在维也纳的第二天参观完霍夫堡宫后，我们没去西班牙马术学校，而是直接来到维也纳最热闹的科特拉大道（Karntner Strasse）。这里既有旅游者参观的重头戏之一－－圣斯蒂凡大教堂，也是购物天堂。 那些历史悠久的世界名牌商品摆放在这些很有历史感的建筑里好像才找对了地方，它能带给购物者不一样的心情，也许会更有购买欲吧。
被四面高大建筑围城的小广场上人来人往，广场中央高耸着一座漂亮的装饰复杂的黑死病纪念柱。它比布拉格小城区那座黑死病纪念柱高大，装饰也更多。1679年黑死病肆虐维也纳，几乎夺走了70%维也纳人的生命。瘟疫过后，为感谢上帝的惩罚和救恩，以及纪念在瘟疫中失去的生命，当时的奥地利皇帝利奥波特一世下令修建了这座纪念柱。纪念柱上面九位奉神旨意的天使驾云腾飞，与魔鬼展开激战，下面是跪求神拯救的利奥波特皇帝。纪念柱底座刻有几幅浮雕：神创天地，黑死病流行，和最后的晚餐。
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| 希腊式建筑 |
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| 广场上的塑像 |
被四面高大建筑围城的小广场上人来人往，广场中央高耸着一座漂亮的装饰复杂的黑死病纪念柱。它比布拉格小城区那座黑死病纪念柱高大，装饰也更多。1679年黑死病肆虐维也纳，几乎夺走了70%维也纳人的生命。瘟疫过后，为感谢上帝的惩罚和救恩，以及纪念在瘟疫中失去的生命，当时的奥地利皇帝利奥波特一世下令修建了这座纪念柱。纪念柱上面九位奉神旨意的天使驾云腾飞，与魔鬼展开激战，下面是跪求神拯救的利奥波特皇帝。纪念柱底座刻有几幅浮雕：神创天地，黑死病流行，和最后的晚餐。
从这座纪念柱往前几步一拐弯，圣斯蒂凡大教堂就耸立在眼前。这个不大的广场上更是人潮如织，再加上有一个公益组织正在那里搞活动，更显得拥挤，要想拍下教堂的全景真不容易。要知道这座教堂是仅次于德国科隆大教堂的世界第二高的教堂。仔细看这座教堂发现，它的塔是不同风格的，那个最高的塔显而易见是属于哥特式的，而另两座矮塔则属于文艺复兴式的。而这座教堂严格对称的大门和上方的两个对称塔又是属于罗马风格的。由此可见这座教堂也和欧洲历史上遗留下来的所有教堂一样，历经了无数朝代的修建，扩建和重建，也遭遇了不少天灾人祸的蹂躏。确实这座教堂最早建于公元12世纪初，属罗马风格。两次大火毁灭了它，波西米亚国王奥托卡二世又在此基础上重建了一座长方型的仍属罗马风格的教堂。到14世纪哈布斯堡王朝开始扩建它，采用了当时最流行的哥特式建筑风格，建成了今天我们看到的那座直冲天际的高塔。这座塔的奇特还在于，它不是一个孤独的塔，它的下半部簇拥着无数精雕细琢的小塔一层层往上，更突显出它的雄伟气势。教堂的房顶则是由绿黄黑白几种颜色的马赛克覆盖，给庄严肃穆的高塔带来几分活跃。
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| 现代与古老 |
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| 总是在维修的古老教堂 |
这座与布拉格城堡区圣维特教堂同时期的教堂的内部却比圣维特教堂更大气，装饰得也更豪华。教堂里有大小规模不一的18个祭坛，当然最主要的是位于教堂正中最里面的主祭坛。它是由来自波兰叙利亚的大理石修建，供奉着这座教堂的守护神圣斯蒂凡和其他的一些圣人。在他们的上面是圣母玛利亚，她仰望着天堂，等待耶稣的再一次降临。这座教堂的地下层也是墓穴。（我们没下去）
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| 圣彼得教堂 |
从教堂出来我们直奔多瑙河。斯特劳斯的圆舞曲《蓝色的多瑙河》早已深深印入脑海，不远万里来到这里不去看看真要后悔。我们仍就按老习惯徒步走，走到一条河边以为它就是多瑙河，但又觉得它不像在电影上看到的，一问旁人才知它是多瑙河运河。多瑙河的主干流还要继续往北走，那人劝我们最好乘坐地铁。我们听劝上了地铁，当地铁驶过多瑙河时，我立即被它的宽阔美丽和河心长岛震撼。既然上了地铁就先到多瑙河北边的联合国城看看。
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| 多瑙河运河 |
1945年二战后成立的联合国就在三个国家设有办事机构，一是美国纽约，第二是瑞士日内瓦，第三就在维也纳了。一出地铁站一个气势雄伟的建筑群就在眼前，它就是维也纳联合国城。我们在她的外面走了一圈，这里共有7座大楼，每座大楼间都由不同形状的车道相连。我们已参观过纽约的联合国大厦，再加上心里还惦记着多瑙河，于是我们放弃了进去的念头，直接朝多瑙河畔走去。
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| 联合国城 |
我们站在多瑙河正中的地铁站俯瞰脚下的多瑙河，宽阔的河面被一条长21公里宽250米的人工岛隔开，尽管阴云密布看不到梦幻的蓝色多瑙河，但脚下绿色的多瑙河一样美丽，令人神往。看着缓缓朝南奔流的河水，《蓝色多瑙河》优美的旋律在耳边响起，啊！欧洲的母亲河，你总是平静地流淌着，带给沿岸人们满心的欢喜，你从黑山的森林中奔来，流入远处的大海，把祝福带给万物，你滋润着两岸的土壤，也成就了两岸文化艺术的发展。
