2015克罗地亚，斯洛文尼亚游4－－人间天堂Dubrovnik

昨天中午从Split出发，一路狂风暴雨，预计4个多小时的路程，结果开了近6个小时才到达Dubrovnik。天早已完全黑了，由于大风上网的信号也不行，饭后也快10点了，只好早睡，养精蓄锐期待第二天的好天气。

今天早早的就醒来了，撩开窗帘一看，真好，尽管没看到期待的朝阳，但看来雨早已过去，估计太阳迟早会露脸，收拾好心情准备出发。

早饭后我们出发啦。这时太阳已升起，不一会我们就远远地看见古城墙，这可是我看到的保存最好的城墙，几乎看不出任何的破损，而且它是那样的高大厚实。

远观老城

我们的车绕着城墙开了一会来到主城门－－Pila Gate。这是一座文艺复兴风格的，半圆形拱门的，碉堡楼式的城门。城门上方还能看到一门守护古城的大炮，一条护城河流淌在城墙根下，两条粗大的铁链紧紧的牵拉着城门前的木桥。那时每到晚上就会把这座木桥拉起来，以保证城内的安全。每当战时也会拉起木桥，以阻挡敌人的进攻。这座城市的守护神－－弗拉荷威严地站在城门上。

穿过高高的城门，拾阶而下，一条大道立即呈现在眼前，城市的气息扑面而来。大道上的石板早已被来来往往的人们踩得发亮，两旁是一排三层楼房，楼房底层一家接一家的各类商店，餐馆，酒吧，冷饮店。。。依次排列，大道两侧相隔不远就有一条通往山上或海边的小巷。小巷很深，除了一条直通山顶或海边的小路外，两旁也有不少更小的小路，这里大部分是民居，也有不少餐馆酒吧。整座城市布局工整，大道小巷纵横交错，就像一个棋盘式的迷宫，要是有富余的时间，真不妨在这迷宫里好好地穿梭，细细的体会古城古风。

城内主道

进城右边的这座水池建于1483年，1667年的大地震中被毁坏，原有的雕塑只剩下16个脸谱面具

俯瞰水池

小巷深处有人家

沿着大道走到尽头，我们来到Luza广场，广场正中一根方形石柱前 ，一群学生正在聚精会神的听老师讲解。原来这就是中世纪时Hanseatic-Croatian联盟国城市的标志，凡是这个联盟的城市都竖有这样一个石柱，以作为联盟保护的对象。石柱正面是一位英勇的骑士，他左手持盾，右手握剑正全心全意的守卫者这座城市。石柱的上方是一个讲台，凡是在这里举行聚会时，主讲人就会站在上面，向公众演讲。到现在这个作用仍在发挥。从1950年开始的，每年夏天这个城市的艺术节的开幕闭幕都会在这里举行。

石柱的后面是St. Blasius Church。 远在公元971年的2月3日晚上，一位牧师半夜惊醒，起身看见房门已被打开。一位身着灰色衣服的陌生老人站在那里，告诉他威尼斯人的舰队已来到城附近，计划攻占城市。这位牧师忙问来人贵姓，灰衣人说他叫Blasius。牧师立即敲响大钟，钟声惊醒了全城居民。当他们得知真相后，立即投入战斗，击退了威尼斯舰队。为此全城居民第二年的2月3日举行了一个传统的音乐会，纪念这位保护他们的圣人。这个纪念一直持续到今天，每年的2月3 日都会在这里举行纪念活动。直到公元1368年才建成这座教堂，并以这位圣人的名字命名。

广场的左边是一座钟楼，钟楼旁是一座哥德式文艺复兴风格的Sponza宫。它最早是作为海关办公室，在它和钟楼之间就是通往老城港口的城门。宫殿正门的上方当时作为海关刻写的一段话仍清晰可见：我们的秤绝不会欺骗和被欺骗，因为当我在称量商品时，上帝也同时在称量我。(Our weights do not permit cheating or being cheated. When I measure the commodities the Lord measures with me.) 这是海关对外的宣誓，是他们进行商业贸易的准则。心中有上帝就会有一种敬畏，就会坚守住道德的底线。

