2026 春 山颠之城--龙达

4月21日一早，我们开始了跟团龙达一日游。大约一个小时左右，我们来到扎哈拉德拉谢拉（Zahara de la Sierro）小镇。我们站在山坡上，脚下山谷间躺着一个波光粼粼的人工湖。远处山顶上矗立着摩尔人修建的军事堡垒遗址。依山而建的白色房屋错落有致地坐落在山腰。

这座小镇位于龙达和塞维利亚之间，连绵不断的山脉成为最理想的防御地。当摩尔人统治着这里时，他们就依地势在山上修建了城堡和防御工事，在这里一住就是几百年。直到1483年，被卡斯蒂利亚国王打败，才重新回到西班牙手中。

我们随导游走进小镇，小镇很有一点希腊诸岛的风格，粉刷成白色的房子给人一股清新自然的氛围。走在石板铺就的小巷，小街上，慢慢欣赏小镇那古老与现代融合为一体的风貌。

这座圣玛利亚德拉美莎教堂（Church of Santa Maria de la Mesa）位于小镇广场，它是一个小教堂，由主堂和一个钟楼组成，它外墙色彩鲜艳，里面却简洁明亮。教堂主祭坛上方供奉着圣玛利亚 德拉美莎的画像，她的两侧分别是教区的守护圣人圣犹大和圣西蒙。这座教堂于1766年竣工，是建在原圣弗朗西斯科小教堂的旧址上的。

圣胡安 德 莱特拉尔教堂（Capilla de San Juan de Letrán y Torre del Reloj）位于小镇中心。一看就是一座新建的具有新古典主义风格的教堂。它是1956年修建的一座天主教教堂，是建在一座古老的隐修院的遗址上。

有没有一点希腊岛屿的感觉？

离开扎哈拉德拉谢拉小镇后，我们来到赛特尼尔德拉斯波的加斯（Setenil de las Bodegas）小城。这也是建在悬崖上的粉刷成白色房屋尔闻名的“白色之城”。

我的照片角度都不好，只好从维基百科上找来两张

时值午饭时间，我们走进导游推荐的一家餐馆——Restrauante Patio san Diego。餐馆位于一条清净的小巷里，店门不大，但里面宽敞，装饰简洁。我们在那里吃到了做的最好的炸鳕鱼，鳕鱼外酥，里嫩多汁。蔬菜水果沙拉多重口味充满味蕾。

饭后，我们在小城漫步，在一条不算小的街道上，一幅壁画镶嵌在墙上，画的色彩很鲜艳，吸引我们驻足观看。

画面下方写着一段西班牙语，我用Google翻译,出现的是两个人名，再查人名才知道，画中的人物是一对夫妻。男的是Jose Maria el Temprannillos，他是一名土匪，但他的土匪行径却是专门劫富济贫，传说当他抢劫那些贵妇时，会礼貌地先行礼，亲吻她们的手，最后还会给她们留下足够的盘缠，才离去。于是他被老百姓称为“西班牙的罗宾逊”。他的行为让那些富人们惶惶不安，于是时任的国王斐迪南七世诏安了他，委任他为骑警队的指挥官。1833年9月23日，他在追捕一名土匪时遭到埋伏，伤重身亡，时年28岁。他的妻子在1832年生儿子时不幸病故。

当我们漫步到城边时，我真的惊呆了，这里的房屋不是建在山腰或山上，而完全是建在山岩下，这会不会时常担心头顶的岩石会塌下？看到周遭的游人和店家都是一派轻松祥和的样子，我的顾虑自然也就烟消云散了。这时我自然联想到异曲同工之妙的山西农村的窑洞，土耳其Cappadocia的山洞旅馆，它们不都是一样的依山而居吗？这就是人类的智慧——知道怎样与自然和谐共处。

城中心的西班牙广场，它完全不能与塞维利亚的西班牙广场相比。不知为什么在欧洲有不少城市都有大小不等的西班牙广场？这个广场是小城行政机构的所在地。

里西班牙广场不远处，还有一个小广场，这里有一组塑像，能充分体现西班牙的特点，那就是这一组《斗牛士》。

我们离开赛特尼尔德拉斯波的加斯小城后，大约半个小时，到达这次旅行的重头戏——龙达（Ronda）。下车后，我们随导游穿行在城区繁华的街道间，街道干净整洁，两边的商铺一个挨一个，不少糖果店门前推销员拿着店里的招牌糖果向路人展示着，我们被好几种糖果吸引，但没有停下脚步，因为前面的景观更等待着我们去探索。

