2011希腊游记----追寻古希腊文明（三）米克洛斯岛

人们都说到希腊旅游如果不去爱琴海诸岛，就等于白来一趟希腊，这确实是事实。古希腊文明的发源地准确地说应该是爱琴海中，以克里特岛为中心的基克拉迪群岛，称为Minoan Civilization 或Cycladic Civilization。大约在公元前3000年，克里特岛就已经进入铜器时期，到公元前2000年它发展到达了青铜时期的顶峰。从英国考古学家伊文思（Sir Arthur Evans）的考古中发掘出的米洛斯宫殿遗址，我们看见了一个强大繁荣的米洛斯王朝。那时它称霸于爱琴海,拥有人口10万（包括整个基克拉迪群岛Cycladic），不仅建立了较完整的政治体系，而且经济发展很快，尤其是海上贸易十分发达，与埃及，小亚细亚，意大利，西西里等往来频繁。当然它的军事力量特别是海军也是最强的。同时它在建筑艺术上的成就也充分体现在发掘出的宫殿中。
对这样吸引人的历史我当然不能错过，但在选择具体哪一个岛时，我却不能完全如愿。权衡各种因素，最终选择了米克洛斯岛和圣托里利岛。

第三天一大早，我们就搭乘早上7点钟的High-Speed快船，从雅典出发往米克洛斯岛去。一路上我们的船停靠了几个站，我们所看到的房屋基本上都是白墙蓝窗，导游告诉我们这是希腊岛屿的基本色调，房屋必须是白色，门窗可随自己的喜好涂成任何颜色。大多数岛上的居民更偏爱大海的蓝色，因为他们自古以来就以大海为生，蓝色就是他们的生命色，海天房屋共享一色，让生活融入大自然，这就是岛上居民的选择。




我们乘坐的快船



船内



放歌在爱琴海



沿途经过的岛屿

经过4个小时的航行，我们来到了米克洛斯岛。蓝蓝的天，白白的云，蓝蓝的海，白白的浪，蓝蓝的窗，白白的墙，简直就是走进了一个蓝白色的童话世界。我们的Hotel 就在海边，它仅有两层楼，但却拥有几进院落。它依地势而建，高低错落别致大方。每一个院落里不是小桥流水，繁花似锦，就是大树遮荫，鸟语花香，谁敢说这不是一个世外桃源，住在这里真可以忘掉人世间的一切烦恼。出门走几步就来到海滩，一眼望去一把把各样各色的太阳伞撒满海滩，伞下或躺或坐满了享受日光浴的游人，也有不少人在海里畅游。真想立即跳进大海，可惜我们的房间还未空出，导游安排我们搭乘公车到城里去。



Hotel 的大门



等待入住



坐在Hotel的餐厅

十来分钟的车程，我们已站在了米克洛斯岛的首府Chora市。  如果说我们的Hotel 地区是一个安详的童话世界，那么这里却是一个喧嚣繁华的乐园。一下车立即就有不少人围上来，手里拿着他们的推销广告，什么希腊音乐舞蹈吧，美国音乐吧，钢管舞吧。。。真是应有尽有。街道虽小店铺却一个挨一个，各式商品琳琅满目。既有各式旅游纪念品，更有不少世界名牌商品，时装，手提包，珠宝。。。一阵阵饭菜的香味不断的飘来，让饥肠轱辘的我们更加快了脚步跟随导游寻找餐馆。

到了，这里是一个餐馆区，一家家餐馆依次排开，每一家餐馆几乎都是座无虚席。尽管艳阳高照，人们却毫不犹豫地选择坐在阳光下，尽情享受爱琴海的阳光，我们也不例外。在导游的指导下我们点了米岛的特色菜----烤肉串，Pitta等。水足饭饱后，导游开始带领我们观光。

米克洛斯岛的名字来源于古希腊神话。赫拉克勒斯（Hercules）是神话里的英雄，他是天神宙斯和安菲特律翁（Amphotryon)的王后阿尔墨涅（Alcmene）的儿子，这是宙斯为了保护神和人免于毁灭而生的一个强大无比的儿子。但天后赫拉（Hera）嫉妒他，令他不仅不能成为地上至高无上的王，而且还发疯杀死了他的妻儿；并要他为此去完成十二件苦差。去杀死海里的巨怪就是苦差之一。当他杀死那巨怪，把它丢进大海，立即那巨怪的死尸就变成一大片巨石，形成一个大的岛屿，这就是米克洛斯岛。Mykonos的意思就是“mass of stones”。另一传说是，Mykonos的名字来自太阳神阿波罗的孙子Mykos， 太阳神的儿子Anios是Delos的国王，Delos岛是太阳神阿波罗的出生地，它作为一个圣岛基本只作敬拜之事，岛上的一切供应都依靠米克洛斯岛，因此米克洛斯岛对Delos国而言，就有着相当重要的作用，于是国王Anios就派他儿子Mykos作了米克洛斯岛的第一个统治者，该岛的名字就由此而来，因此这个岛也叫光明之岛（The island of the light）。



巨怪变成的巨石，形成了岛

米克洛斯岛属于基克拉迪群岛，公元前3000年这里就有人居住，腓尼基人（Phoenicians),埃及人（Egyptians），克里特人（Minoans），爱奥尼亚人（Ionians）就是这里先后的居民。它同样有过克里特文明的辉煌，岛上发掘出的双耳细颈瓶（amphora）就是证明。据考古学家的发掘，这种陶瓷制品最早出现在中国黄河流域的仰韶文化时期（约公元前4500年），而后出现在爱琴海的克里特文明时期（约公元前2000年）。
该图复制与Google。

