欧洲风情的歌德式和拜占庭式的建筑。历史悠久的书局（Munros books of Victoria），闻名的罗杰巧克力店(Roger's Chocolate)，伊顿百货购物中心(Eaton Center)等。

不只不觉就来到中国城，他与其他城市的中国城一样，红色是基调。这是北美历史上第二个中国城，仅次于美国旧金山的中国城。它的历史也可以追溯到1850年代的淘金热和1860年代北美大陆的铁路建设。那时不少中国人背井离乡怀揣着淘金的美梦，来到这块充满希望的土地。异国他乡的思乡之情，繁重的劳碌，把同种的人们连接在一起，家乡的饮食以解思乡之愁，不同的分工以解劳作的疲惫， 于是一个个餐馆，洗衣店，缝纫店，小百货店逐渐开张，一个个住棚建起，一个中国城就这样形成。它在加拿大历史上雄踞第一名有近50年的历史，1862年这里有300多华人，以后人口不断增多，街貌更为热闹，到1884年全加拿大75%以上的华侨商行和85%以上的华侨集中在Victoria的中国城。后来，由于BC省的发展，人口东移，温哥华崛起，Victoria的人口减少，华人也迅速减少，于1910年左右被温哥华的中国城取代。今天Victoria的中国城已不复百年前的规模，仅一两个街区而已，一半的商家也已不是华裔。当然能吸引我们的商家只能是中餐馆，真是江山易移，中国胃难改。一顿饱餐后，我们又沿着另一条繁华的大街Douglas往回走。

一天的奔波确实感到累了，我们也等不及议会大厦的华灯开放，于是早早地回到Hotel，养精蓄锐为第二天的花园游。

十月金秋游----(1)小城 Bellingham

蕴酿了多年的温哥华金秋游，今年终于成行了。由于我们计划从西雅图自己开车到温哥华，途中正好要经过我丈夫大学同学的家---Bellingham，于是我们决定在那里住两晚，会会近30年未见面的老同学。

10月8号一早我们飞往西雅图，租上车就直接继续朝北开，来到Bellingham，见到当年的小弟弟（中国大学77级的特殊情况，同学间年龄悬殊12-13岁）。30年的分别，今朝一见面真有说不完的话，从大学同学聊到分手后各自的工作生活家庭，从中国谈到美国，尤其是到美国后艰苦奋斗的酸甜苦辣。聊啊聊，一直聊到午夜，只因第二天还要外出观光，我们才上床睡觉。


恰同学少年，风华正茂

秋日胜春朝

第二天一早匆匆吃完早饭，我们就出发去观赏这个华盛顿州最北端的城市----Bellingham，它距加拿大边境只有21英里。这个城市位于Bellingham 湾，依山傍海，西临太平洋，背靠Baker 和Chuckanut 山，一条Whatcom溪缓缓地穿过市中心，一层薄薄的云雾蒙缭绕在头顶，真是宛如仙境。小城的街道及两旁古老的建筑告诉我们，他的历史已有两百多年，目前大约有8万常驻人口，大多是渔民及矿工。因而这里最大的雇主就是医疗机构和Western Washington University 。小崔带着我们逛遍了他认为值得去的地方，小岛，海湾，老城，新城，大桥。。。。只可惜时间有限又加上季节不对，没有能去大山，留下遗憾下次再来。

晚上小崔又邀请了他的好朋友6-7家人，大家一起度过了一个难忘愉快的晚餐和卡拉OK娱乐。给我留下最深印象的是一位在Weatern Washington University 教英语的教授。这是我来美国这么多年来所见的第一个中国人在大学里教英文。他的陕北民歌也唱得非常好。可见他能教英文除了他的努力外还与他的语言天分分不开。

一天多的时间确实不能畅说近30年分别的所有，好在今天的高科技通讯技术能帮我们的忙。

读《The Weird Sisters》

这个月我读完了小说《The Weird Sisters》，刚拿到这本书时，这个题目就让我很吃惊，怎么这样怪的名字。又看到书的扉页上写着“See，we love each other，we just don’t happen to like each other very much。”于是我的好奇心让我一口气读完了这本小说。

