2022 秋 重访巴黎 7 拉雪兹神父公墓

在巴黎的第六天，我们来到神往已久的拉雪兹神父公墓。这座公墓位于巴黎东部，这里曾经是路易十四忏悔神父拉雪兹的住所，是1682年耶稣会的房产。1804年巴黎市政府买下这块地，把它改建为公墓。当时的执政者拿破仑还庄严宣布：“每一个公民，不论其种族和宗教信仰，都有被安葬的权利。”而且举行了一个盛大的安葬仪式，把法国17世纪的著名诗人让 . 德 . 拉封丹和17世界法国著名的喜剧作家，演员，著名戏剧活动家莫里哀移葬在这里。

网上下载的莫里哀和拉封丹的墓地

但是，当时这里远离巴黎市中心，交通不便，再加上罗马天主教会的抵制，所以很少有人愿意把亲人安葬在这里。直到1817年，法国著名神学家彼得 . 阿伯拉尔也移葬在这里，这块墓地开始慢慢被人们接受。许多人希望与著名人物安葬在一起。结果不到几年，这里的永久墓葬就从十多个增加到3万多个。如今已有100多万人长眠于此。

我们走进墓园，在大门处看到一张墓园地图，我们从地图上看到不少熟悉的名人，于是将它们照下来，开始了一场艰难的寻觅。

几座纪念碑竖立在进门的两边。

一战纪念碑----为纪念在一战中为法国和捷克斯洛伐克牺牲的儿子们。

一战中牺牲的比利时士兵

一战中牺牲的意大利志愿者

献给为法国而牺牲的波兰人

为法国在岛屿抵抗战争中牺牲的俄罗斯士兵

墓地很大，占地44公顷， 依照地势划分成一个个的区，每个区之间由大小不同的路隔开，每个区都是绿树环绕。我们慢慢行走在这些大小路之间，看着一个个风格各异的墓地，就像在读着一个个人生的故事。

这位 Frederic Cournet, 是一个记者，评论家，革命者。1871年巴黎公社失败后流亡海外，1880年，政府大赦后回到巴黎。几年后（1885年）去世。

这位 Casimir Perier, 是一位法国银行家及政治家。他曾经担任过1830年十月革命时期的众议院主席，领导自由保守派抵抗党，支持路易 菲利普的君主立宪制。在他担任部长会议主席和内政部长一年多的时间里，恢复了国内秩序，维护了国外和平。所以他的墓地位于一个中心地带，占地不小。

这是毛特豪森集中营遇难者和受害者的纪念碑。毛特豪森集中营位于奥地利北部，是二战期间希特勒所建的最大集中营之一。这里曾经关押18万多犹太人和其他反抗者，其中15.4万多人被绞死。

这是弗罗森堡集中营纪念碑。纪念碑下方，这块来自集中营附近采石场运来的石碑内，装有美军在1945年4月25日收集的骨灰。这个集中营在德国巴伐利亚偏僻地区，1938年建，最初是迫使囚犯在这里生产花岗岩，1943年，转为生产战斗机和其他武器。这里共关押过大约10万多囚犯，其中大约有3万多人死于营养不良和过度劳累。1945年，美军解放了这里。

整个墓园前来参拜的人不多，好不容易遇到的一些人大都来自美国，他们和我们的年纪相仿。他们告诉我们，他们来这里是来参拜 James Morrison, 一位美国创作歌手和诗人，洛杉矶摇滚乐队门户乐团（The Doors）的主唱。1971年，他在巴黎住所的浴缸内死亡，年仅27岁。于是我们把他也纳入我们的清单。

然而一个多小时后，我们仍在迷宫里打转，依照地图怎么转也没能找到我们所要参拜的名人墓地。即使问到一个墓园管理者，他告诉了我们一个墓地的方向，但我们还是没能找到。这时突然想起Google地图，打开手机Google 地图，地图上显示出好几个我们要参拜的墓地。于是我们开始了按图索骥，一个个地找到了他们。

法国19世纪著名作家巴尔扎克墓。他的墓碑上是著名雕塑家罗丹亲自为他雕塑的半身像。

波兰19世纪著名的作曲家，音乐家肖邦墓。它坐落在一个小坡上，墓碑很特殊，墓碑的上方是一尊一位少女怀抱小提琴，沉浸在忧伤中的塑像，表现出人们对这位音乐大师去世的惋惜之情。而他自己的侧面肖像则在下方。与其他很多墓不一样，他的墓前摆满鲜花。听旁边的人说，很多到巴黎来的波兰人都会到这里来献花凭吊这位波兰的天才音乐家。