不幸的是克里特文明突然消失于一场灾难性的火山爆发和随之引起的海啸。丹麦教授瓦尔特·弗里德里希根据从克里特岛附近的圣托里利岛上发现的一段3500多年前的炭化橄榄枝化石证实了这一事实。那次的火山喷发（约公元前1600多年）引发了大海啸，高达12米的巨浪席卷了距离圣托里利岛100来公里的克里特岛，摧毁了沿海的港口和渔村。而且火山灰随风飘到了格陵兰岛，中国甚至美洲。长期飘浮在空中的火山灰给了克里特岛致命的打击，这很类似庞贝城的毁灭，克里特文明因此迅速走向衰亡。米克洛斯岛也就难逃衰败的命运了。公元前4世纪，马其顿占领了这个岛屿，但并没有使它有一个较大的复兴，直到公元前146年，亚历山大大帝统治这个岛，它才有了一段较长的复兴与发展(大约有300年）。那时它是爱琴海上的农业，商业贸易和海运实业的中心，人口也增长很快达2.5万。（目前大约有常住居民9千多人）公元2世纪，罗马帝国的重心转移到爱琴海东边的罗德岛（Rhodes），它又开始慢慢衰败。公元8世纪奥托曼（Ottoman）帝国占领它之后，它遭到了又一次的摧毁， 很多房屋被拆毁，居民大批外逃，田园荒芜。公元1207年威尼斯Gizi 家族统治了它，在岛上修建了一个较大的军事防御工事，统治者也仅仅把精力放在了防御外敌上，所以岛上的经济发展并不大。约一个多世纪后，公元1390年这个家族与威尼斯政府签订了一个条约，把该岛卖给了政府。1537年，土耳其攻占了这个命运多舛的岛，开始了长达近300年的统治。在这期间岛上也出现过繁荣，但最终是被彻底摧毁。哪里有压迫，哪里就有反抗，1821年希腊终于爆发了反抗土耳其统治的独立战争。在这场捍卫独立自由的战争中涌现出无数可歌可泣的英雄，Manto Mavrogenous保护神和人免于毁灭就是米克洛斯岛的女英雄。1796年，她出身于意大利一个贵族之家，受过良好的教育。1809年她随她的家庭来到希腊爱琴海的Paros岛，1818年她父亲去世后，她又来到米克洛斯岛。当希腊独立战争爆发时，她不仅毅然走向战场，而且捐出了她的全部财富。受她的事迹的鼓舞，她的朋友们也纷纷解囊相助，慷慨地支持这场独立战争。
该图复制于Wikipedia

1839年，希腊最终赢得了这场正义之战，米克洛斯岛也赢来了它的新生。农业，经济，对外贸易，海运等都有一个长足的发展，又一次成为爱琴海上的贸易中心。它的船只频繁往来于马赛，康斯坦丁堡，亚历山大，世麦娜等港口，岛上的居民也积极向外作生意，南俄罗斯，罗马尼亚等都有他们的身影。
第一次世界大战后，它又一次开始走下坡，一是因为开挖科林斯运河，耗去多年的积蓄；二是受外界的影响，不少居民开始移民到更好的地方，如希腊大陆，美国等地。直到第二次世界大战后，由于不少考古学家的发掘工作，它又再一次引起世人的关注，慢慢地发展成一个旅游岛，旅游成了它的支柱产业。

 从这个岛的历史我们可以知道，古希腊最早的多神崇拜早已在亚力山大大帝的统治时期被变成了一神崇拜的基督教，随后又在拜占庭统治时期变成了东正教。岛上的居民大都是东正教教徒，但是这里没有意大利法国西班牙那样气势恢宏的哥德式，巴克洛斯式的大教堂，呈现在我们面前的都是很小的教堂。漫游在小街小巷间，走不多远就会看见一间教堂，导游告诉我们这个岛上共有大小教堂360多个，大部分属于家庭教堂，最小的只能容纳5，6个人。岛上最著名的是帕拉波尔提亚尼教堂（The Panagia Paraportiani Church）。这是一座非常奇特的教堂，它由5座独立的教堂集合而成，下面4座教堂支撑起上面的那一个教堂，因此它的建筑时间也从1425年持续到17世纪，属于拜占庭风格。整个教堂的外墙也与岛上的所有房屋一样是白色的，远远望去就像一座巨大的冰川屹立在那里(它离海边很近)。



郊外的家庭教堂

岛上唯一的天主教堂

教堂内



数数，这里有多少教堂



出海前，渔民们都要在这个教堂里祷告，祈求上帝的护佑。



著名的Panagia Paraportiani 教堂



像冰川？盐山？或是个大蛋糕？

避开繁华喧嚣的商业街，我们穿梭在小街窄巷中，两旁洁白的房屋，蓝红紫黄的门窗，各色艳丽的鲜花，构成一幅简洁明快和谐浪漫的图画，时间仿佛停在了这里，我们放慢了脚步，静静地感受这宁静的世界。在这里，每一个转角都带来无穷的惊喜，不是一大丛倾泻而下的火焰般的花的瀑布，就是一个绿阴遮蔽的露天咖啡馆；每一条小巷都让人流连忘返，这里遇上一对活泼可爱的小孩，那里又看见一大群放学回家的学童。手中相机从来没有如此忙碌过，拍啊拍，恨不能将整个岛全都装进我的镜头。

我自认为我的方向感还是不错的，可是走着走着还是迷路了，怪不得人们都说岛上的小街小巷就是一座大大的迷宫。这是岛上的居民为了抵御海盗的抢劫而特别设计修建的，让海盗们有来无去。岛上不仅房屋是白色的，而且地上也画上一条条不规则的白线。导游告诉我们，很早很早以前岛上的居民随便倾倒大小便在街上，由于臭气熏天，他们又将石灰覆盖其上。 当然随着文明的进步，这一陋习早已改变。但石灰留下的线条，配上洁白的房屋却又是一个特别的风情，于是居民们便保留了它，每年粉刷房屋时也不忘重新刷新地上的线条，这就形成了岛上一道特有的风景线。


一枝红艳艳的三角梅在怒放



如今整洁的小巷



住在这里是多么的惬意



阶梯也可一展它的美



还不够小吗？



活泼可爱的小孩



花的瀑布

这就是岛上居民的艺术眼光和对生活的热爱，雪白的墙上，一枝红艳艳的三角梅昂首怒放；回家的阶梯上，一盆盆鲜花随时迎接它的主人；房前屋后的精心布置，构筑了一个个温馨的家。

岛上最著名的地标就是16世纪留下的风车。在岛的西部临近大海的一个斜坡上屹立着5座白色圆桶状的风车，它们头顶一大稻草帽，一条粗粗的麻绳绕成的大圆就是它的叶扇，与一般全用木头制的风车大不一样。16世纪建造它们是用来磨面的，当然现在它们的功能仅仅是供游客观赏了。