书中的三姐妹生活在一个大学教授的家庭，父亲是一位知名的专门研究莎士比亚的教授。他把自己喜欢的莎士比亚剧中的三个妇女的名字分别给了他的三个女儿。 在这样的家庭长大的女儿们都是书的爱好者，她们总是随身带着书，只要一有空就是看书。大女儿Rosalind 继承父业也是大学教授，但不是文学教授，而是一位数学教授。二女儿Bianca 大学毕业后向往大城市的生活，就到了纽约市。三女儿Cordelia则更喜欢无拘无束的野外生活及音乐，所以就跟着一帮朋友四处游荡，当了几年的吉普赛人。几年之后的一个夏天，由于母亲被诊断出患了乳腺癌，Bean 和Cordy 回到了家乡----一个小小的大学城。在那里她们既照顾了母亲，更多的则是她们经历了一次脱胎换骨的变化，重新找回了自己，开始了新的生活。

照常理，出身于这样的家庭应该是顺顺当当走读书，找一份不错的工作，然后成家生子，过着一般中产阶级的生活的路。然而三姐妹却走了三条不同的路。老二Bean 到纽约后在一家公司作秘书，秘书工作的收入与大都市的消费很不相称，外面灯红酒绿的生活像一把巨大的磁铁，把她吸进了偷钱的歧途。当她身心疲惫地孤身一人回到家乡时，已是年近30，这时又与一位有妇之夫偷情。老三Cordy 高中毕业后就随一帮音乐朋友四处闯荡，几年之后她返回家乡时已怀孕在身，但不清楚孩子的父亲是谁。大姐Rose 应该说是走得最顺的，研究生毕业后，就在家乡的大学教书，并且有了一个十分爱她的未婚夫。她的问题是，未婚夫与伦敦大学签了两年的合同，未婚夫希望她能到伦敦，但她不愿在母亲生病时离开，她总觉得家里的一切她都有责任，包括照顾两位妹妹。小说详尽地描写了三姐妹分离多年后重新生活在一起的点点滴滴，姐妹情谊，面对现实的傍徨犹豫，在亲人呵护下的疗伤，重新振奋站起来的细节。

看完这本小说，我感到了亲情的巨大力量。一个温馨的家最是外出游子魂牵梦绕的，不论在外面受了多少气，吃了多少苦，遭到任何不幸，走过很长的弯路，只要回到家这个温馨永恒的港湾，一切都会化解。当Bean 和Cordy 拖着疲惫的身体，带着受伤的心灵回到家后，大姐Rose 没有瞧不起她们，而是一如既往地照料她们，尽管她们都已长大成人。三姐妹亲密地在一起回忆儿时的趣事，叙述分别后各自的生活，姐妹亲情温暖了Bean和Cordy的心，她们终于说出了憋在心底的秘密----自己所走的弯路，心灵的重负得到了解脱，新的生命之船开始扬帆。母亲忍受着化疗和术后放疗的痛苦，给三姐妹讲述自己的经历，鼓励她们勇敢地走出阴影，抓住出现在眼前的新生活。正是这亲情的力量让三姐妹重新开始了新的生活。大姐Rose在母亲的鼓励下，放下了那过于沉重的责任包袱，轻松飞去伦敦与未婚夫团聚。Cordy最终决定生下肚中的孩子，并在咖啡店找到了自己喜欢的工作----喜欢咖啡的香味，乐于与人交流，在那里她还找到了真正的爱。 Bean来到上帝面前，承认了自己所有的罪，毅然地切断了与有妇之夫的关系，找到了一份图书馆的工作，而且决定边工作边继续读图书管理的研究生。这就是亲情的力量，亲情就是亲人之间的那种特殊的感情，不管对方怎样也要爱对方，无论贫穷或富有，无论健康或疾病，甚至无论善恶。

读《The White Woman on the Green Bicycle》

上个世纪五，六十年代亚非拉的独立浪潮，在我的心中留下的是：亚非拉人民要解放，要独立，所有的殖民者统统都被赶出了殖民地， 那里的人民过上了好日子。最近读了<The White Woman on the Green Bicycle>，（作者是英国人Monique Roffer）。让我想了很多，事实好像不是那么简单。