爱尔兰诗人，剧作家王尔德的墓。他的墓碑是现代雕塑艺术先驱雅克布 埃普斯坦（Jacob Epstain）按照他的诗作《斯芬克斯》中的意向，雕刻了一座小小的狮身人面像。最与众不同的是这个狮身人面像雕塑外围了一圈钢化玻璃。

原来他虽结婚生有两子， 但他是一位同性恋者。同性恋在今天已基本被人们接受，但倒退100多年，那可是大逆不道的罪。1895年他以“与其他男性发生有伤风化的行为”被起诉。法庭上他为自己辩护，说出了“不敢说出的爱”，但仍被判刑两年。出狱后，他立即前往巴黎定居，1900年底在巴黎去世，年仅46岁。他传奇的一生获得很多崇拜者，他的崇拜者前来都会在他的墓碑上刻字并献上吻。于是他的墓碑就被各色唇印印满，致使墓碑毁损。于是墓园管理者只好修建了一个玻璃护栏。

其实王尔德在文学上是非常有才的，19世纪80年代创作了多种形式的作品，90年代成为伦敦最受欢迎的剧作家之一。小说《道林 格雷的肖像》，《欲海有情天》等都成为他的经典作品。我没有看过他的小说， 但看过他的一些儿童作品，《夜莺与玫瑰》，《快乐王子》。。。他的文字优美简洁，娓娓道来的动人故事里，同时也在我们眼前展现出这个现实世界的真实。

James Morrison 的墓。他的墓前摆满了鲜花，还播放着他的歌—Light My Fire，好几位崇拜者站立一旁在随声哼唱着。他的影响力可见一斑。

这是我们按照Google 地图找到的拉雪兹神父墓地，不知真假，墓碑上无任何文字。

很可惜，我们最终还是没能找到作曲家 Bizet Georges 的墓地。他的《卡门》早已流传五洲四海。

这里并不是名人才能入住的安息地，普通人只要你买得起也可以在这里与名人们为伍。我看到不少中国人的墓地。甚至有一块墓地上刻着一个“空”字，这应该是预先为自己买下的墓地吧。

2022 秋 重访巴黎 6 圣米歇尔山

在计划这次的巴黎行时，儿子就告诉我离巴黎不远的圣米歇尔山值得一游。于是我在网上看了不少有关资料，也预定了旅游团。

在巴黎的第五天一大早我们就赶到旅游团的集合点，大约7点15分我们出发了。导游发给我们一人一个导游图和解说器，这就是我们在车上差不多5个小时混时间的神器。这个解说非常不错，它详细介绍了诺曼底的历史，现状以及二战时的诺曼底登陆。可惜的是该旅游团并没有在诺曼底登陆处停留的项目。

中午12点多，我们终于到达圣米歇尔山的停车场 ，这里离圣米歇尔山还有大约一英里的路程。这里有两个选择，一是乘坐摆渡车，二是步行。我们选择了步行，因为可以从这里遥望圣米歇尔山，并且一步步走向它，这也是一段难忘的旅程。

我们穿过一片草地树丛，视野登时开阔，左边一望无垠的流沙，右边一片极为宽阔的草场，一座锥形的小山从流沙中拔地而起，建立在层层岩石上的教堂尖顶直插入云，金顶上站立的大天使圣米歇尔手持利剑直指苍穹。我们边走边从不同角度拍照，留下着绚丽的风光和美好的记忆。

圣米歇尔山是建立在大西洋的圣马洛湾的一个岩石岛上的，而这里的地形和气候会形成潮汐的涨落，每天傍晚，大西洋的潮汐会以迅雷不及掩耳之势奔腾而来，从而使这座岩石岛瞬间成为一座海水中的孤岛；当潮汐退下时，它又是流沙里的一座孤岛。但是这个大自然的奇观也随着岁月的流逝，经济社会的发展，气候的变迁等而逐渐消失。1995年，法国政府在无数环保组织的推动下，启动了要把这里重新变为孤岛的策划。经过十年的努力，终于在2005年正式开工。今天我们就走在一条连接陆地和圣山的栈桥上。这条木板铺就的栈桥约高1.5米，跨越那一片宽阔的流沙地，它有8米多宽，分成左右两边，在离圣山400米处是摆渡车停靠站。 我走在这条栈桥上，脑海里浮现出一个新奇观：当潮汐奔涌而来时，圣山孤岛不再孤独，一条栈桥与它紧紧相连。而对于不论是朝圣者还是游客，走过这一条栈桥，即是一段旅程，也是一个中途停靠站，他们都可以在这里静下心来，慢慢地抵达自己心中的目的地。

