2017日本游－-奈良篇之东

离开药师寺，我们搭乘公车来到春日大社。一座高大的红色鸟居屹立，鸟居前里有一块木牌，从上面我们知道这个春日大社已有一千二百五十年的历史。它与唐招提寺一样也是奈良作为日本首都时的产物。那时日本政府为了实现国家的繁荣，让人们能幸福地生活，这个以信仰神道教为主的民族，就从鹿島神宮迎来武甕槌命神像，把它安置在神山郁盖山的山頂浮雲峰。到了天平文化繁盛的公元768年11月9日，称德天皇下命，由左大臣藤原永手在半山腰兴建了壯丽雄伟的社殿，从香取神宮请來经津主命、从枚冈神社請來天兒屋根命和比卖神等尊貴的神灵，共同供奉，这就是春日大社的由来。

春日大社自建成以来，就立下一个规矩，每20年翻新一次。一千多年来大社一直遵循着这个规矩。所以在苍翠的大山中，始终掩盖着色彩艳丽亘古不变的大殿的雄姿。

穿过鸟居，进入一条长长的缓坡路，路的两边大小规格不同的石灯笼一个挨一个的排开，一直通到路的尽头。这些灯笼都是信徒们捐赠的，这种捐赠已有400多年的历史。这些石灯笼会在每年2月和8月的亮灯节被点燃，夜幕里点点星火一闪一闪遍布大社。

春日大社位于林木茂密的春日山，因而大社内也遍布各类树木花草，四季都有不同的鲜花盛开。我们刚好遇上每年4.5月的紫藤开花，一个又一个的紫藤架上吊满紫色的花串，吸引着游客的目光。

我们没有在春日大社停留太长时间，因为我们早在乘车来的路上就被公园内成群结队的鹿吸引。

草坪上，大树下一群群的鹿或奔跑嬉戏，或悠闲漫步，或追逐人群討食，或亲密与人接触。园内到处都是售卖鹿饼干的小贩，绝大多数游客都会花150日元买一袋来喂这些可爱的鹿。人与鹿和谐相处，真是现实中的伊甸园。

当初藤原家在修建春日大社时，从千叶县的鹿岛神宫请来武甕槌命神像，据说神是骑着鹿来的，因而鹿就被看作是神的使者而受到人们的尊敬和细心的呵护。从此鹿就在此生息繁衍，到今天已有1300多年的历史，据2016年的统计数据，现有1400多头鹿自由的生活在这里。这些鹿全是野生的，但它们能在这里代代生息，也要归功于人们的保护。奈良有保护鹿协会，春日大社也有“鹿苑”，它专门收养那些被车撞伤的鹿，为它们疗伤，也救助那些生产小鹿面临危险的母鹿们。

奈良公园的历史可以追溯到8世纪，有文字记载正式作为公园的历史也有近130年，是日本现代公园的先驱之一。它之所以能延续130年不衰，就因为在它辽阔的区域内，囊括了奈良作为日本首都时所建的很多名胜古迹，春日大社，东大寺，兴福寺，正仓院等世界遗产。还有就是自由自在生活在园内的一千多头鹿。它可以说是一个历史与自然完美结合的公园。

我们在与鹿的亲密接触中不知不觉来到东大寺。眼前一座高大的寺门屹立，每排6根，三排共18根木圆柱支撑起一座高达21米的庑殿式屋顶。整个建筑的横梁竖枋全是木材，屋顶的正上方一块横匾上写着“大华严寺“。它就是被誉为日本最大寺庙门的东大寺南大门。

远观

近瞧

大门背面

这座南大门最早建于奈良时期的752年，可惜的是300多年后的1181年，（日本平安时代末期）一场平氏家族与源氏家族为争夺权力的战火烧毁了它。那就是日本历史上的南都烧讨事件－－平家攻打东大寺，兴福寺等奈良（即南都）的佛教寺院，讨伐对平家政权采取反抗态度的寺社势力。战后平家没收了这些寺院的所有财产，而且不准再建这些寺院。战后不久支持平氏家族的高蒼天皇驾崩，一个多月后平氏家族的最主要的掌门人平清盛也迷一般的高热而死。于是人们认为这是佛祖对他们的惩罚，平氏家族的继任者平宗盛只好撤回不准再建这些寺院的命令。于是1199年开始重建这座南大门。负责重建的重源上人请来了中国宋朝的工匠陈和卿，由他设计建造了今天我们看到的这座充满中国风的宋代建筑。工程于1203年完工，至今已有800多年的历史了，它是东大寺内最古老的建筑。