小说一开头就给我们描述了一个非常可怕的场景（作者给出的标题是Hurricane）。一个黑人小孩Talbot被四个警察毫无理由地抓到山上暴打了一顿，打断了几根肋骨及鼻梁骨。事情的原委却是，一个名叫Johnny的警察拿了Talbot的cell phone， Talbot的女朋友到警察局去找这个警察，要求归还cell phone，结果这个警察就叫上三个警察，把Talbot拽上无人的山上打得半死，还不准他喊叫，并威胁他如果喊叫他们就会再去残暴他的妹妹。这样的藐视法律，无法无天的行为居然发生在独立后半个世纪的2006年。那时这个国家早已是一个民主的共和国，人均产值已高达15000美元。这个小孩的妈妈Jennifer在一个白人家庭当佣人，当这家的男主人George 知道事情的原委后，就决心帮这个小男孩讨回公正。结果事情并不顺利，George找到他的好朋友律师要求帮忙，遭到了婉言相劝；之后George 又趁采访准备竞选的总理Patrick之时，提出特尼利达人民 要求的是一个好的政府，能为人民办事的政府，而不是一个坏的父亲。人民要求得到公平的对待，真正消除种族歧视，并从根本上杜绝政府官员的贪污腐败和不作为。但这位政治家只是泛泛而谈什么我们的经济是多么的好，根本没把George的话听进去，气得George在出来的时候摔倒在政府大楼的外面，被送进医院抢救。不多久George因患脑癌自尽于自家的游泳池后，那位黑人小孩Talbot受到警察的严厉威胁，要他闭嘴，否则就死。George的妻子Sabine知道后气得骑上她的那辆绿色的自行车，来到当地警察局，举枪击杀了警察局的头Boddy。

是的，特尼立特确实于1962年赶走了英国殖民者独立了。但是独立后的路并不顺畅，不仅有原被殖民的人要适应翻身当主人，面对怎样管理好这个国家的问题，还有原随殖民者来到这里工作的人们，要适应如何调整心态，以平等的身份融入这个新的社会。小说通过描写一对白人夫妇由于工作关系，于1956年从英国来到特尼立达，在这里生活了整整50年的经历，对这些后殖民时代的问题有一个非常细致的描写。男主人翁George 很快就适应了这个新的环境，并且深深地爱上了这里的山水，尤其是那郁郁葱葱的大山，而且和那里的人们也相处得很好，有不少朋友，老人Ray，小孩Clock等。而女主人翁Sabine则相反，50年来她始终生活在一个矛盾中，她的前后三个佣人都是黑人，她和她们相处的都非常好，她总是尽力帮助她们，当知道Venus家没有水时，她不仅把她的家人接到自己家洗澡，并且给新政府的头Williams写信，指责政府的无能和种族歧视。（尽管这封信并没有发出。小说中她给Williams的信从未发出过，但这些信却充分表达了她的心情，想法和苦闷。）但另一面她却不愿她的子女生活在这里，说带这里口音的英语，因此她把儿子送到英国去读书受教育。当儿子说着一口纯正的英国英语回来时她很高兴， 但不一会她就发觉，只要儿子和朋友一说话，当地口音的英语就脱口而出。于是她失望了，决定不再送女儿到英国去读书。女儿在特尼立达生活长大，嫁了当地的有色人（特尼立达以印度后裔和非洲黑人后裔为主，大约占人口的80%），每当她看见两个外孙时，总是嫌弃他们的黑肤色。

Sabine很爱她的丈夫George， 但她又不能真正爱上她丈夫所爱的这片土地这个国家，每天都在想着要返回英国。尽管她不喜欢这里，但是她又很关心这里发生的每一个变化。她刚刚到达的1956年，正是这个国家要求独立的初期，PNM（People’s National Movement）的领导人Eric Williams经常在市中心广场讲演，她总是骑上她那辆绿色的自行车去聆听。并且深深地被Eric吸引，从此开始了长达50年的给Eric写信，尽管这些信从来没有发出过。（它们被按年代分别装入鞋盒，放在床底下。）但这些信装满了她的梦想，爱慕，希望，诉求，害怕，失望。

