榴红似火: 2015东欧行布拉格篇－

在布拉格的第二天一早，我们跨过查理大桥，沿着逐渐向上倾斜的石块铺成的小道向山上走去，不一会我们就来到城堡大门－－Matthias Gate。它是一座巴洛克风格的凯旋门，两边的石墩上各塑一尊塑像，左边那人持刀，右边那人拿棍，明显地表现出一股崇尚武力，用武力征服世界的帝王之心。

城堡大门外的小乐队

穿越这道野心十足的大門，來到布拉格城堡的前院，这里就是一个由房屋组成的狭长的四合院。最值得看的就是那道必须穿越的马加石门。这道石门镶嵌在那幢浅黄色的建筑里，其实它原本是一个位于通往城堡的吊桥前的大门。后经过改建，巧妙地与后期的那幢浅黄色大楼融合成一体，这个设计让这道门更加醒目。

走过这道特殊的石门，就进到城堡的中庭。迎面看到的是位于后院的圣维特教堂的哥德式尖顶，左边正中央有一个圆形的同样是巴洛克风格的喷泉。一个六边形的水池中央屹立着一个两层圆形石雕像，一股股清澈的水从中喷流而下。在它的旁边还有一个铁笼罩着的水井，是怕小孩不小心掉进井里，才罩着这么一个铁笼吧。（这是我当时的看法，回来后一查，还真把我吓了一跳。原来这是一个示众不贞洁女子的铁笼。看来在古代，不论是在中国，还是在外国，男权社会对妇女的歧视凌辱完全一样。）

排队买票的游客真多，我们也排在后面。不一会LG指着右边的一个白色建筑说，走我们到那里去买票。于是我们走进这座白色建筑，这里好清静，就几位游客在买票。买票出来我们也告诉其他的游客到那里去买票。（回来后上网才知道，那座小白色建筑原来是皇室的家庭教堂－－圣十字教堂。现在那里已成为城堡管理部门的办公室，一点也没有教堂的氛围了，除了外观。）

我们按照指示走进第三个大庭，一座高耸入云的教堂就直直的立在眼前，站在狭窄的进口只有仰望的份，相机根本不可能照下它的全景。尽管我们这几年在欧洲已参观过不少教堂，但站在它面前还是能感觉到它的威严。它就是前后花了近600年时间才建成的捷克最大的教堂－－圣维特大教堂。其实它的全名是圣维特，圣瓦茨拉夫，圣沃伊捷赫主教堂。我猜想这实在是因为这座教堂修建的时间太长，跨越了6个世纪，而这三位又是捷克历史上深受人们爱戴的圣人，他们三人最终都安息在这里，所以它才有了这么长的一个名字。

早在公元925年，当时的公爵瓦茨拉夫一世就在这里修建了一座罗马风格的教堂。后又经公爵斯皮郝涅夫二世扩建。到公元1346年，查理四世在位时，他将布拉格教区升为主教区，因而需要一座更大的教堂。于是他下令在这里修建一座哥德式大教堂，国王可以在这里加冕，也能安息在这里，同时还能让更多的圣人与国王作伴。他特地请来两位建筑师帮他实现他的宏图。然而人的寿命不能与这样一个浩大的工程比，工程才进展30来年查理四世就归西。接下来的国王瓦茨拉夫四世继续着这项工程，然而一场要求宗教改革的胡斯战争中断了这个工程。1434年战争结束后，工程又继续，但1541年的一场大火，又将这个未完工程毁于一旦。天灾人祸让查理四世的宏图一而再，再而三的受阻，直到19世纪初，1920年这座历经6个世纪，凝聚无数不同风格的建筑师心血的大教堂终于大工告成，屹立在布拉格伏尔塔瓦河西岸的高地上。今天人们可以在这座教堂看到各个时期不同建筑师留下的足迹－－罗马的，巴洛克的，哥特的，文艺复兴的，洛可可的。单就这一点，这座教堂也算得上世界一流的了，学建筑的真应该在这里好好看看，一定受益匪浅。

同样有着不同建筑风格的教堂背后

教堂南面钟楼建于1396年，1406年完工。最耀眼的当是那扇金色盤枝旋绕而成的雕花窗。

走进教堂首先看到的是典型的哥特式勒拱支柱，在天花板上交织成网。教堂四周照例是一扇扇的彩绘玻璃窗，上面描述着圣经故事和波希米亚的民间故事。教堂正中主祭台的两边，一边是被瓦茨拉夫四世杀害的主教John of Nepomuk 的陵墓，一边是他的画像。谁对谁非人们心中自有一杆秤，流芳百世或遗臭万年绝不会由权势者决定。教堂两边还有不少小祭台（也可叫小教堂，它们是一个个圣人的圣地，以供信徒们敬拜。）