这座宫后来又作过造币厂，金库，有债卷担保的仓库和兵器库。到16世纪时这里又成为文学爱好者的聚会地，今天它是文学研究所。

走出钟楼和海关间的城门

来到港口

顺着Sponza广场往右一拐，又是一个广场。靠左边一座同样是哥德式文艺复兴风格的建筑就是Rector 宫，最早它是作为城市的档案馆，今天是历史博物馆。

Sponza广场

古城内的建筑真是太多，据导游说光是教堂就有36间之多，再加上其他的建筑导游真没足够的时间一一给我们讲解。其实也真不用去一一分清那些教堂和建筑的名字和历史，就慢慢地走细细地看，一个个惊喜就会跳到眼前。不是吗？这是欧洲最古老的药房，那是中世纪的饮水喷泉，刚走过这个城市的第一家医院，又来到第一家救济院。。。一千多年的历史就凝聚在这些不同时代不同风格的建筑里，漫步在老城真不知身在何时。

我们登上城墙，整座老城尽收眼底：老城三面临海，一眼望去整个海面是那样的宁静，停泊在海湾的游艇轻轻荡漾着，昨日的波涛汹涌已不知去向；城内无数风格迥异的红瓦小屋散落在尖顶钟楼，圆顶教堂间，初春的阳光让它们更加生气勃勃。整个老城建在一块突出海面的超巨大的石头上，面向大海的城墙笔直高耸，依靠陆地的城墙则依蜿蜒的地势而建。城墙上每隔一段就建有一座炮楼，四周还有高大的圆形塔楼。我们在城墙上边走边看，居高临下地一会看看蓝色的大海，一会观赏各式民居，一会又看见我们刚走过的老城中心

登上城墙，为什么这个护栏有半截矮墙？
导游告诉说：那时的妇女穿的是长裙，她们登墙时不能让其他人看见她们的下半身。

为吸引年轻人住在城里而建的球场

老城人家

绕城墙一周后，我们又来到城外紧邻老城的修道院。从这个角度看老城更能完整地看到老城是如何建立在那块巨石上的，城墙屹立海边的雄伟身姿更显老城的辉煌。这座修道院也是建在一块巨石上的，由于是旅游淡季，这里除了我们没其他游客，看门的大爷也在打瞌睡。我们直径走上顶端，顶端平台也是一个防御系统，大炮架在炮台口，炮弹放在一旁。

远处是同样建在一岩石上的修道院

从修道院看对面的老城

从修道院下来，我们又返回老城，直奔游客服务中心，讯问城里是否有歌剧，音乐会演出。接待员告诉我们当天晚上有一个小型音乐会，而且票价还合理（100库纳，约15美元），我们立即就买了票。然后按照这位接待员指引的路，去寻找那个音乐厅。再一次穿梭在老城，才发现城内不仅有音乐厅，电影院，还有不少博物馆，最多的还是教堂，它们大多数都隐藏在弯弯曲曲的小巷里，和城里的居民融为一体。这种合理的利用古城，保护古城的方法真是值得推广和借鉴的。每每看到这一切，我总是为5000年文明的中华伤感，如今走在有2千5百多年历史的成都，能看到的真古迹太少太少，南郊的武侯伺，西郊的杜甫草堂，也没有了我童年时的印象，杜甫草堂里面加了一些茅屋，不知是恢复原样，还是画蛇添足。位于成都市中心，可与北京故宫媲美的蜀王府，曾经在我心中留下很多美好的记忆，中学几年的国庆节，我都和同学一起参加游行，放飞和平鸽。 文革中说拆就拆了，我们还参加了所谓的光荣劳动－－搬运拆毁的砖块，石块。现在想起来真是罪过啊！