Sabine，一个外国人白人，来到一个完全不同的文化里所经受到的那种文化冲击，以及适应这种新文化的艰难过程，给我留下了深刻的印象。我也是从中国移民到美国，有着同样的经历。尽管我认同美国的价值观，很满意生活在这片自由民主的土地上，但是我的中国文化的根始终无法彻底断裂，交往最多的还是中国人，美国朋友有也不多，而且交往不会太深。

在Trinidad的后殖民时代，这里的种族隔离歧视也很严重。由于历史的原因，这里生活着法国的克利奥尔贵族，英国欧洲的白人，印度人后裔，非洲黑人后裔。尽管独立了，建立了民主政体，但从小说的开篇就可清楚地看到种族歧视并没有彻底消除。可见一场革命能在短期内带来一个巨大的变化，但要从根本上完善这个变化，则需要一个长期的不懈的巨大努力，这往往是一个更艰苦的过程。纵观历史，我们可以清楚地看到，今天的亚非拉国家大多数仍处在完善这个变化的艰苦过程中。

读《The Year We Left Home》

最近我参加了住家附近图书馆的成人读书活动，读了四本推荐的小说，收获颇多。虽然刚来美国时在英语学习班里，也读了不少小说，但那时由于英语太差，老师就有意给我推荐一些中国题材的小说，如赛珍珠的《Good Earth》，《Sons》，《Madam Lang and her Daughters》。这样我能够比较容易的连猜带蒙地了解书中的故事情节和人物的心理活动， 勉强跟上老师的要求。后来为了生计忙于工作，也就基本上没有读过什么英文小说了，除了哈金的《Waiting》及几本短篇小说。

现在闲赋在家，于是又萌生了读一些英文小说的念头。近两个星期， 我读完了《The Year We Left Home》，作者是Jean Thompson。

我一口气读完了它，深深被感动了。这本小说是那样的朴实无华，作者将一个普普通通的美国家庭几代人的故事，一一展现在我们眼前，读起来是那样的亲切，让我自然而然地走进他们，与他们同喜乐共担忧。原来人类是那么相通，没有种族，文化，语言的隔阂。

看重家庭亲情是我最感动的

当这个家庭的大女儿Anita结婚时，她的Uncle 和 Aunt为婚宴带来不少的美味佳肴。当她的Aunt生病在床时，Atina和她的妈妈又为A怒涛送去很多食物。在她的Uncle和Aunt去世后，她的Cousin的农场遇到困难，不能支付银行的贷款时，Atina又慷慨解囊，送去自己的5000元存款，以解燃眉之急。他们的小妹妹Torrie遭遇了一场车祸，车祸后的漫长康复路，也是母亲一直不弃不离地陪伴着走过来。大儿子Ryan在芝加哥拥有一家属于自己的电脑软件公司，相对说来他经济状况较好，他买下了他Uncle的农场，准备重新装修房子，并且希望他的小妹妹Torrie和她的男朋友Elton回来居住。Ryan更是经常与他的Cousin Chip 保持联系。Chip是越战的伤残退伍军人，退伍后没有一个正当的职业，完全靠退伍津贴混日子，四处为家，不仅从家乡Iowa到了Nevada 混于赌场，而且还跑到墨西哥。这个四处游荡的浪子，最终还是回到了自己的家乡，他说：“我是这个家庭的成员，不管你喜欢还是不喜欢，所以我回来了。”家庭就是这样一个让人牵肠挂肚的地方，不管那里有多少不愉快的事曾经发生过，但亲情总是可以抚平一切伤痛。

在回头看看当今中国社会的现状，心中更是难以平静。有着5千多年悠久历史，号称最看重家庭亲情，最注重礼仪廉耻仁义信的国度，我们看到太多的与此完全相反的实情。不要说文革中的夫妻反目，父子成仇，就今天我们仍不时看到报上网上披露的父母可以将患重病的婴幼儿弄死，只因无钱医治。一些有钱有势的人可以毫无羞耻的包二奶三奶，对自己的子女毫无责任感，子女与他们的关系已经变成纯粹的金钱关系。兄弟姐妹间可以为了分父母留下的房产告上法庭，从此不再往来。