朝霞中的风车



午后的风车



临近黄昏的风车



夕阳下的风车

与风车相对的海边就是岛上有名的小威尼斯区，那里沿海的房屋就建在海岸边，而且几乎全是富有威尼斯情调的餐馆，因为那里是观赏日落的最佳场所。





小威尼斯

在米克洛斯岛的第二天傍晚，我们来到导游早已为我们订好的餐馆，坐在海边，迎着海风，听着海浪拍打的声音，享受着岛上的美味佳肴----烤章鱼，眼睛几乎一直盯着西边，看! 湛蓝的天空逐渐变成桔黄，太阳也收起了耀眼的光芒，慢慢朝天海交界处下沉，一艘游轮停在落日的余晖中，眼看这颗巨大的金色圆球就要告别我们，投入大海的怀抱，突然一片云层袭来，挡在了圆球与大海间，太阳的西沉变成了一片绚丽的晚霞。

岛上还有一对游人们特别喜爱的居民，他们就是鹈鹕。我们的运气非常好，两天到Chora都看见可爱的它们。据说第一只来到岛上居住的鹈鹕是在1956年，现在我们看到的已是第三代了。鹈鹕是飞禽中最大的鸟类，它们即可翱翔于空中，也能潜游在水里。他们和鸬鹚一样也是捕鱼的能手。我不知岛上的这一对鹈鹕还能否像它的同类一样，当它们飞翔在高空时，看见海里的鱼，就突然收拢翅膀，对准目标一个俯冲冲进大海，捕捉到它们的美食。也许它们已像美国的鸽子被人们的面包饼干喂懒了，成天只知道在人多地地方转。



看看，这鹈鹕有多高!



张开大嘴，吓坏了我们的团友。



生怕它再一次张开大嘴钳住我



展开翅膀下漂亮的黑羽毛

米克洛斯岛最值得留念的是大海沙滩，走在软软的沙滩上，看着蓝宝石一样蓝的大海，你还想去哪里，这不就是人间仙境吗？人们都说米克洛斯岛是天堂岛，就是指它的海滩。这里绕岛一周都是风景各异的海滩，天堂海滩，超级天堂海滩，帕拉嘎海滩。。。人们喜欢这里的海滩，是喜欢它的无拘无束，即所谓的天体海滩，人人都赤条条与大自然融为一体，蓝色的海，白色的屋，光裸的人体构成了米克洛斯岛的三原色。其实事实上，海滩上的游人绝大多数是正常的泳衣穿戴。

我们的住处就是一个小小的码头，每天都有船到各个海滩。我们原想去天堂海滩，因为在网上查到的资料说，天堂海滩原先是同性恋的集聚地，后游客增多他们就转移到相邻的超级天堂海滩去了。导游却给我们推荐超级天堂海滩，他说没有传说的那么厉害，还是家庭度假的居多，于是我们乘船来到超级天堂海滩。

顽皮的爱琴海在大海里奔腾累了，突然一个转弯来到这里，在两旁岩石的护佑下休息片刻，立即又精神抖擞的融入大海，继续向前，这就是超级天堂海滩。这个海滩就像是懒懒的躺在父亲坚强的臂弯里的孩子，任凭外面惊涛拍岸，波涛汹涌，他却在这一片恬静中安然入睡。我们是搭乘第一班船的早到客，除了几位自己驾车来的游人，整个海滩是那样的静，静得让我们也屏息住呼吸放慢脚步，轻轻地走到沙滩椅旁，生怕惊醒还在沉睡的大海。坐在沙滩上，望着一望无际的大海，海水由浅而深地变换着不同的颜色，浅绿，绿，深绿，墨绿，蓝，湛蓝。。。大海平静得几乎没有任何海浪，就像是九寨沟的五彩湖。我们躺在沙滩椅上，阳光照耀，海风吹拂，静静感受这难得的清闲，完完全全地放松在这纯洁的天堂。太阳慢慢升高，游人也陆续来到，寂静的海滩终于有了生气，我们也开始走进大海，与它亲近。海水是那样的清澈，那么多人在海里也不会搅起一丁点混浊，游到离海岸很远的地方，还能清清楚楚地看见自己的脚丫。我曾去过很多海边，也在海里畅游过，但这是我最喜欢的大海和沙滩。我们就这样游一会，晒一会，不知不觉时间已是午后，海滩后面的餐厅传来一阵阵激情的音乐，一大群年轻人随歌起舞，尽情地宣泄着自己。。。哦，沉睡的海滩彻底醒来，海滩上的遮阳伞下已躺满各色游人，有一家大小同游的，有一群同伴一起的，更有不少情侣依偎在躺椅上，人们或看书，或闭目养神，每一个人都在这里找到了自己的乐园。午饭后，我们沿着海滩向右边走去，在最靠近岩石边的海滩上，有那么几个人天体地躺在沙滩上，任午后火热的阳光抚摸他们的每一寸肌肤；好像也有那么一两对同志大大方方地坐在沙滩上，沉浸在他们自己的世界里。我们继续拾阶而上，来到高耸的岩石上，在这里俯瞰大海，大海更宽，海水更蓝。坐在这蓝色的世界里，什么也不想，什么也不做，只是望着远方。。。