我们穿过南大门，大门两边各竖立着一尊木制的金刚力士像，这两座塑像造型勇猛威严，它们站在大门处，防止恶人的再次入侵。它们近一千年来一直忠于自己的职责，东大寺没有再次遭到入侵破坏。

走下南大门进入一个漂亮的四合院，院内绿草茵茵，灌木丛丛，一条主道将院子分成对称的两边，大方简朴的回廊环绕四周。正对南大门的就是东大寺的主殿－－金堂（也叫做大佛堂），金堂前安放着一个八角形的铜灯。

57米宽的唐破风风格的大佛堂耸立在一米多高的台阶上，飞檐式的两层屋顶展现出它的雄姿，走近一看，大殿的历史厚重感迎面扑来。

金堂（大佛殿）

我们走进大殿第一眼看到的就是大殿供奉的高15米的卢舍那大佛像。面带微笑的大佛正襟危坐，左手平放在膝上，右手微微抬起掌心向外，正在为普罗大众祈福。

这尊佛像是圣武天皇下令铸造的，圣武天皇是日本第45 代天皇，他执政期正是日本古代文明的一个繁荣昌盛时期－－奈良时期，也是佛教进入日本的一个高峰期。他信仰佛教，多次派使者到大唐，学习大唐文化，请来大唐高僧鉴真和尚。早在公元740年，他在河内的知识寺竭拜卢舍那佛时就许下愿，要在日本亲自建一座卢舍那塑像。十几年后的752年，他下令在东大寺铸造一尊卢舍那佛像。这尊大佛也在1181年那场战火中遭殃，虽然它的铜身在大火中幸存，但它的安身之处－寺庙却被烧毁，它只好在露天任凭风吹雨打。直到十四年后的1195年大佛殿重新建造完工才又住进大殿。不幸的是1567年发生的三好松永之乱又一次将东大寺烧毁，仅有二月堂，南大门，法华堂，钟楼等几个建筑幸免。大殿再一次烧毁，大佛尊像再一次遭受厄运。这一次的恢复却走过了漫长的140多年，到公元1709年大佛殿才得以再一次重建完工，但这一次的完工却将大佛殿缩小为原来的三分之二，尽管如此卢舍那大佛终于再一次有了安身之处。万幸的是东大寺躲过了第二次世界大战的战火，因为那时日本的首都早已不在奈良，而是在东京。

大殿内一些粗大的圆木将大殿分成好几个不同的空间。大殿正中坐着卢舍那大佛，大佛的两旁分别坐着如意轮观音和虚空藏菩萨。离他们稍远一些的左右两边分别站立着广目天王和多闻天王。

来到大殿的后面这里展示着大佛殿和整个东大寺最初建造的模型。眼前看到的这座大殿已经够壮观了，再看着这些模型，脑海里浮现出整个东大寺的雄姿，要是能恢复到最初的规模该是多好啊！所幸的是，自二战以后，整个人类进入了一个相对和平的发展期，随着社会科技的发展人们有了越来越好的方法来保护这些历史文物。据介绍2012年奈良政府和寺院已经开始了有关天平迦蓝（奈良时期所建）基台的复原整理计划，希望不久的将来能看到复原的天平迦蓝的基台。

走出大殿，往右一转看见很多日本学生在触摸一尊佛像。走近一看，这是一尊疗伤佛－－“宾头卢尊者像”，如果用手触摸一下这尊佛像，然后再触摸自己身体的疼痛部位，虔诚之心会让疼痛减缓。

我们沿着回廊走了一圈，来到大门外，这里有东大寺博物馆，但我们已无时间走进去了，留下遗憾下次再来吧。

回廊

2017日本游－－奈良篇之西

刚开始做旅行计划时，看到的都是春日大社，奈良公园，东大寺等东边的景点，大多数人都说半天时间足矣。后来再一深查，才发现西边的唐招提寺非常值得一去。早在中学的历史课上就知道鉴真和尚六次东渡日本传扬佛教的史事，原来唐招提寺就是他最终（第六次）到达日本后，在弘扬佛教的同时建造的一座具有盛唐时期建筑风格的寺院。这样精彩的一段历史遗址怎能错过。于是5月8日我们起了个大早，从京都搭乘JR奈良线，大约9点半达到奈良站。

一。 唐招提寺

出车站不远，我们找到了奈良市游客服务中心，那里讲中文的接待员详细地给我们介绍了奈良的旅游景点和交通路线。我们拿到旅游地图，按照他们的指点，很快找到去唐招提寺的候车站。不一会我们就来到唐招提寺的南大门。

