榴红似火: 2026 春游历里斯本贝伦区

在里斯本的第三天上午，我们来到贝伦区。下车第一眼看到的是热罗尼莫斯修道院，那里已经人潮满满，排着一条长长的队伍。

于是我们也急忙寻找售票处。按照指示我们穿过马路，那里是一大片绿化区，几排高大的树木将那一片区划分成几条路。我们从正中那条路走到头也没找到售票处，途中我们还问了一位当地的年轻人，他也不知道。走着走着我们突然却被眼前的一个广场吸引，广场不算太大，但有一条小运河，河上一座漂亮的雕塑吸引我们前往。

站在这个广场回望热罗尼莫斯修道院

我们围绕着广场走了一圈，一眼望见屹立在特茹河边的那座气势恢弘的葡萄牙大航海时代的纪念碑，于是我们穿过地道来到它的身旁。

一艘展开巨帆的船只正在起航，驶向大西洋，船头上站立着恩克里王子，他手拿帆船模型，凝望远方的大海，他身后两边站着那个时代的开拓者，航海家，导航员，测绘员，传教士，作家，画家，数学家，将军等。

15世纪起源于葡萄牙的那一场大航行大大推动了世界历史的进程，无数勇敢的开拓者打通了世界五大洲的门，开启了五大洲之间的贸易往来，当然也让先发展起来的国家占领了那些新大陆上的国家成为殖民者。

葡萄牙的恩克里王子则是这场大发现时代的核心人物。这位若昂一世的第三位儿子对王位不感兴趣，反而醉心于深不可测的大洋。他在圣文森特岛（它位于葡萄牙南部阿尔加维地区）隐居多年，潜心研究航海科学和技术，创建了一所航海学校，一座天文台。他广集各国水手入学，招纳各国航海科学家来到这里，共同探索航海，解决航海难题。他研制的一种轻型帆船提高了在风浪中航行的灵活性和机动性，是历史上最具影响力的船舶设计。

从1418年起，一只只舰船启航远行，每一次前进一点。开拓者们一点一点地吸取教训，总结经验，慢慢地越走越远，开拓的疆域也慢慢增长。历经八十年的前赴后继，终于在1497年，航海家达伽玛率舰队行径好望角，非洲东岸，抵达印度西岸的卡利库特。

这座纪念碑就是为纪念这位著名的航海家逝世500周年而建的。（建于1960年）

站在恩克里王子身后右边第二位的是他的母亲兰卡斯特皇后，若昂一世的妻子，她生育了九个孩子，六男三女。她是这座纪念碑上唯一的女性，这里有她的四个儿子。上面提到的恩克里王子是他的第三个儿子。她的身后是她的第四个儿子佩德罗王子（Infante D Pedro 1392-1449),他是出海远航范围最广的一个王子，他带回了马可波罗一本书的副本，威尼斯贸易线路图，这些信息对当时正雄心勃勃征服世界的葡萄牙无疑是非常宝贵的。当他的侄儿阿方索6岁继承王位后，他成为摄政王。在位期间，他提出政策限制皇室和贵族的权力。41岁那年，他完成著名的六卷《德福之书》，是关于哲学和伦理道德的。

那位像囚徒一样跪在他母亲和恩克里王子之间的是卡斯特皇后的第六个儿子—费迪南德王子（Ferdinand 1402-1443），他被葡萄牙人誉为“圣徒王子”。1437年，他率军攻打丹吉儿，被摩洛哥人打败，为使葡萄牙军队能安全撤出，并且依然占领休达（1415年，若昂一世攻占了休达，休达是北非最主要的贸易基地。从此休达成为葡萄牙重要的军事和商业重镇。）费迪南德王子被当着人质，囚禁在摩洛哥古城菲斯长达6年，受尽侮辱和折磨，至死都没能回到祖国。死后尸体还被赤裸裸滴倒挂在城墙上。因此他成为葡萄牙人民心中的圣人。

我们再看纪念碑的另一边，紧站在恩克里王子左边的是阿方索五世，他是恩克里王子的侄儿。他非常支持他叔叔恩克里的探险事业，多次派船队到非洲西海岸去探险，同时夺取了非洲的大片土地。