太阳就要西沉了，我们也回到现实，收拾行装，再见，Super Paradise Beach！



就要驶进超级天堂海滩



多惬意！



这爱琴海的色彩不像九寨沟的五彩湖吗？



与小孩一同嬉戏



从餐厅远望沙滩，大海



站在岩石上看海



在海滩右边的岩石上看沙滩和海




遥望远方

实在是太喜欢爱琴海，我们住的地方又在海边，每天早晚都会到海边去走一走。



坐在阳台观风景




我们的Hotel



Hotel的游泳池



Hotel的露天咖啡吧



Hotel旁的海滩（下午）



准备出海吗？



清晨的海滩



中午的海滩已躺满了游人

远处是我们的Hotel

整整四天住在米克罗斯岛，真是一个明智的选择。这里的大海，沙滩，蓝天，白云，白房，鲜花，绿树，美食将会永远留在我的记忆里。

2011希腊游记----追寻古希腊文明(二)苏尼翁

在雅典的第二天下午，我们随团出发到距离雅典约70公里的苏尼翁海角（Cape of Sounion）。这时太阳终于露出了笑脸，我非常高兴这个下午的旅游肯定能在苏尼翁好好享受蓝蓝的大海和观赏海上的日落。谁知出发还不到半个小时，老天突然变脸，厚厚的乌云铺天盖地的压下来，隆隆的雷声随着闪电从天而降，倾盆大雨猛烈地击打着我们的车，本可欣赏一路沿海的风光，这时除了雨什么都看不见，于是我也昏昏沉沉地梦周公去了。
待我醒来，车已停在苏尼翁了。好在这时雨停了，我们下车一看，哦，真清静，就我们一个车停在那里，真不能与上午卫城的人潮相比。 这份清静突然让我兴奋莫名，这不正是我想要的吗？静静地站在海神殿旁，任凭思绪飞翔，轻轻地走进希腊神话，欢愉地与众神聊天。



乌云下的神殿，几分凄凉中更显它的倔强

这里不像其他的海边白帆，沙滩，别墅，绿树，这里只有 岩石，大海，峭壁，残存的神殿，好一派苍海桑田的气氛，它们静静地守护着远古的石柱，远古的海，远古的传说，远古的爱......

相传很久很久以前，国王Aegeus统治下的雅典国泰民安，人们自由自在地生活着。 突然有一天克里特岛的米诺斯国来犯，打破了雅典人的平静，雅典人奋起反抗，杀死了米诺斯国王的儿子。米诺斯国王一怒之下派大军击败了雅典，并迫使雅典签订了一个合约，即每年必送7对童男童女到克里特岛，供他那半人半牛的怪物----Minotaur享受。雅典人在这个合约下忍辱负重地生活了几年。看到不少父母失去儿女的悲哀，国王Aegeus的儿子忒修斯(Theseus)再也忍不住了，他自告奋勇地请求父亲准许他去杀掉那个怪物。父亲答应了儿子的请求，并与儿子商定，若战胜了那怪物返航时就挂上白帆，反之则挂上黑帆。 儿子起航了，父亲的一颗心也跟着走了。
忒修斯来到岛上，米诺斯国王的女儿一下就被他的英俊外貌吸引，并愿意帮助他，于是给他一个线球和一把魔剑，让他顺利地进入迷宫杀死了那个怪物，然后他们一起返航。由于沉浸在爱中，儿子忘记了与父亲的约定，父亲站在苏尼翁翘首远望，看见的是一张黑帆，两行悲哀的泪水夺眶而出，悲恸欲绝的父亲纵身跳进了大海。雅典人为了纪念这位爱民爱子的国王就将国王的名字送给了这个大海，Aegean Sea由此而来。这是传说之一。传说之二是，在儿子和公主返航的途中，公主得病死了，儿子悲伤过度，忘记了挂白帆，导致父亲以为儿子死了，悲痛之下跳入大海。我更喜欢第二个传说，尽管一悲连着一悲，但它更能打动我的心，一个情一个爱这就是人世间的真谛，我不能想象没有了情和爱的世界会是一番什么境况。

抬头远望没有明媚阳光照耀的爱琴海仿佛少了一份抚媚，但却拥有十足的刚强，它每时每刻都在向人们诉说着这里两千五百多年的历史沧桑。苏尼翁就像是希腊大陆的一条美丽的跷尾巴，自由自在地落在三个大海中，它左临爱琴海，右傍爱奥尼亚海，面向地中海，三面临海的希腊自然是以海为生，出海打鱼，海上贸易，制造海船。。。人们的生活与大海有着千丝万缕的联系，早在公元前700年，雅典人就在这里举行每4年一次的狂欢，庆祝他们的祖先第一次航海到达苏尼翁；并且建了一座海神殿以求海神的护佑。然而这座海神殿却在公元前480年被波斯军队摧毁。 现在屹立在我们眼前的海神殿建于公元前440年，与雅典卫城的建设同一时期。尽管海神在争夺雅典城的守护神中失败，但雅典人并没有忘记他，雅典人在卫城修建帕特农神殿以纪念他们的守护神雅典娜，也同时在三面临海的苏尼翁为海神波塞冬修建了海神殿。以海为生的雅典人确实太需要海神的保护与看顾了。在希腊神话中海神是仅次于天神宙斯的大力神，他负责掌管海洋江河，在水上有无限的权威。他的三叉戟威力无比，一挥动地震海啸就到，一点击岩石，涓涓清泉就流出灌溉千亩良田。他一举手中的海豚，波涛汹涌的大海立即就风平浪静。同样这座凝聚雅典人心血的神殿也在伯罗奔尼萨战争（Peloponnesian War 公元前413年）中被毁。42 根立柱只剩下16根，殿中的海神塑像也不知踪影。但是断残的石柱依然是雅典人的精神寄托，远航归来的人们，只要远远地看见它们就意味着回家了，海上的一切疲劳顿时消失，亲人的呼唤一声接着一声，啊，到回家了！离家航行的人们又总是一步一回头的遥望家乡，直到看不见这16根石柱...... 两千五百多年屹立不倒的石柱啊，你不知见证了多少人世间的悲欢离合！你也不知吸引了多少仰慕你的人千里迢迢的来到你的身旁。

导游告诉我们英国诗人拜伦尤其热爱这个地方，1810年,他第一次来到这里立即就被神殿吸引，并在一块石板上写下了自己的名字。（导游指给我们看一大堆用绳子围起的石板，每块石板都有游人的签名，我没找到拜伦签名的那一块。) 从此以后他经常来到这里，最后他干脆住在了希腊，甚至他还参加了1821年希腊反抗土耳其统治的独立战争，他已经把希腊视为自己的祖国了。在他著名的《唐璜》诗中，他借一位希腊诗人的自弹自唱："祖国啊！此刻你在哪里？你美妙的诗情怎么全归于无声？你高贵的琴弦怎么落到了我这样平庸的流浪者手中？" 表达了他对希腊深深的热爱。是的，今天我们不也是被它吸引而来吗？虽然是断残的石柱，几近荒凉的海角（这里除了毁坏的海神殿，就只有一家咖啡馆），然而在这简洁质朴中却有一股神圣不可侵犯的威严，里面蕴藏着希腊人的大智大勇，古希腊文明就诞生在此。