另一个让我感动的是，书中的每一个人都是有血有肉的，生活在我们中间的现实中的人，他们有欢乐也有忧愁。

Chip从越战退伍后的生活，就是一个流浪汉，但他的身上也充满了同情心，在一个大雪天，当他遇见一个没饭吃的小孩Fred时，毫不犹豫地给了他 5元钱。Ryan顺利地完成了高等教育，在事业上也非常成功，拥有自己的公司，但是却失去了一个温暖的家。Torrie从小就有一股叛逆的劲头，想离家远走高飞，但一场意外的车祸让她不得不待在家里。 但是她和母亲间总是不断有摩擦，最终当她能自立时，还是搬出去自己独立生活。Anita 是一个比较典型的美国妈妈，婚后就是一个全职的母亲，当两个孩子长大成人，她又回到课堂，继续完成她的学业。当女儿不理解为什么现在又进学校时，她坦诚地告诉女儿，年轻时自己的学习不够好，没有能读多少书，现在就希望能再进学校学习，充实自己。最终她成了一名房地产经纪人。Anita的儿子Matt没有像一般人那样，完成大学的学业，然后找一份较稳定的工作，而是中途退学，离家到洛杉矶，去搞他有兴趣的乐队。比尔。盖茨不也是中途退出哈弗，去从事他喜欢的电脑，最终创造了微软奇迹吗？当然比尔。盖茨总是极少数，但是尊重孩子的选择，让他们能充分发展自己的潜力，却是我们中国父母应该学习的。

我喜欢读这类小说，里面没有说教，有的只是娓娓道来的与我生活贴近的一个个鲜活的人，一个个生动的故事。

2011希腊游记-----追寻古希腊文明（五）圣托里尼岛

结束了四天的米克洛斯岛游，下午2点半左右，我们又乘船往南，朝爱琴海最南端的圣托里尼岛驶去。同样经过大约4个小时的航行，我们看见一座大大高于海平面的岛屿屹立在远方，山顶仿佛覆盖着一层厚厚的积雪。近了，近了，我们终于看清了他的庐山真面目，它与其它大多数的岛屿不一样，它不是缓缓的从海面升起，而是陡然地冒出海面，它与海面几乎就是90度的直角。在夕阳的照耀下，垂直的悬崖上五彩缤纷，红，褐，紫，黄，铁灰，黛黑竞相展示着它们的风采，好一幅法国印象派的油画。巨大的岩石支撑着山顶上的城市，从左到右一片白色的房屋就像终年不化的积雪覆盖着山顶，这神奇的景观真是一个强烈的对比，我们不得不赞叹造物主的伟大。

圣托里尼岛位于基克迪拉群岛的最南端，处在两大大陆板块最深的海沟之间，地震和火山是这里的常客。公元前1600年的一场巨大的火山爆发，使岛中央大部分面积下陷，不仅直接把这个原本是圆形的岛一分为四，形成现在的一个像弯弯月亮的大岛，就是我们到达的Santorini岛，它高耸于海平面260多米，和另外三个不同形状的小岛，至今火山口还冒着热气，而且间接地摧毁了克里特文明。据查到的资料我们可以看见一幅灾前可怕的景象：先是海面上烟雾茫茫，冉冉升起的巨大的蒸汽愈来愈热，慢慢的海水开始沸腾，整个岛就像一个大烤箱，空气也仿佛在燃烧。这可怕的景象吓坏了岛上的居民，他们纷纷逃离得以存活。(在考古发掘的遗址中没有发现人的遗骸。) 最近的一次大地震并引发火山爆发是在1956。那一次的灾难几乎毁灭了18世纪建成的该岛的大部分建筑，仅仅只有很小一部分幸存。可以说我们今天看到的圣托里尼是建于1956年之后。