站在恩克里王子身后左边第二位的是她的二儿子杜阿尔特王子（ Duarte1391-1438）是葡萄牙第十一任国王，也是一位哲学家。

紧挨着杜阿特王子的就是达伽玛。他出生那一年（1460年）恩克里王子离世。可见葡萄牙的大航海时代是一个前仆后继的航海时代。达伽玛的两个儿子也在这座纪念碑上。

这里还有我们熟悉的首名环航地球的航海探险家麦哲伦（Fernando de Magallanes 1480-1521）他通过航海证实了地球是圆的。

葡萄牙诗魂卡蒙斯在纪念碑上。最早到达巴西的葡萄牙人卡布拉尔（Pedro Alvares Cabral），最早经海路至非洲最南端好望角的葡萄牙人迪亚士（Bartolomeu Dias ) 也在纪念碑上。

这座纪念碑的广场地面上有一幅大大的大理石世界地图，上面详细地标注着在那个轰轰烈烈的大航海时代，葡萄牙的航海家们远航世界各地的年代，地点，航线。

在修建这座大航海时代纪念碑时，与葡萄牙关系极好的南非政府送来了这幅大理石地图。当时正是非洲民族独立运动风起云涌的1960年代，南非总理非常担心新独立的国家倒向苏联，所以南非政府就开始加强与葡萄牙两国之间的情报合作。

我们在大航海时代的出发地特茹河边看够了，才又返回去寻找热罗尼莫斯修道院的售票处。途中我们问了两个警察才找到位于隐藏在树林丛中的售票处。但很遗憾，票只有下午4点的了，而那时才12点左右。再说我们的下一站是sevilla，我们已预订了参观塞尔维亚皇宫的票。于是我们放弃了参观热罗尼莫斯修道院，直接排队走进了圣玛丽亚教堂（这座教堂和修道院是连为一体的）。

网上照片（因修道院维修，看不到全貌）

在排队时，我才近距离地细看这座建筑。这座建筑修气势恢宏，它大约长300米。整个建筑集晚期哥特式，文艺复兴建筑风格为一体。教堂南面一个硕大的独立拱门及旁边的拱窗支撑起高大的墙面，墙面上的彩色花窗，精细繁复的装饰和雕塑，顶上直冲云宵的尖顶和那一个圆形穹顶都让这座建筑以一种新的形式呈现。它的外观白色而略带一点淡黄色，在阳光下更显庄严神圣。

我们走进圣玛利亚教堂（圣玛利亚是海员们的守护神），教堂内部宽大而华丽，每一根立柱都装饰着非常漂亮的浮雕，由这些立柱支撑着一个尖肋拱顶，阳光透过玫瑰花窗洒下。主祭台位于一个穹顶下方，它后方装饰着描述圣经故事的大型油画。

不少葡萄牙的王室成员安葬在这里，葡萄牙著名的航海家达伽玛安葬于此，葡萄牙诗魂卡蒙斯的墓地也在修道院内。

这座修道院是为纪念葡萄牙航海家达伽玛成功开辟通往印度的海上航线而建的。它是由时任国王曼努埃尔一世于1502年下令修建，整个工程耗时近百年才完工。（中间因西班牙入侵而中止了60年。到1580年才正式完工）王室把这座修道院献给圣热罗尼莫斯（St.Jeronimos 公元347—420年）他将希伯来文《圣经》译成拉丁文，是西方教会四圣师之一。

这座修道院修士们的主要职责就是为国王和出海的航海家和探险家们祈祷和提供精神信仰上的帮助。从那以后凡是出海的海员和探险家出海前都会到这里祈祷一路顺风，平安归来。

1755年的那一场大地震，发生在周末上午9点—10点间，正是宗教礼拜的时间，地震袭来摧毁里斯本绝大多数的建筑，还引起了巨大的海啸，而这座位于海边的建筑却奇迹般地屹立不倒，保护了正在做礼拜的王室成员和信徒。

离开教堂，我们来到葡萄牙蛋挞的创始店——Pasteis de Belem。我们看到一列长长的队伍，就立即排到它后面。站了一会，我好奇地走到前面的店面，看见店面的大门上写着：table service 。我走进去，这里只有不到十位顾客在排队，得知这里只需等待几分钟就可入内。

于是我们离开那个长长的队伍，走进店堂。穿过一条很短的巷道，突然眼前豁然开朗，一个整洁明亮宽大的堂区内坐无虚虚，我正在犹豫上哪去找座位时，一位侍者告诉我，在朝里走。朝里走去，又一个宽大的堂内区和一个庭院区出现在眼前。庭院区早已食客满满，于是我们在堂内区坐了下来。侍者很快拿来菜单，我们点了这里的招牌—蛋挞，和其它几样很养眼的点心和咖啡。