纵观历史，我们知道几乎每个民族都有自己的神话故事，而且它们还有很多相似的地方。比如中国神话中有盘古开天地，希腊神话里有该亚生天空；很多神话里都有分管日月星辰，雷电雪雨的神。究竟这些神话是怎么产生的，为什么它们那么相似？中国也是文明古国之一，为什么中国神话不像希腊神话那样流传久远，影响至今？是孔子的“怪力乱神不可道”所影响，还是其它？古希腊文明为什么能影响世界？从建筑,音乐,诗歌,戏剧艺术到医学，从数学,语言到教育，从哲学到民主政治制度各个方面都能找出古希腊文明的影响。为什么被远古文明影响的世界前进了，而文明的古国希腊却落后了？。。。问题一个接一个地冒出来，我真不知道答案是什么。好了，收回乱飞的思绪，尽情欣赏眼前的美景吧。

人们都说苏尼翁的日落是非常美丽的，但我感觉阴云下的苏尼翁，海神殿更有一种悲壮的美。再见苏尼翁，再见海神殿！

2011希腊游记---追寻古希腊文明(一)雅典

一提到希腊，希腊神话中众神的形象和名字就立刻会涌现在脑海里，天神--宙斯，太阳神--阿波罗，智慧女神--雅典娜，爱神--邱比特，给人类带来火种的普罗米修斯。。。。神话的巨大魅力早已把他们深深地印入了我的心底。只是几十年前被这些神话吸引时，从未想过将来的某一天会亲临这片古老文明的大地。

今年5月26日上午我们终于踏上了这个拥有几千年悠久历史，创造了人类文明的国度---希腊。当我们在Hotel 安顿妥当，已是下午2点过，已不可能按原计划去参观国家考古博物馆，尽管它离Hotel只有一箭之遥。原因很简单，该博物馆下午3点关门，所以我们只好望馆兴叹。于是我们就乘车来到Plaka旧城区，原只打算在旧城区漫步，因为第二天导游将带我们游览雅典卫城及其它景点。不料刚走了一条街，抬头一望雅典卫城就高耸在前面的山上。走，上山去！去追寻这个古老的文明。我们毫不犹豫地向着卫城走去。

远远地望见了卫城

穿过几条拥有希腊特色民房的小街， 突然一片废墟出现在眼前，这是什么？原来是著名的古安哥拉遗址（Ancient Agora)。安哥拉是古代雅典经济，政治，行政管理和社交活动的中心，也是文化，宗教及正义的心脏。早在新石器时代（公元前3000年）这里就是居住区和墓地；到公元前6世纪（Solon 梭仑时代），这里就已经成了公共场所。经过几百年的建设，到公元前2世纪就已经建成了一个矩形的拥有近20个建筑物的大型公共场所。但后来陆续遭到波斯(Persian)帝国，罗马(Roman)帝国和斯拉维亚(Slavia)的入侵破坏，到公元580年安哥拉就逐渐衰退，慢慢地被遗弃。直到公元1834年，雅典成了希腊的首都，它才又开始发展成一个居民住宅区。现在我们所能看见的仅仅是一些断壁残墙，倾倒在地的散乱石块，只有那经过2千多年风雨侵蚀，战火蹂躏，却依然昂首屹立的风塔，默默地向我们诉说着曾有的辉煌。

看清风塔顶部的浮雕了吗？

Agora 在希腊语里的意思就是：“a gathering place”，人们不仅在这里交换他们的商品，而且还在这里交流他们的新闻，流言，甚至讨论政治，宗教等话题，批评政府也是这里的主题之一。著名的古希腊哲学家苏格拉底（公元前469--399年）就常在这里向人们传讲他的思想，也与人们谈论各种各样的问题，如战争、政治、友谊、艺术，伦理道德等等。这就令我想起旧时成都的茶馆，那时茶馆里既有谈生意的，也有学校与教师签合同的；既是各种民间艺术的演出，如扬琴，金钱板，四川清音，川剧。。。的场所，也是人们交换新闻，讨论政治，批评政府的地方。所幸的是，苏格拉底恰好生活在古希腊最辉煌的黄金时期（the Gold Age of Greece 公元前460--430年),他能随心所欲地畅谈自己的观点，教授自己的思想，自由地与人们辩论各样问题，从而建立了自己的学说--伦理哲学，成为西方哲学的奠基人之一。我的同胞则没有那么幸运了，“莫谈国事”的条子贴满了大小茶馆，更有甚者，则干脆关闭了所有的茶馆，使我们失去了产生思想家哲学家的土壤。
　　
Agora的民主自由的气氛，来自于古希腊的民主制度--城邦制（City--State）。这是以一个城市为中心，囊括周边的村庄组成一个小国家，那时古希腊有很多这样的小国家，如雅典，斯巴达，科林斯等。每一个国家均有自己的法律,制度和风俗习惯，国家由居住其内的居民实行自治管理。通常由具有选举权的男性公民组成公民大会或议事会，经公民大会直接选举产生公职人员。所有的官职均向全体公民开放，任何人都可以通过选举方式，担任政府公职，任期一年，大多数官职不得连任，以避免结党营私。公民大会下设有委员会，委员会负责处理日常事务，重大事务均由委员会集体做出决定，集体负责，不由一人说了算，因此专制独裁和官僚主义无滋生的土壤。更有趣的是古希腊雅典的民主制度中还有一个陶片放逐法，即全体公民用陶片选出对雅典的民主政治构成威胁的人，若某人得票超过6000，就会被放逐到国外，10年后才能返回，从而使政治野心家们无机可乘。同样是文明古国的中国，在春秋战国时期（公元前770--221年）的国家也类似于这种城邦制，但她的政治制度却是专制集权，这源于夏商周奴隶社会所实行的宗法制----即王位实行世袭制，地方管理实行分封制。这一制度到秦始皇时期就形成了高度的中央专制集权政体，尽管几千年朝代更替，但这一制度始终未有丝毫的改变。