圣托里尼岛的历史与整个基克迪拉群岛的历史一样，在公元前3000年就有人居住，它经历了克里特文明的兴衰，见证了无数外来者的入侵和统治，最终于1839年希腊独立战争胜利后归属希腊。按理我们应去参观岛上的阿科罗提利（Akrotiri）古遗址，但不凑巧，古遗址不开放，在我们去红海滩的路上看见它四周全围住，导游告诉说还在维修，因为2005年房顶倒塌，压死了一位游客，所以关闭了它，里面正在进行维修，估计明年会对外开放。（倒塌的房顶不是古遗址，而是修来保护古遗址的大棚。）
阿科罗提斯的历史可追溯到公元前1600年的铜器时期，也就是克里特文明时期。它也是公元前1600年那一场大灾难的牺牲品，就像意大利的庞贝城一样被火山灰掩埋。1866年火山爆发后，一位法国考古学家发现这里曾经有人居住，之后1967年，Spyridon Marinatos 教授将整个被火山灰覆盖的遗址发掘出来。



从上图可以看出这里曾经是一个完整的城市，有街道，广场，商店，磨坊，仓库，民居。它的房屋多是两三层的建筑，高8米左右。整个城市还有复杂的排水系统。那时的阿克洛提利不仅民富国强，人们生活无忧，而且还有丰富的精神生活，从发掘出的遗址墙上可以看到很多精美的壁画。“春之图”，“渔民”，“打拳少年”等壁画现存放在雅典的国家考古博物馆。
复制与Wikipedia




以上三幅画也是从Wikipedia复制的。画中栩栩如生的人物造型，鲜亮的色彩搭配，有趣的构图，确实让我惊叹3500年前的艺术家的杰作。

从新港口上车，汽车沿着“之”字形的盘山路往上开，不一会就来到我们的Hotel。它位于圣托里尼岛首府Fira的城边，面朝西，可观看火山岛的全景和日落。站在260多米高的悬崖上，俯瞰大海和往来的船只，蓝白两种爱琴海的色调，是那样的清新迷人，落日的余晖洒满海面，金色的涟漪让人浮想联翩。

站在Hotel远眺火山岛

安顿好后，导游带我们去夜游市中心。圣托里尼岛的夜晚与米克洛斯岛一样，是一天中最热闹的时候，人们所有的能量仿佛都在这一刻爆发出来，窄窄的卵石铺就的街道两旁，商店，餐馆，酒吧，咖啡吧，艺术廊里挤满了各色游客。我们也混于其中，边走边看。商店里比较特殊的商品就是用火山岩石手工做的各种纪念品，造型各异的烛台，花瓶，茶杯垫等。我们最感兴趣的还是走进一个个艺术廊，仔细地欣赏每一件艺术品。油画，水彩画，古典的，现代的，一件件都是那么让人流连忘返；摄影，彩色的，黑白的，一张张都是那么夺人眼目；玻璃制品，大如落地花瓶，小如一只飞翔的小鸟，一个个都是那么栩栩如生；金属制品，不论是挂在墙上的，还是放在地上的，一件件都是那么让人充满购买欲。我们越看越感叹我们的房子太小了，不能容纳这些美好的艺术品，饱饱眼福吧。走出艺术廊，天已经完全黑下来了，外面的世界真美丽，依火山断崖而建的白色房屋层层相连，高低错落，一盏盏灯光就像闪烁的星星布满天空，天空下是一片黝黑深遂的大海，一艘大游轮就像一个小小的玩具船浮在海面上。