我就一直没弄明白，为什么中国人那么不珍惜自己的文化，那么爱拆毁原来的建筑，这不仅仅是拆毁几座建筑，这实际是切断了一切与自己相关联的血脉。也许有人会说，这是因为中华5千历史经历了太多太多的战火蹂躏，和改朝换代。Dubrovnik的历史也告诉我们，它同样经历了这一切。据发掘出的希腊陶器，我们可知早在公元前就有希腊人在这里建城，作为他们海上航行贸易的中转站。历史上它曾被罗马帝国，拜占庭帝国，威尼斯王国，匈牙利王国，拿破仑统治长达一千多年。我们完全可以想像，不断变换的统治者带来的战争是怎样的残酷，城市的破坏又是如何的惨不忍睹。仅1806年俄国和黑山联合舰队就对这座城市围攻一个多月，3千多枚炮弹射进城内。但我们今天仍能看到拜占庭时期修建的城墙，文艺复兴时期留下的大量建筑。这个城市还经历了1667年的大地震，这场地震不仅夺去了5千多人的生命，而且整座城市几乎夷为平地。就在不久前的1991年，它还经历了一场独立与反独立的战争，城内56%的建筑被毁坏。今天我们几乎看不到战争毁坏的痕迹，这当然归功于联合国教科文组织的大力帮助（这座城市早在1970年就被认定为世界遗产）。但这座城市能完好的保留住这么多历史建筑，真要归功它的人民，尽管这些建筑大部分是在外人统治期间所建，但这一切都已融入他们的生活，成为他们文化的一部分，所以他们热爱这一切，极力保护维系这些早已流淌在他们血液里的文化。

在老城门遇见的三位小帅哥

当晚我们再一次光临老城，夜幕下的老城一片寂静，初春的寒风中，行人都是紧裹衣领脚步匆匆，他们大多是当地人，不是下班后回家的，就是三三两两邀约走进电影院的年轻人，或者是赶到餐厅的演出者，我们应该算是少有的几个旅游者。

老城的音乐厅比我想象的小太多，它没有漂亮的舞台，也没有华丽的装饰，四周是老城特有的粗旷的石块砌成的高墙，上面简单地挂着一些在这里演出过的剧照和宣传广告。观众席是一把把木制靠椅，（大约能坐60多名观众）它和演员就在同一水平线上，我们的位置是第一排，我这是第一次这样近距离的接触演员。音乐厅虽小，但演出却是高水平的。这场音乐会的指挥是得过国际指挥大奖Antonio Pedrotti Conducted Competition的Tomislav Facini。主要的演奏是一位年轻的萨克斯风吹奏者Lovro Mercep，他也曾得过萨克斯风的国际奖。他们表演了意大利，德国，俄国，和芬兰音乐家的作品，他们的精彩演出赢得我们一次又一次的鼓掌。

认真地试音

这座老城真是让我们流连忘返，第二天从黑山共和国回来天已黑了，我们仍然下车，再一次走进老城的餐馆，享用了一顿晚餐。

2015 克罗地亚，斯洛文尼亚游 3－－Split 至今仍有人居住的古城

到达克罗地亚第二大城市Split已是傍晚，我们的Hotel就紧靠海边， 放下行李我们就赶到海边，这里静悄悄的，烟雨朦胧中的大海也收敛了白天的怒涛，进入梦乡，海鸟也都归巢，了无声息。

第二天早饭后，我们就乘车来到Split的市中心。一下车，首先看到的是一座高高的老城墙，它的上面排列着一排排整齐的窗户，这也就是说城墙上是民居，依着城墙根还建有一排现代房屋的商店。这是一个什么样的城市？