南大门

六根油漆斑驳的木圆柱告诉我们它历史悠久，大门的建筑风格让我们一下就闻到一股浓浓的中国味。这也是我们要来这里的缘故。这座唐招提寺是唐代高僧鉴真和尚亲手兴建的。鉴真是唐代的佛学大师，于公元688年出生在江苏扬州。14岁时随父在扬州大明寺出家，从沙弥做起，受教于很多名师，并随师云游四方。他勤学好问，广览群书，除佛学外，他还潜心于建筑，绘画，医学。历经11年的游学，他成为精通佛教律宗学说的有名和尚，在公元713年回到家乡任扬州大明寺的主持。他在那里一待就是33年，他的足迹遍及淮南地区，成为那里的佛教领袖。公元733年，日本遣派僧人荣睿，普照到中国学习佛学，他们受日本佛教界和政府的委托，邀请鉴真去日本传戒，为日本信徒授戒。鉴真接受了他们的邀请，欣然同意前往日本。然而，去日本的路并不顺利－－政府的闭关，航海技术的落后，天气的变幻莫测。十年之内五次东渡全都失败而归，尤其是第五次，他们在海上遭遇恶劣天气，在海上漂流14天，最后看到陆地上岸时已完全背离了原来的方向，来到海南的崖县。而在返回途中鉴真又突发眼疾，致使双目失明。但这一切并没有动摇他东渡日本传戒的决心。在他65岁的时（公元753年）他第六次带领弟子40余人再次从扬州出发，这一次终于东渡成功，在日本九州南部的鹿儿岛大宇秋月浦登岛。第二年来到当时日本的首都平成京（今天的奈良），开始了他生命中最后十年的辉煌，不仅在日本传戒授戒，同时也传播唐代文化。被日本人誉为“文化之父”，“律宗之祖”。这座唐招提寺就是唐代建筑文化的一个代表，它是日本佛教律宗的总寺院，也是日本的国宝。寺院南大门上的横额上“唐招提寺”几个大字是日本天皇孝谦女皇模仿王羲之，王献之的字体所书的。（年代太久远上面的字已看不清楚。）

我们购票入内，走在白色碎石铺就的路上，两旁绿树盎然，鸟语花香，一块大石碑立在左边，上面写着“世界遗产 古都奈良文化财 －唐招提寺”。这条不足百米的碎石路的尽头就是唐招提寺的主建筑－－金堂。高而倾斜的青瓦屋顶，粗壮的八根圆木柱托起斗拱梁房，木窗，木门。。。呈现出唐代的建筑风格。金堂的外面没有今天一般中国寺庙的大红大绿，它简朴的色调更能让人肃然起敬。这应该也是中国唐代的寺院色彩吧。中国著名的古建筑学家梁思成就指出：属于唐代风格的寺院建筑现今能找到的仅有三处，两处在山西五台山，一处就是日本奈良的唐招提寺。难怪整座金堂早已列为日本国宝。

金堂

我们走上台阶，近距离观看金堂内部，它的正面供奉着“卢舍那佛”座像，左边是千手观音立像，右边是药师如来立像。三座干漆造塑像栩栩如生，卢舍那佛盘腿而坐，笑看世间；药师如来行走山间，采药治病；千手观音手合十掌，祈福人间。这里几乎没有什么游客，高大空旷的金堂内充满一股肃穆庄严的气氛，不由得让我们放慢脚步静静地观看，诚心地膜拜。这种干漆造技术制作佛像的技术也是鉴真高僧带到日本去的。它的制作方法是，先用土和泥制成内胎，然后利用油漆的可塑性及麻布的张力，将麻布和漆相互重叠，待干固后，将内胎除去，只剩下漆和布的结合体，因而制作出来的佛像体轻，有韧性，耐久，也易于造型。金堂内的这几座佛像，就是鉴真和他的弟子们的杰作，其中卢舍那佛像是日本现存最大最宏伟的一座。至那以后这个干漆造法就在日本盛行起来，并且发扬光大，成为日本的传世艺术瑰宝。

金堂内三尊干漆造塑像（网上）

走出金堂来到它后面的“讲堂”，这个讲堂是鉴真高僧讲法的地方。它与金堂一样，也是坐落在一米高的台基上，同样风格的屋顶和建筑格局。我们走进讲堂，里面供奉着弥勒如来坐像，坐像两边分别站着“持天国”和“增长天”两座立像。这里同样只有几位游客，我站在静静的讲堂，鉴真高僧的讲法声回荡其间，脑海里浮现出大堂座无虚席静静听讲的壮观场面。这座与金堂建于同一时期的讲堂，原是建在平成宫内的朝堂，后迁入此地。是平成宫唯一留下的一座建筑，因此极为珍贵，同样也是日本的国宝。