古希腊的民主制度深深地影响着她自己的历史，尽管她被侵略，被外来者统治了很长时期，经济科技都落后很多欧洲国家，但一旦当她拥有自由，就会马上推翻专制，建立民主制度。最近的实例就是，希腊人民于1973年6月通过选举废黜了国王，实行共和制，于是，1967年建立的军人独裁政权，于1974年结束。希腊人还专门修建了一个大型建筑，以纪念这一伟大的历史事件。（在去港口的路上，导游指给我们看了这个建筑）另外我们也可以看到，第二次世界大战结束后，希腊是东欧唯一一个非社会主义的国家。这不能不说正是早已深深地融入希腊人血液中的古希腊的自由民主意识----不自由，毋宁死，保护了她自己。因此我更欣赏这一片安哥拉遗址，静静地站在它的旁边，仿佛听见苏格拉底正大声地以他特有的教学法教授他的学生，师生间的一问一答道出了世间的真理，“智慧意味着自知无知”，“认识你自己”，“德性就是知识”，“思想应当诞生在学生的心里，教师仅仅应当像助产士那样办事”。。。散落在地的石块也争先恐后地告诉我，哪一次公民大会上作出了什么决定，哪一年公民们用陶片法逐出了政治野心家；那些断壁残墙也急忙围过来组成了一个声势浩大的合唱团，唱出一首首欢快的希腊民歌，几千年前的繁荣景象呈现在眼前。啊，安哥拉，古希腊民主自由的发源地！（古希腊语“demokratia” 民主一词，由“demos”意为“人民”，“地区” 和“kratos”意为“统治”，“管理”组成。今天的英语，法语，西班牙语中的民主一词都来源于这一古希腊语。）

我们在安哥拉周围转了一圈，没能进去。就接着往山上走，不一会 就来到著名的阿克罗波利斯山下。抬头仰望，雅典卫城突兀高耸在150多米高的山顶，四周几乎是90度的悬崖。顺着路标继续前进，走着走着不见了路标，可能是我们所走的路不是一般游客常走的路，于是迷路进入了一条死路。但站在这条路上可以眺望雅典城，尽管天上乌云滚滚，视线不清，仍能将雅典城看个大概。

从原路退回，来到一座小教堂，问明道路，继续往前走，终于到达卫城的入口。这时才看清楚，原来卫城的东南北三面都是悬崖绝壁，根本无路可走，只有西面可以进入，难怪卫城也是雅典人在战时阻敌的好战场和逃生的避难地。

穿过一片枝繁叶茂的橄榄林，一个巨大的建筑在我们的右边悬崖下，哦，这就是有近2千年历史的阿迪库斯音乐厅（the Odeon of Herodes Atticut）。这是当时罗马帝国驻希腊的地方官赫德罗（Herodes Atticus）为悼念亡妻莱琪雅（Aspasia Annia Regilla）而修建的可容纳约6000人的大型音乐厅。站在山上俯瞰下去，音乐厅的宏大气势不能不让人感叹古希腊建筑师艺术家的伟大成就。这是一个斜面梯形的圆形剧场，它有一座三层楼高的石头砌成的前门，据说它还有一个木质的屋顶，早已损坏，现在成了一座露天音乐厅。我们看见一些人正在里面忙碌着，为迎接一年一度的雅典音乐节（Athens Festival 每年从5月到10月）。当初选择旅游时间时就是想在这里聆听一场音乐， 谁知还是不能如愿。真不知坐在这座有差不多2千年历史的音乐厅里，聆听音乐会有什么样的感觉。阿迪库斯音乐厅已接待了无数来自希腊本土和世界各地的著名歌唱家----Maria Callas，George Dalaras， Elton Hercules John... Andrea Bocelli也于2010年9月在这里举办了一场音乐会。也有很多世界知名的乐团在这里演奏，真希望有一天我能坐在这里欣赏音乐。



音乐厅的正门

随着人流继续往上走，不一会我们就站在卫城的山门口了。一眼望去若大的山门由6根多利克（Doric）大理石柱子支撑着，一条阶梯从中间穿门而过，沿着阶梯一步步登高，可逐渐看清卫城里的帕特农神殿和伊瑞克提翁神殿。山门两边是风格不同的建筑，左边是画廊，右边则是雅典娜尼基胜利女神殿（Temple of Nike）。它不像一般大多数的山门建筑呈对称形，我猜想这也许是建筑师尼西克利斯（Mnesicles）的独特之处，他很好地利用了地形，依山势而建造了这一不朽的卫城山门。经历了2千多年的风云变幻，呈现在我们眼前的山门就剩下一些大理石圆柱支撑着部分残存的墙体和屋顶。尼基女神的塑像也不知在何方。尼基（Nike）是古希腊神话里的胜利女神，她有一双象大鹏一样的翅膀，从天飘然而下，所到之处胜利也随之到达。公元前480年，波斯帝国攻入雅典火烧卫城，激怒了雅典人，所以当雅典人最终战胜了波斯帝国，立即就重建卫城。并且修建胜利女神庙，希望胜利永存。据说雅典人为了让胜利永驻，在塑女神像时特意遗忘了女神的翅膀，所以它又叫无翼胜利女神庙。

我的傻瓜相机不能照全山门，所以特从网上下载一张（该图片复制于http://www.gcszy/）该图的右边就是无翼胜利女神庙。

拾阶而上，古希腊文明最重要的标志性建筑----帕特农神殿（Temple of Parthenon）呈现在我们眼前。站在这个古遗址前的那一刻，我真不知该怎样描述我的感受，昔日的宏伟壮观，如今只剩下断壁残墙，屋顶早已不存在，那尊雅典娜的金塑像也不知流落在何方，悲乎？不！看！那一根根见证了几千年历史沧桑世事变幻，却依然昂首屹立的大理石圆柱，不正是经历了古文明熏陶，战火洗礼而留下的对世事具有的一种淡定泰然的希腊人吗？他们每时每刻都与这丰富的遗产共呼吸，却没有半点骄横之心，有的却是怎样保护这些遗产。雅典与世界上所有古老城市一样也面临着传统与现代之间的冲撞，每当冲撞发生时，雅典人总是毫不犹豫地选择保护古迹。他们可以让200棵橄榄树原封不动的留着，而改变城市建设的规划。地铁施工发现古文物，雅典人不是把他们搬进博物馆，而是让它们留在原处，让每天来来往往的行人欣赏这些文物，这样既很好的保护了文物，又增强了人们保护文物的意识。雅典人正是这样小心地呵护着自己的家园，决不让现代化的脚步踏碎古文明的风采。

看,眼前高耸的施工架不也证明了这一点吗?