以上几张均为城墙外

随着导游我们穿过一道不起眼的门，哇！我们一下掉进一个古老的迷宫。往前看，一条由无数拱门连接的长廊直通远方，左右两边是一条条拱顶隧道。走进隧道才看清这里是由一个个拱门连接着一间间房屋。要没人带领，里面一定会东钻西窜，半天才会走出来。导游告诉我们，这里是这座宫殿的底层。当这座宫殿成为附近居民的躲避场所后，居民们就从上面的洞中往下倒垃圾，久而久之这里就成为一个极大的垃圾场。直到1960年代，政府才把它彻底清除，然后花费不少功夫才恢复原样。我们穿梭在这里，看着一个个由巨石堆砌的石柱石门石墙，一面面由石条石块石板修成的拱墙，一千七百多年前的修建技术和工艺与今天也没差多远。你看，那一块块 巨石间的衔接既没用水泥，也没用铅钉，而完全是靠工匠们精确的计算和切割，让它们完美的连在一起。你看，墙上方两边有很多方形的孔，如果需要更多的空间储存东西，就可以把长木柱插入两端，再在木柱上铺上木板就成为一个阁楼。

我们从这道面向大海的门走近宫殿，老城

一条大道通向另一道门

往大道两旁延伸

在底层转了近一个小时后，我们又随导游来到上层。这里是宫殿的主要部分－－寝宫和大厅等。但我们能看到的只是部分遗址，寝宫面向大海的窗户，马赛克的地面。环顾四周看到的是不少民房，这是怎么回事？说来话长。

宫殿大厅

宫殿内的马赛克地面

寝宫面向大海的窗户

从窗户看出去的美景

Diocletina任古罗马皇帝19年（公元284-305年），在他之前的26个皇帝都是短命皇帝，平均在位时间为3年左右。他认为这都是因为皇帝没有最大的权威和权力，所以他上台后就设立了新的皇帝继承法，加强中央集权，彻底将罗马共和国的外表剥去，自称主和神（以前的皇帝是国家的第一公民，自称元首）。并规定所有见他的官员和外来访客必须俯伏在地，不能直视他，只能亲吻他的外袍的底部（与中国清代帝王一样），从而制造出一个遥远神秘专制的神权政府。经济上他制定推出的《限制最高价格法》也以失败告终，因为这个法把几乎所有产品价格的制定都归到政府手中，完全不按市场规律行事。在他的后期开始迫害基督徒，在他退位的前两年，颁布了一个迫害令－－没收教会私产，焚烧教会书籍。这个法令在他死后（公元313年）一年才被废除。但他有一个唯一的好处就是，在他55岁时自动退位，闲赋在家种菜度日，即使有人要求他再上位，他也没答应。至于为什么退位，不得而知，知道的是，他退位后，没有了权力，元老院指罪于他，不知为什么他没被关押，反而是把他的妻子和女儿关押在叙利亚，后遭杀害。

这个宫殿就是他在位时为自己修建的，退位后的居所。他选择他的出生地，紧邻Split 的Salona建宫殿，(后来这座城市与Split合并，命名为Split ) 宫殿始建于公元295年，由四部分组成－－寝宫，列柱走廊，朱庇特神庙和他的陵墓。当10年后（公元305年）Diocletian退位时，朱庇特神庙还没完工，他又不让人们在他休息时施工，所以这个神庙在他入住后几年才完工。

寝宫两旁的列柱长廊

宫殿前厅，右边三位是演唱者

整座宫殿呈长方形，共有西东南北四座宫门，分别用金银铜铁装饰，四周城墙上有16座塔楼。（如今已看不到任何一座塔楼）走出临海一面的宫门就是大海，Diocletian皇帝可以从船上直接走进宫殿，而不需要码头。但今天我们从这道门走进宫殿时，看到的则是海港边宽阔的休闲区。真是很难想象，近2000年的岁月已让大海退去那么远，这也是温室效应吧，如果人类再不好好保护地球，再一个2000年后，地球会是一个什么模样，更是无法想象。