我们沿着一条小道来到岛上，绿树，草坪，花坛，小径。。。装点着这个河心岛，岛上静悄悄，小鸟也不知躲到哪里去了，我们在绵绵细雨中漫步，观看着岛上的一切。沿着河边修建了不少可以停靠船只的码头，看来这里的夏天一定是水上运动爱好者的天堂。岛的中央则建有各类球场，自行车道和行人道，要是天气好这里一定会有打球的，散步的，骑车的。。。
告别了多瑙河，我们乘地铁来到位于环城大道内侧的城市公园。在1860年代，弗兰茨。约瑟夫一世当政时，他下令撤除了老城墙，在老城墙的原址上建成了一条环形的大道，大道两旁的所有古建筑都被保留了。然后在靠近多瑙河运河支流旁修建了这座对外开放的公园，1862年8月21日公园正式向百姓开放。
多瑙河运河支流从北到南贯穿整个公园，河里只有一点涓涓细流，但两岸的丛丛红叶却格外鲜艳，让阴霾的天空有了生气。从公园的地图上我们知道，这里到处都是音乐家的塑像，舒伯特，布鲁克纳，马卡特，乐哈等音乐大师一直在这里陪伴热爱他们音乐的民众。我们5点必须赶到歌剧院去买当天晚上的歌剧《蝴蝶夫人》的站票，所以我们直朝最吸引游客的约翰。斯特劳斯的塑像奔去。
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| 贯穿公园的多瑙河运河支流 |
当第一眼看到这座塑像时还有点失望，感觉斯特劳斯的塑像没有想象中的高大。但多观察一会觉得确实有它的独特之处。身穿燕尾服的斯特劳斯正全神贯注地演奏着他的名曲，汉白玉筑城的圆形拱门上无数少男少女在优美的乐曲中围绕着他翩翩起舞。这不正是表现他所创作的舞曲深入人心吗？！每年维也纳的新年音乐会就是专门演奏他的作品以纪念这位伟大的圆舞曲之王。
在约翰。斯特劳斯塑像旁是一座1867年修建的库尔沙龙音乐厅，这里到现在也是几乎每天都有音乐会。
公园内除了音乐家的塑像，还有这一位水疗法的创始人Sebastian Kneipp。他1821年生于德国，是一位牧师。在他被肺结核困扰时，他找到一本关于用水疗法医治病痛的书，于是他要求用此法医治，最后竟治好了他的病。从那以后他就四处奔走，募集资金，终于在1891年成立了Kneipp基金专门用于水疗法治疗。这种水疗法至今仍在使用，我曾在德州见过用水治疗关节炎病。
时间已快4点，我们还没吃午饭，于是急忙走出公园，一边朝歌剧院走，一边找餐馆。还没走出多远，就看见两辆大旅游车停在路旁，从车上下来不少同胞，只听他们在说，“金色大厅”。我们才立即转身一看，就在我们身后右边一幢橘红和浅黄相间的大楼屹立。哦，它就是在中国人里名声大噪的金色大厅。那两辆车上下来的人一个个在此留影。等他们走了，我们才走上前仔细观看这幢大楼。这是一座充满文艺复新风格的建筑，色彩鲜艳，装饰简洁明快，对称的屋顶上方站立着一尊尊形态优雅的塑像。由于当天的重点是歌剧《蝴蝶夫人》，于是我们也就没有多停留。
在维也纳的第三天晚上我们走进了这座音乐圣殿。实际上这座建筑是维也纳音乐协会的所在地，里面共有大小演奏厅6个，其中最大的一个才叫做金色大厅（Goldener Saal）。除此之外还有不少房间是一个个音乐博物馆，里面收藏不少音乐大师们的创作手稿，世界名曲乐谱和乐器等。
我们走进金色大厅，大厅里人声喧哗，与歌剧院大厅的安静形成强烈的对比。再走进演奏厅情形一样，忍着吧，这大多数都是慕名前来的中国游客（我的同胞）。
演出开始了，奇怪，为什么不关灯？整个大厅仍是灯火辉煌，原来这是方便观众拍照。只见相机，手机，Ipad 全都不停地工作着，台上精彩的演出全让这些给破坏了。这种为票房取悦观众的做法我真讨厌。
但这场演出还是高水准的，它是由维也纳莫扎特乐团杰出的音乐家，国际知名的歌剧演唱家和独奏家演出莫扎特时代的音乐和歌剧。而且他们身着18世纪华丽的宫廷演出服，更是带给我们一种历史的厚重感。
这个修建于1867年的音乐大厅也是与柏林爱乐厅，阿姆斯丹大会堂，波斯顿交响乐大厅和莱比锡布商大厦音乐厅齐名的世界五大音乐厅之一，所以每年的维也纳新年音乐会也是音乐爱好者向往的神圣之地。我一直希望能来这里聆听一场新年音乐会，这次没能如愿，等待下次吧。
三天的维也纳行虽然匆匆而过，我还是深深地感受到了这座城市无处不散发着一股股强烈的音乐氛围，遍布全城的音乐家塑像，各类音乐厅，歌剧院，甚至它的花园草坪树木都布满音乐的符号，整个城市的空气中始终飘荡着音乐的气息，诉说着一个个音乐的故事。
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| 街头艺人 |
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| 美景宫附近的喷泉和一座苏联红军纪念碑 |
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| 霍夫堡宫内的莫扎特塑像 |
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| 歌剧院附近的歌德塑像 |