第二天导游告诉我们，这一次的维修是从1975年开始的，目前第一期工程----对建筑物表面的处理已结束，后面的工程更浩大，既要撤换原来维修时使用的铁钉，因它们生锈而导致墙壁膨胀出现裂痕，这次改用钛合金作为构建间的连接；又要鉴别四周散乱的石块，以尽量恢复神殿的原貌。据说目前已在750多石块中甄别出来450多块神殿的原始石块，若把这些石块全部复原，我们就将看到比现在多15%的神殿原貌。导游还告诉我们，在这里的建筑工程师们有的已默默地工作了20多年了，他们的工资仅相当于一个售货员的工资。这就是雅典人--苏格拉底，柏拉图的后裔，他们一代又一代的坚守着他们的信念，经营者他们的理想，让古希腊的文明世世相传。估计这次的维修将在2020年完工，我们期待着那时再一次的光临。

看，那一根根倔强昂首的石柱每时每刻都在告诉人们这里曾经的辉煌和屈辱。

巴特农神殿建于古希腊历史上最辉煌的黄金时期，希腊半岛文化在这一时期到达了一个高峰，艺术，哲学，戏剧，诗歌，建筑，政治等都在这一时期有长足的发展，上了一个辉煌的台阶，巴特农神殿就是其代表，它集建筑，艺术，文学于一身，从现在仅存的石柱就可见一斑。 凭肉眼看每根石柱上下一样粗，其实它是上细下粗，中间略微向外凸起，以矫正人们视觉的错觉；又如柱子看起来都是垂直的，其实越往外围的柱子越往中间倾斜。导游说这是黄金分割原理，我不知什么是黄金分割原理，对建筑也一窍不通，总之它经历了漫长的岁月，几经天灾人祸，能毅然屹立就是建筑史上的一大奇观。从导游给我们看的图片上，我们知道整个巴特农神殿呈正方形，由46根高30米，直径2米的大理石柱子支撑着，分为前，中，后殿。殿墙上端的石柱之间由大理石板连接，每一块石板上都是一幅精美的浮雕，记述着希腊人抗击波斯帝国的战争场面和希腊神话故事。神殿内有一尊高达12米的雅典人的保护神----雅典娜的塑像，她头戴金盔，身着战袍，手持长矛盾牌，永远守护着雅典。在希腊神话里雅典娜是十二主神之一的智慧女神，她是天神宙斯和聪慧女神墨提斯（Metis）的女儿，她传授给希腊人纺纱，织布，造船，冶金和炼铁等技能，还发明犁地和驯服牛羊。在雅典建城之初，她和海神波塞冬（Poseidon）争当雅典的保护神。最后天神宙斯决定谁能给雅典人带来最好的礼物，谁就是雅典的保护神。于是海神波塞冬挥舞他的三叉戟在地上一击，一匹高大的骏马出现在人们眼前；智慧女神雅典娜则不慌不忙地拿出一颗橄榄树。雅典人认为战马象征着战争与悲哀，而橄榄树则象征着和平与幸福，他们接受了橄榄树，雅典娜成为了雅典的守护神，雅典城的名字也由此而来。帕特农神殿就是雅典人在赶走入侵的波斯人时，特意修建献给他们的守护神雅典娜的礼物，他们希望胜利永驻，和平长存。（在希腊语里“Parthenon”意为“处女”，雅典娜也是希腊神话中的处女神）

殿的北面

殿的东面

然而，历史的发展总是不断地打破人们美好的愿望，带给人们战争，饥荒。。。这座公元前5世纪的建筑，雅典人献给他们的守护神雅典娜的神殿，在公元5世纪被改成了基督教堂，公元15世纪又被改成清真寺。公元1687年，威尼斯军队攻打土耳其，炮弹击中神殿，引爆土耳其军队存放在殿内的炸弹，神殿就此大毁。 公元1799年，英国勋爵托马斯。埃尔金（Thomas Elgin）是驻奥特曼帝国（Ottoman Empire 也就是土耳其帝国）的大使，他依仗着他有奥特曼帝国苏丹王的特许证明，于是他搬走殿中不少真人大小的大理石雕塑和一大批装饰物。公元1816年，尽管不少人以埃尔金破坏了雅典文物，反对英国政府收购这批文物，英国政府仍然获得了它们，如今人们可以在大英博物馆里看到这些珍贵的文物。

与帕特农神殿相隔的是伊瑞克提翁神殿（Temple of Erechtheion），这是建于公元前420年具有爱奥尼亚（Ionic）风格的建筑。它是为希腊传说中雅典的创造者兼第一任国王Erechthonius而建。它建在一个斜坡上，西北两面比东面低3米，东面下面是地下室，供奉着Erechthonius国王，智慧女神雅典娜，海神波塞冬和Erechthonius王的三个女儿等，南面则是著名的少女柱像。这六位阿娜多姿的少女头顶花篮，身穿花裙，一条长长的发辫优雅地垂在腰间。这种柱子的设计可谓别具一格独出心裁，一扫一般圆柱的沉闷，给人一种清新温柔的感觉。这就是设计师Mnesicles的杰作， 为了让少女的头部即能支撑沉重的殿顶，颈部又不能太细，设计者于是从少女颈部垂下一缕秀发，增大了受力面而不失其美，又用花篮放在头顶，作为柱托以支撑殿顶。 当然它也不能逃脱被毁的厄运，呈现在我们眼前的也和帕特农神殿一样里面空空如也，仅剩外面的少女柱像和尚未倒塌的石柱，墙壁。殿的旁边一颗青翠的橄榄树不停地向游人点头问好，据说它就是当初智慧女神雅典娜亲手栽种的。