这是刚修建成的宫殿，紧挨大海

现在宫殿前的休闲区

他死后，这座宫殿就荒废着。不知过了多久，人们把他的陵墓改成教堂，到12世纪初又在那里增建了一座哥特式的钟楼。

始建于公元1100年，重建与1908年的教堂钟楼

大约在公元6，7世纪，远在中亚地区的游牧民族－－阿瓦尔人因受突厥人的侵扰，向欧洲迁徙。他们来到巴尔干半岛，入侵占领不少地方，让巴尔干半岛的居民惊慌逃避，于是这里的大批居民就涌进这座宫殿，以宫殿厚重的城墙来抵抗外来的入侵者。宫殿内的住房根本不足以满足这些居民的要求，于是他们开始加建住房，增建作坊，商店，教堂，学校等，这样一座以宫殿为依托的，布局协调的城市就慢慢形成，大约600年后就形成今天我们看到的这个比原宫殿大两倍的城市。目前古城内大约居住着3000居民，这也就让这座有一千七百多年历史的老城得以保留到如今。1979年联合国教科文组织把它定为世界文化遗产。

住在这里，感觉如何？

走在城内一条条狭窄的小巷里，看着两旁一个个商店里摆放着充满现代气息的商品，真不知自己身处何处，我想住在这里的居民一定没有了时空概念，几千年的一切仿佛都凝固在这座城内。如果能在这里多住几天，接触当地的居民一定能听到不少有趣的故事。

古老和现代的完美结合

城内广场，四周都是餐馆

两个小时的导游结束后，我们又开始再一次走进这座古城，去看城内那座教堂和朱庇特神庙。一进教堂我就非常吃惊，那么宏大的外表下，却是一个小小的内部，主台前大约就摆放着20把椅子。但仔细观看却发现里面的装饰是非常考究的，两层大理石石柱高高的撑起整个房屋，这些来自当地Brac岛的大理石柱子色彩是那样的美丽，再加上典型的希腊风格的柯林斯装饰，更好的弥补了内部的窄小。全用金来装饰的主台上的塑像浮雕又使它更加雍容华贵。主台的两则，一边是耶稣基督受难的十字架，一边是一位圣人的灵柩。

教堂大门

教堂侧面

朱庇特神与教堂隔街相望，庙前一座埃及的狮身人面像静静地俯伏着，（它的头早已不知在何方，真是身首异地）据说它已有3500岁了。它是修建这座宫殿时，Diocletian皇帝为自己从埃及买来的。朱庇特是古罗马的神，神庙内不仅更小，而且几乎没有什么装饰，就一个长方形的石缸。当陵墓改成教堂后，这个神庙也就成了教堂的洗礼堂，估计这个石缸就是作为洗礼用的。

我们继续漫步在城内，四处观看，静静地再一次感受古城的气息。

博物馆

若下次再来一定住在这里

时间很快地飞逝着，又到启程的时间了。我们刚上车不久，就狂风大作，只见海面上波涛汹涌，惊涛拍岸，卷起千堆雪，只有躲避在海湾里的船只安然地荡漾着，据导游说这也是几十年才会有的。那我们的运气还不错，亲身体验了一次，真切地感受到了以往从书中电影里看到的场面－－大海发怒。一路上我们看到不少被吹倒的大树，途中我们遇到一根吹断落地的电线横在路中，我们的司机为了避开它，非常小心翼翼地开着，车上的我们全都屏住呼吸，紧张的不敢说一句话。大约好几分钟后，我们的车才绕开那个危险的电线，大家一起鼓掌庆祝。中途我们下车休息，那才领教了风的厉害，我试图在风中站立，不管我怎样努力，根本不可能站稳。

无奈坐在车上，只好用手机照了几张，还是能看出大海发怒的壮景。你看，远处一排巨浪呼啸而来，狂风掀起的巨浪直打我们的车窗。