我们走下栈桥，站在一片流沙地上，仔细仰望这座法国的圣山——圣米歇尔山，它气势磅礴，宏伟壮观，修建在流沙地上石砌的军事塔楼，要塞环绕着岛屿，依地势而建的各类房屋顺势而上，层层叠叠，古老的本笃会修道院教堂高耸云天。

我们走进正门，立即进入中世纪，眼前看到的一边是高高的城墙，一边是中世纪的房屋。我们沿着朝圣者的步道，随着人流走着，街道两边餐馆，店铺 ，旅舍都井井有条地林立着，它们精致而小巧。

不一会我们走上一条蜿蜒上山的石阶路，一步步向上攀登。

路上看到墙上的一个介绍这座圣山一千多年的历史。公元708年，阿夫朗什的主教圣奥贝尓（Saint Aubert）在梦里梦到大天使圣米歇尔后，他决定在这里建一座礼拜堂，以敬拜圣米歇尔。没想到小礼拜堂建成后，吸引着越来越多的朝圣者。公元966年，诺曼底公爵理查德一世驱逐了原本在这里修行的修士们，而从意大利引进30名本笃会的修士，同时大肆对小教堂进行了扩建了，包括今天仍然存在的底层的圣母教堂。从那以后这里基本就是本笃会的修士们在这里修行。中世纪最鼎盛的时期，这里有几百修士。这期间，这里的扩建也一直持续着，这都得益于无数朝圣者的慷慨解囊，千千万万教士和劳工的辛勤付出，以及无数建筑家和艺术家的贡献。这座圣山前前后后历经800多年才建成。但是它也同世界上很多地方的教会一样，慢慢地衰退，在这里修行的修士慢慢地减少。目前大概只有20多位修士还坚守在这里，向越来越多的游客展示他们的信仰。

我们沿着阶梯继续往上，不一会进入修道院，站在海拔50米的大平台上四处观看。

看脚下，是我们来时所走过的路：栈桥，流沙，正大门，街道。。。

修道院外观，哥特式的尖顶上站立着大天使圣米歇尔

遥望诺曼底

这一片历经800多年断断续续不停扩建的恢弘壮观的哥特式建筑群，是那样地和谐相处在一起。所有的建筑错落有致，井然有序地分布在这个锥形的岩石山上，它的每一个尖塔都直冲云霄，让人感觉到一股向上飞跃的力量，去与上帝对话。

我们接着走进内部，沿着一段大阶梯，来到这座圣山的中心——罗马大教堂。这里的质朴简洁让我的心顿时安静下来，这里没有很多教堂的华美装饰雕塑，宽阔的讲道台，绚丽的彩色玻璃窗。它呈现给我们的是最原始的状态——哥特式简洁的高拱，流畅的线条，共同支撑着一个哥特式尖顶。

走出教堂，我们来到修道院外面，这个13世纪修建的回廊是那样的别致，双排错开的石柱围绕四周，由石柱构成的哥特式拱门双排并列排开。绿色的草坪占据整个庭院，带给人一股清新的气息。

站在回廊，再一次看外面，再一次感受这个建筑群的雄伟。

继续探访，我们往下来到第二层，这里有一个接待朝圣者的大厅。

接着进入一个由很多周长5米的巨柱支撑的大厅。这些巨柱错乱排列，行走其中就像在迷宫里探险。

再继续走，我们看见19世纪重建的木制悬空结构的巨大起重设施，它是运送物质和食物上山的重要工具。

我们接着穿过一条长长窄窄的阶梯，来到一个监狱。这是法国大革命时期关押囚犯的地方。1863年，以维克多 雨果为首的思想先锋们开始公开指责声讨圣米歇尔修道院监狱的不合理性，当时执政的拿破仑三世才决定将其彻底关闭。

最后，我们往下走到最底层，这里是贫穷朝圣者栖息地，是他们温暖的家。

然后，我们通过一个长长的阶梯走出修道院。沿着圣山的另一面下山。一路上真是一步一景。

再次来到老街，街上游客仍是插肩接踵。诱人的香味把我们带进一家甜点店。我们带着甜点走出大门，站在沙滩地一边吃一边继续观赏这座圣山。结果一只海鸥突然飞来，生生从我手中夺走一大块甜点。看来这里的主人们早已习惯从游客手中夺食了。

再见，圣米歇尔山！

我们回到巴黎已是晚上9点半了。金光闪闪的埃菲尔铁塔欢迎我们的平安归来。