那大海中的小亮点就是一艘大游轮

第二天一大早，我们就出去呼吸岛上清新的气息，捕捉那一个个美好的瞬间。

“之”字形的路，

俯瞰火山岛

早饭后，我们随导游开始了环岛游。一路上我们看见很多绿油油的葡萄园，一株株葡萄俯卧在地，而不是像意大利法国的葡萄园，一排排架子爬满了葡萄藤。导游告诉我们，这是由岛上的特殊气候形成的，火山灰厚厚地覆盖着地面，一年四季极少降雨，强劲的海风又不停的吹过，葡萄藤根本不可能屹立不倒。它们只能俯卧在地，让密密的叶片遮盖住强烈的阳光，以利清晨的露水满足它们的需要。这就是葡萄种植者门培育出来，适应岛上气候的葡萄种。尽管它的亩产量只有意大利法国的10-20%，但它的味道却是极其的甜。我们参观了岛上唯一的一个葡萄酒厂，厂里的接待员告诉我们，用作甜点的葡萄酒，是用太阳直接晒干的葡萄，经过至少20-25年在木桶里的发酵，直到它们成熟到极甜，呈琥珀色，才能开始制作。一般的葡萄酒则是在野外发酵，让发酵过程中的葡萄自然吸收大自然的各种芳香----柑桔的香甜，火山矿物质的异味，最终酿成一种特殊的甘醇美酒。我们不喝酒，也不懂酒，但坐在宽敞的品酒廊，居高临下的观赏山崖下的大海，白云仿佛就环绕在四周，一股冲动也让滴酒不沾的LG端起了酒杯，慢慢地抿着杯中的酒。是啊，在这仙境中，不喝上一点酒，真是枉对这情这景了。

葡萄园

临海边的酒厂品酒仙台

举杯痛饮

岛上除了盛产葡萄外，它的西红柿(cherry tomatoes)及黄瓜也是非常有名的。每天的早餐，看着餐桌上红得透亮的西红柿和青青的黄瓜，我的胃口大开。当地人告诉我们，如果让黄瓜长到自然成熟，它的味道就像极了脆脆的香瓜。岛上的美食之一就是炸西红柿，它是用新鲜的西红柿，裹上一层拌好调料的面糊，再放入油锅中炸。吃起来外脆内软，非常开胃。岛上还出产一种无籽的白色茄子，它很甜，可以生吃。

岛上的海滩也颇具特色，它不像米克洛斯岛的海滩那样平坦宽阔，但它有红，黑，白几种颜色的沙滩。我们先到了Perrisa黑色沙滩，蓝蓝的大海旁，一片黑色粗沙粒的海滩，一排排沙滩椅整齐地排列在上，茅草棚式的遮阳伞下，稀稀拉拉的躺着身穿泳衣的游客。这是岛上最好的海滩，因为紧靠海边的Ilias山，挡住了北方来的风，使这里的海水比较平静，几乎没有太大的海浪。再加上这个海滩不是直接处于山崖下，因而海滩较宽阔。导游给了我们两个小时的时间，原以为下海游泳及吃午饭完全够了，谁知一顿午餐就把时间耗光，我们算是领教了希腊人的慢动作了。无赖中只好走走海滩，趟趟海水，抓拍几张相了愿。

随后我们又来到红海滩Red Beach，尽管停车点离海滩有1.5英哩，而且走的是上上下下陡峭不平的山路，我们毫不犹豫地选择了快走。到了海边立即跳入大海，以补赏黑沙滩的损失。红沙滩位于Akrotiri地区，是岛上唯一的红色沙滩，山崖就高耸在近旁，因而沙滩呈一个细细的长条形。近海边，躺卧着一大堆巨大的火山岩石，它们时刻提醒人们火山经常光顾这里。蓝蓝的大海，红红的悬崖，沙滩，又一幅美丽的图画呈现在眼前。

在岛上的第三天，我们乘船来到了Nea Kameni火山岛。这就是3500多年前一场特大的火山爆发将原本为一的岛，活生生地一分为四，留下的一座活火山岛。整个岛上遍布黑色砂烁及火山石，几乎看不到任何植物，只是在不经意中会发现一些生命顽强的野草野花在乱石中。在刚上岛的门旁，有几株小小的人工栽培的植物就是岛上唯一的绿色了。我们沿着火山灰堆积的山路一直往上走，一路上不时可见冒着些许黄色气体的小火孔，空气中也弥漫着淡淡的硫磺味。我没有看见像夏威夷的火山岛---Big Island那样的景观：火山爆发喷发出的岩浆，像一块黑色的天鹅绒覆盖着地面，岩浆流淌的纹路形成了一幅幅精美的素描或碳墨画，不同文化的背景，可以想象出不同的图画，不同的故事，游人可以在这里浮想联翩，让思绪飞翔。。。
在火山岛上隔岸欣赏壮观的圣托里尼岛，更是别有一番滋味，它不同于在船上的感觉。登高望远，火山爆发形成的断崖峭壁更是令人感到惊心动魄，一座陡峭的岛屿身披金色的阳光，脚踏湛蓝的大海，头顶朵朵白云，傲然屹立，见证着几千年的历史沧桑。