伊瑞克先神殿的南面



殿的西面

殿的北面

左边就是雅典娜亲手栽种的橄榄树

我们沿着伊瑞克提翁神殿从南走到东，本想参观卫城老博物馆，可惜又是一个不开门。一位工作人员热情地告诉我们可以去参观卫城新博物馆，并指给我们看它的位置。这一看我们的眼睛立即亮了，卫城东南方的悬崖下不正是有名的狄俄尼索斯圆形剧院吗？（Tearthre of Dionysus）它和阿迪库斯音乐厅一左一右并列在卫城的南边，是古时雅典人最好的休闲场所。狄俄尼索斯是希腊神话中年轻美貌又调皮欢乐，乐于布施的欢乐之神。他是天神宙斯和凡人公主塞墨勒（Semele）的儿子。天后赫拉（Hera）非常忌恨凡人公主塞莫勒，就下令杀死刚出生的狄俄尼索斯，宙斯见状立即掏出小婴儿的心脏，放入自己的大腿，于是小婴儿在宙斯的体内存活长大。当他从父亲宙斯的体内出来后，走路有点瘸，人们就叫他Dionysus。 “Dionysus”在希腊语里就是“瘸子”。狄俄尼索斯来到人间到处流浪，走到哪里就将欢乐带到哪里。他还发明葡萄的种植和美酒的酿制，并把这些技术传授给人类，因此他被人们称为酒与欢乐之神。雅典人为了感谢他，在公元前534年就特意设立了酒神节，在那个节日里，雅典人聚在一起演出戏剧。当时希腊戏剧的题材大多取自于荷马史诗，通过神话和英雄传说反映当时的社会现实。被后人尊为希腊悲剧之祖的狄斯比斯就把荷马史诗中的酒神颂，改编成对话形式，在这里演出，这是希腊悲剧的雏形。希腊的悲剧并不是“悲”，而是“严肃”，它们通常涉及命运观念，宗教信仰，国际与国内战争，政治问题，民主制度，社会关系，家庭
问题等。以后雅典人在修建卫城时，没有忘记他们的酒神，在这里修建了这座剧院，并以他的名字命名。从此诸多喜剧悲剧大师的作品都在此上演。几千年岁月流逝，今天我们看到的也是一片废墟了。但居高临下地望去，它的规模气势仍具有极大的震撼力。第二天我们专门赶过去，亲自走进它，感受它。



从卫城俯拍的酒神剧场，后面的黑色大建筑就是新卫城博物馆。



看，卫城下的剧场



儿童们在听老师讲解历史



剧场内的雕像



这是谁的宝座？

近看剧场全景

随后我们又走到卫城的东面，宏伟的奥林匹亚宙斯神殿（Temple of the Oympian Zeus）就在远方，真是一个惊喜接着一个惊喜。第二天我们随团走进了它。
奥林匹亚宙斯神殿位于卫城的东南面一块广阔的平地上，他的南面是哈德农拱门（Hadrian's Arch）。这个神殿是一个长方形有104根大理石圆柱支撑的宏伟殿堂，可惜现在只剩下15根柱子，殿内的宙斯神像也不知在何方。神殿修建和毁坏的历史也可以说是希腊历史的一个缩影。公元前550年，希腊的君主裴西斯特拉托斯（Peisistratos）决定为希腊奥林匹亚众神之神----天神宙斯建殿，他请来设计师画出了神殿的蓝图，建筑师和工人们开始了施工，可是整个工程随着他的逝世（公元前527）而停止。直到公元前520年，才再由他的儿子赫匹亚斯( Hippias) 继续修建。可是这一次的开工仅仅只有10年，随着暴政的被推翻，工程再一次搁浅。这一搁就是300多年，直到公元前174年，塞硫古王朝安提约古四世（Antiochus IV Epiphanes）统治希腊时，该神殿工程再一次开工，这一次设计师对工程进行了较大的修改，不仅将柱子由多利克式改为科林斯式，而且还更换了104根柱子的布局，然而工程的命运同样只有10年，刚刚建了一半，安提约古四世就死了，于是工程又一次停下。最终该神殿由罗马皇帝哈德农（Hadrian）在公元124年建成。 整个神殿的建设前前后后共用了674年，这可真是世上最长的工期。不幸的是这座神殿完好存在的时间还不到它修建时间的四分之一。公元267年，神殿遭到第一次的毁坏，那是从斯堪的那维亚（Scandinavia）来的统治者大肆掠夺神殿的东西，并摧毁神殿。接着在公元426年，拜占庭（也即东罗马帝国）统治希腊并颁布异教神庙的破坏令，容许人们用神殿的材料去修建教堂，民居和其它建筑。有些柱子还被运回罗马，修建了Temple of Jupiter。 再加上洪水，雷击，地震，山崩等自然灾害的摧毁，到1436年整个神殿仅剩下21根柱子，1852年又一次雷击就只剩下我们今天所看到的15根圆柱了。




从卫城俯拍的宙斯神殿，左前方是哈德农拱门。



1852年倒塌的石柱



数数看，这里有多少根石柱。

回来后查资料得知：殿中的宙斯神像高12米，（神殿的柱子高17米) 象牙做成的身体，镶金的长袍，金丝做成的胡须及头发，的确凸显出这位万神之神的尊贵和荣耀。 他威严地站立着，左手紧握至高君王的节杖，右手拿着代表永远胜利的胜利女神尼基的小雕像。神像的底座是用香樟木内嵌珠宝而建，上面雕刻着希腊神话中的众神，它足足有64米长。然而人所造的神像不仅不能保护他的建造者，也不能保护他自己。尽管在拜占庭统治希腊期间，神像被运到君斯坦丁堡（Constantinople）躲过了拜占庭异教神庙破坏令，但公元462年的一场大火却烧毁了它。
该图复制与google。



附注：回家后在网上查了一些资料，才对建筑物的柱子有了一点了解。
        1。 多利克式（Doric）：上细下粗且多槽，一般有20条槽，它简单大方庄重。
        2。 爱奥尼克式（Ionic）：柱头有涡状装饰，一般多为羊角头装饰，有24道沟痕，具有女性的温柔。
        3。 科林斯式（Corinthian）：柱头上多以叶子藤蔓装饰，同样具有24道沟痕，它的造型最为豪华。
下面几张照片，你能否分辨它们？