金堂后面的大讲堂

在金堂和讲堂的东边有一座两层楼高的平台环绕鼓楼，但我没看见鼓。也许这里以前是放鼓的地方。因为与它相对的西边有一个钟亭，一般来说寺院里鼓与钟都是相对而建的，所谓“晨钟暮鼓”就应该是这样的吧。据说现在在鼓楼里供奉着鉴真高僧带来的装有如来舍利三千粒的“白琉璃舍利壶”和包裹舍利壶的“方圆彩丝花稠”， 它们可都是中国唐代的东西，现在它们与鼓楼一起成了日本的国宝。

没鼓的鼓楼

与鼓楼相对的钟亭

紧挨着鼓楼的是一座长长的平房建筑，那是寺院的礼堂和东室， 礼堂里供奉着释迦如来，但没对外开放。

我们走过这座建筑继续朝北走去，来到开山堂。它位于一个小山坡上，我们走上台阶，站在矮矮的黄色围墙中一道不大的门前，往里看，院子里一座不大的小屋，里面供奉着鉴真和尚的御影像。这座小屋原是德川家族的灵堂，明治时期移迁到此。2013年为纪念鉴真高僧圆寂1250年，专门用鉴真高僧带到日本去的干漆造技术制作的鉴真大和尚御影像。开山堂没有对外开放，我们只能站在门口竭拜。这座御影像是仿照供奉在御影堂鉴真高僧的坐像而制作的。那座坐像是鉴真高僧圆寂前他的弟子们特意在他身旁照着他坐在那里的真人雕刻的，为的是要让人们永远记住这位为佛法奉献了一生的和尚。

远方正中就是开山堂

离开开山堂，我们去寻找鉴真高僧的墓地。我们穿行在一条树木繁茂的小道上，参天的大树下青苔布满，四周静静的，真是神清气爽啊。不一会我们按照指示牌，一个左转，走进一道小门，沿着一条笔直的石板路走上一个小丘。小丘前一个日式石灯笼置于正中，石灯笼后摆放着石桌，石桌上安放着一个祭坛，石桌两边竖立着石花瓶，供前来祭拜的人放置鲜花。祭台后面的丘顶上一座石塔高立，这就是鉴真的安息之地。真是个朴实无华的墓园。鉴真和尚于公元763年在这里圆寂。时年76岁。

在祭坛的右边一棵扬州琼花树，是上个世纪80年代时任中国总理赵紫阳亲手种下的。20多年过去了，这棵树好像长得并不是太好，三根支柱支撑着它。希望不是政治阴影笼罩着它，它见证的是中日文化交流。这棵树的后面石板墙上刻着前中国佛教协会主席赵朴初先生写的一阕《金镂曲·鉴真大师像回国巡展礼赞》：“像在如人在，喜豪情、归来万里，浮天过海。千载一时之盛举，更是一时千载。添不尽、恩情代代。还复大明明月旧，共招提、两地腾光彩。。。。。”那是描写1980年，扬州大明寺迎回鉴真高僧坐像的盛况。那是中国前佛教协会会长赵朴初先生与日本佛教界共同努力的结果，将日本唐招提寺的国宝“鉴真御影像”请回中国进行探亲巡展。因此这里也立有一块“赵朴初居士之碑”，以纪念他为中日文化交流做出的努力。

长得不健壮的扬州琼花树

离开这里，我们往回走，又来到礼堂的后边，这里有两座特殊的建筑，很像夏威夷岛上的建筑，它们并不像大多数建筑一样直接建在地面，而是建在大约一米高的木桩上面。夏威夷的房屋是为了抵御海浪的袭击，它们却是为了防潮，这就是日本称为“校仓”的建筑，“校仓”就是仓库，这里的两座“校仓”一座叫“宝藏”，它是当时的新田部亲王家的米仓，建于唐招提寺之前，唐招提寺建成后把它移过来的。另一座与唐招提寺同期修建的叫“经藏”，它要比“宝藏”大一些。

这是大一点的“经藏”