帆船就要起航



近观火山岛

远望圣托里尼岛

接着船又开往以温泉闻名的Palia Kameni岛。 我们本来是要去泡温泉的，可惜快到时才被告知，由于水位原因，船不能靠近岸边，只能停在水深10米，离岸约6，70米的地方。要想泡温泉唯一的路就是纵身跳入大海，游过去。船一停下，大部分游客二话不说，扑通，扑通，一个个跳入大海。我很想跳下去，但从不敢在超过自己身高的水里游泳的LG阻止了我。当我们年轻的导游返回后，知道了这一情形，自告奋勇的要当我的保镖，我满心欢喜地走到出口，却被船上的导游拦住，说：时间已晚，人们已开始返回，不能再下去了。于是又一个遗憾留在这里。凯旋的两位亚洲女孩告诉我们，越往里，海水的颜色也渐渐变成桔黄色，水温也由冷变暖，整个温泉有一股很强的铁锈味。我很奇怪，为什么不是硫磺味？



游向温泉

从火山岛回到Fira，稍作休息，我们又自乘公车前往Oia，去观赏圣托里尼岛最美的日落。大约20多分钟后，我们来到Oia。Oia 位于圣托里尼新月形岛最北端的月尖上，这个小镇就是Fira的一个浓缩版，街上的每一家店面都是那样的小巧精致，不论是艺术品店，还是皮革店，室内的装潢格调高雅；路旁的咖啡店，餐馆的建筑设计别具特色。我们随意穿行在小街小巷中，尽情的感受那份难得的宁静，完全忘记了去找寻博物馆，整个Oia就是一座充满艺术气息的美术馆，相机咔嚓一声就是一幅美丽的图画，还用去专门寻找吗? 随着人群来到古时威尼斯碉堡，据说这里是观赏落日的最佳位子。这时离日落还早，可已挤满了八方的游客。每一个人都想占据一个最佳的位置，早到的人已经架好了他们的相机，我们一看已无最佳的空位可卡，干脆又返回，想去找一家餐馆或咖啡店坐下，一边享受美食，一边观赏落日。结果访遍了面临西边的餐馆咖啡店，一律客满。无奈之下，我们只好在一间冷饮店匆匆要了一杯冰淇凌，又返回海边，继续寻找最佳位子。上上下下走了好一阵，终于找到临近风车的位子。不久陆陆续续来到的人们就塞满了这个地方，站着的，坐在阶梯上的，甚至骑在护墙上的，密密麻麻一片人海，紧挨我们的几个年轻人来自北欧的挪威，他们身后的几位长者则来自美国几个不同的洲，我身后的大叔来自南美洲的巴西，远处的大婶则来自南半球的印度。Oia的日落带来了五洲四海的游客，人们汇合在这里目标只有一个----静候夕阳西沉爱琴海。

前方是威尼斯碉堡

日落时分渐渐逼近，天空也由蔚蓝慢慢变成桔红，渐层的光影变换将天空渲染成一幅绚丽的水彩画，即将西沉的太阳，仿佛是一支五彩的画笔，将风车，教堂，海水，船只，白屋，人群全都融入它的画中。咔嚓咔嚓的按下快门，也装不下这美景。世上的美景无数，真正的美景在哪里？我想无论在何时何处，只要能抛开世间的一切纷争，坦然地面对人生的苦难，随处都是美景，一朵野花，一条小溪，一棵枯树都值得我们留恋，这就是景随情生。

在岛上的第四天一早，我们走进了圣托里尼岛的博物馆。这是我们这次希腊游进的第二个博物馆（第一个是Delos岛上的博物馆）。这个博物馆建在一个老的天主教堂旧址上，它建于1956年大地震之后，它替代了大地震彻底摧毁的1902年所建的博物馆。博物馆不大，里面收藏的主要是发掘出的岛上公元前7世纪至公元2世纪的大理石浮雕，墓碑，陶器等。

圣托里尼岛确实是爱琴海上一颗璀璨的明珠，壮观的日落，海景，总是让我们流连忘返。