从教堂出来我们来到教堂南面，一座类似埃及的方尖碑屹立在这较大空间的广场上，它是纪念一战受难者纪念碑。

与教堂相对的那一排红瓦白墙的建筑就是皇宫。这个皇宫比起我们在俄国参观过的几个皇宫简直应该算是民居，它比丹麦的城堡还要简朴，里面不仅装饰简洁，而且看不到什么皇室的豪华卧室，餐具，有价值的油画等。这应该与捷克的历史有关，波西米亚这块捷克人居住的地方，却在相当长的时期都由德意志民族统治。这两个文化大相径庭的民族间难免会有大大小小的摩擦，引发各类冲突。肯定统治者也会像走马灯似的变换，每一位卸任或下台的国王，多不会留在布拉格，他们返回德国或奥地利时总会带走值钱的东西。

这是皇宫内最好的大厅

但在这里却发生了引起欧洲30年战争的抛窗事件。那是在17世纪初，捷克新教经过15年胡斯战争获得的宗教信仰的宽松环境越来越差。1617年神圣罗马帝国皇帝马提亚斯派遣耶稣会教士进入波西米亚，意图复兴天主教，并任命哈布斯堡皇室的费迪南大公为波西米亚国王。这位大公是一个极端狂热的天主教徒，为复兴天主教，他开始对波西米亚的新教徒进行大规模的迫害，撤毁他们的教堂，禁止他们的一切宗教活动。哪里有压迫，哪里就有反抗，在波西米亚首都布拉格的新教徒终于忍无可忍，于是1618年5月23日发动起义，冲进布拉格城堡，以侵害宗教自由的罪行把两名罗马帝国大臣和一名书记官扔出窗外。他们恰好落在窗外的一个肥堆上，侥幸拣回一条命，而不像1419年被极端的胡斯信徒扔出窗外的市长和议员，他们被扔出窗外，落在手持长矛的抗议者中，结果全部命归西天。

两名罗马帝国大臣和一位书记官就是从这间房子的窗户扔出

1619年新教徒成立临时政府，推举腓特列五世为王，宣布波西米亚独立。这立即引发了历史上有名的白山之战，虽然最后以新教领袖27人被斩首示众而告失败，但它却引发了一场为争夺领土，为宗教纷争遍布欧洲的三十年战争。

走出皇宫，与圣维特大教堂后面相对的是圣乔治教堂。走进这座浅红色墙面具有巴洛克风格的教堂，才发现里面与外墙的风格迥然不同。一看那厚重的墙体，半圆形的拱门，坚固的墩柱，就知道这是古老的罗马风格。听了解释果然它是城堡内最古老的建筑，由波西米亚大公菲拉狄斯拉夫一世在公元920创建的。顶上的湿壁画就像我们在土耳其Ihara Valley看到的一样，有一千多年的历史。一千多年来，这座教堂也经历了无数天灾人祸，虔诚的信徒们也一次又一次的维修重建，但它的基石从来没有移动过。

教堂右边那个浅黄色的房子就是圣乔治女修道院，它是波西米亚第一个女修道院，建于公元973年。曾在18世纪被拆除改建为军营，现为国家艺廊，收藏14至17世纪的捷克艺术作品，包括哥德艺术、文艺复兴和巴洛克等不同时期的绘画作品。（这可能也是在皇宫里看不到艺术品的一个主要原因吧）

教堂内也安葬着他的创建人菲拉狄斯拉夫和另两位圣人。

走出圣乔治教堂，继续往西走不远，就来到黄金巷。这是名副其实的巷子，它非常狭窄，总共只有17间房，房子也很低矮，但是每一间房子的不同颜色使这条短短的巷子是那样的梦幻，仿佛走进童话世界。再加上著名的捷克作家卡夫卡曾在这里住过两年，更是名声大起。很多游客都是慕名而来。看，卡夫卡曾居住的22号房前挤满了游客，人们都想进去看看，再买几本卡夫卡的作品，回家后慢慢阅读。（那房现在是一书店，专门售卖卡夫卡的作品）

第二个蓝色的房子就是卡夫卡曾居住过的

我们随着人流上了二楼，这里是一个展览厅，展示了皇宫侍卫的服装，徽章以及武器－－矛，盾，剑，枪等。还有一个小小的靶场，供那些爱好射箭的人们来这里体会使用16世纪的木制箭。

这条小巷最初16世纪时是皇宫侍卫们的住处，后来侍卫们撤离后，就成了一些专门炼金的炼金术的家，这就是黄金巷名字的由来。

从黄金巷出来，走下阶梯，就望见一座圆形的塔，走近看才知道，它是Daliborka塔，18世纪以前是一座监狱。我们走进去看到里面陈列着不少各式刑具，一间间小牢笼，还有一个地牢。在这个地牢里关押的第一位囚徒是中世纪的年轻骑士达利波（ｄａｌｉｂｏｒ），他因为庇护农奴被处死刑，关在这里。这位真骑士死刑犯居然在囚禁的日子中，学会拉小提琴，很多同情他的人前来聆听他的琴声，还从窗户送给他食物和水，使他不至饿死。囚塔后来因这第一名囚犯而得名“达利波塔”（ｄａｌｉｂｏｒｋａ）。