不一会，一幅雄伟的图画出现在眼前，一座石桥横跨在挨尔塔（El Tajo）峡谷之上，往桥下看，是深达125米的峡谷，峡谷中湍急的瓜达尔维维河奔腾而过。往桥的两边看，是修建在悬崖峭壁上的房屋。这座桥连接着龙达老城区和18世纪扩建的新城区。

这座桥始建于1752年，历时42年，于1793年完工。这座三拱桥中间的主拱跨度达60米，两侧的拱也分别为30米和28米。这在2百多年前绝对是建桥史上的一个奇迹。这座桥的桥身采用当地特有的石灰岩建成，经过两百多年岁月的洗礼依旧保持着坚固与美观。

这里的景色真的太壮观了，我们在新桥上来回走了两趟，从不同的角度慢慢享受它。

龙达（Ronda）是一座建在750米悬崖上的千年古城。公元前3世纪罗马人就在这里建城，是他们重要的战略要地。到公元8世纪被摩尔人占领统治长达7个多世纪。在那7百多年的时间里城市得到全面发展，至今老城区仍保留着充满浓郁阿拉伯风情的防御工事和一些遗址。1485年，天主教双王收复龙达，终结了摩尔人的统治，随后兴建了不少天主教堂。

然后我们朝老桥走去，这是一条下坡路，路况也不错。我们走到半路远远望见老桥，询问路人告知还要走大约二十分钟，如果不想走的太累，也可以不用去，在这里看看也就差不多了。于是我们打道回府，回到龙达老城区。

朝老桥走去

远远看见老桥（图的左后下方）

在索科洛广场（Plaza del Socorro）上有一组塑像，一位男子站立在一个长方体的平台上，他的身旁有两头雄狮。他们身后的拱门和他们所站的平台上的标识都是绿白色的。这位男子名叫布拉斯 因凡特（Blas Infante ），他是安达卢西亚地区的一名活跃的政治家，为争取安达卢西亚地区的自治权奋斗一生。在1918年龙达的年会上，他就站在这个广场的“艺术家协会”二楼的阳台上，（这组塑像后面的那栋楼）展示着安达卢西亚的旗帜和标识。旗帜标识的颜色就是绿白色。

在西班牙内战（1936—1939年）期间，他被弗朗哥军政权处决。20世纪70年代，弗朗哥去世，最终结束了弗朗哥长达40年的独裁统治，西班牙开始实行君主立宪制，开始展开民主改革。于是安达卢西亚150万人民再次走上街头，要求有更多的自治权，最终安达卢西亚人民获得与加泰罗尼亚等地区一样的自治权。安达卢西亚人民把这场胜利献给一生为此奋斗而被处决的布拉斯 因凡特。

在离龙达新桥不远处的一条街上有一幅欧洲最浪漫的瓷砖画《Viajeros Romanticos》， 它描绘的就是龙达城。画的周边一块块瓷砖上写下不少名人对龙达的赞美。

如本杰明 迪斯雷利1830年写的：“群山的背影，冉冉升起的太阳，逐渐增强的食欲，我们遇到的人和事物所构成的丰富多彩的画面，以及迫在眉睫的危险，共同构成了令人愉快的生活。”本杰明 迪斯雷利是生活在维多利亚女王时期的小说家，后从政。法国作家库斯廷侯爵1831年写到：“龙达的景象将伴随我一生。那悬浮于天堂与地狱之间的桥梁，那深不见底的水域。那一片赭石和烟雾染成灰烬的山峦，那晒得像大地一样黝黑的人们----那奇妙的记忆将成为我失眠之夜的慰籍。”罗伯赛尔伯爵夫人1863年孤身一人仅带一男一女两位仆人到西班牙安达卢西亚旅行，她在塞维利亚住了一个月，期间她来到龙达，龙达的美景让她感叹到：“身处龙达，这座充满摩尔风情，诗意盎然又遥不可及的城市，是我一生中最荣耀的时刻。”

这些近两百年前的人们所写的赞美，今天依然具有强盛的生命力。我真该在这里至少住上一晚来慢慢体会龙达的美。