再见，唐招提寺！ 你不仅让我看到了中国唐代的建筑，更进一步了解了鉴真和尚东渡日本传戒的史事，还看到了日本人在保护他们文化上的付出。

二。 药师寺

从南大门走出唐招提寺，继续往南不远就是日本著名的药师寺。药师寺的南大门比起唐招提寺小多了，从大门看不出这是一座已有1300多年历史的寺院，但从门前右边竖立的一块石碑上知道它是法相宗的大本山。佛教里法相宗可是大名鼎鼎的克服九九八十一难，上西天取得真经的唐玄奘所提倡的佛教宗派。从它左边立着的一块木板上可以看出，这座寺院里不仅供奉着寺院本尊药师如来，还供奉着法相宗的始祖唐玄奘。

我们走进大门，迎面是一座不大的中门。穿过中门我们看到的是一个大大的院子，正中是金堂，金堂两边是塔楼，金堂后面是大讲堂，院子四周有长长的回廊连接。这些建筑艳丽光彩一点也看不出一千多年的沧桑。

供奉着可代表白凤时代佛像双璧的药师三尊佛像的金堂

主尊药师如来坐像位于正中，右它的右边为手持日轮的日光菩萨立像，左边为手持月轮的月光菩萨立像。

（照片取自网络）金堂虽新，这三尊佛像可是古董，它们是日本飞鸟时期的杰作。（飞鸟时期是从公元592－－710年间）

2003年重建的大讲堂

大讲堂是药师寺最大的一座建筑，它正面宽42米，进深20米，高约17米。它之所以大是遵循了古代迦蓝的通则，因为这里是教学的中心，众多的僧侣要聚集在讲堂内讲经诵佛。在它建成大约150年后的公元830年就被指定为南京三会之一的“最胜会”道场，（最胜会是讲说金光明最胜王经，祈愿国家安宁，帝王万岁的讲会。）每年都要举办迎接赦使的盛大法会。后因火灾不得不中止此盛会。2003年大讲堂重建后“最胜会”得到复兴。

现在大讲堂内供奉着弥勒三尊，四大天王，阿僧伽菩萨，伐苏畔度菩萨。后堂还供奉着极其尊贵的佛石足。相传这块佛石足上雕刻有释迦牟尼佛祖的足迹，它由古印度的鹿野苑传到中国大唐的首府长安，后由一位日本遣唐使摹临刻于石板上带回了日本。（时间大约是公元753年）

重建于1981年的西塔

回廊

原来这座建于公元680年的寺院，先后两次经历大火战火的摧残，尤其是公元1528年的战火几乎摧毁全部建筑，仅存东塔和东院堂。所幸的是各尊佛像却经受了大火的洗礼，大火曛黑的尊容反倒为其增添了无尽的光彩。第二次战火后不久，公元1600年，为寺院的本尊药师如来和日光月光三尊佛像修建了挡风遮雨的临时佛堂。但随着时间的流逝，这座佛堂日显老旧破败。人们都希望尽全力来修复供奉三尊的金堂。于是1968年在当时寺院的住持高田好胤法师的带领下，寺院众僧侣开始了抄写百万卷般若心经为金堂修复筹款的活动。该活动很快得到社会各界的支持和援助，短短三年就筹措到一定的经费，1971年举行了开工典礼，修复金堂的庞大工程正式开始。到1975年最终达成抄写般若心经百万卷的目标，第二年（1976年）春正式举行了金堂的落成典礼，让寺院三尊住进了金堂。以后相继修复了西塔，大讲堂，西院堂，回廊。1991年又完成了玄奘三藏的修建。至此呈现在我们眼前的是一座崭新的寺院，战火中唯一幸存的东塔正在维修，看不到它的尊容。

维修中的东塔

但从1981年重建的西塔可以知道它的尊容，由于塔的修建采用了裳阶法，使实际上只有三层的古塔看上去彷佛有六层。塔顶上方有高十公尺的相轮，这相轮的最顶端，有着火焰状的水烟，透雕着弄笛撒花的24位飞天仙女。据说这项维修工程将会在2019年完工，希望那时再来目睹它的尊容。

在1528年战火中幸存的东院堂

东院堂是公元717年杰备内亲王为祈愿元明天皇的冥福而修建的，公元1285年重建 。里面供奉的是观世音菩萨。古日本人称以心视物为“观”，能辨无色之色，能听无声之声，均为“观”。以观来帮助人们解除烦恼的就是至圣的观世音菩萨。

东院堂内听讲的学生

观世音菩萨屹立正中，两边站着四大天王

玄奘三藏大寺院

1991年在药师寺建立了玄奘三蔵大寺院，而且每年的五月五日还有专门祭典玄奘法师的玄奘三藏会。我们刚好错过了这场盛会。