2023 阿根廷 El Chalten 徒步者的天堂

11月13日中午，我们告别小城El Calafate，乘坐大巴前往世界徒步者的天堂——El Chalten。刚上车时，没几个乘客，我心想，怎么回事？这么少的乘客，不是说那里是世界徒步者非常向往的地方吗？结果没多久，我们的大巴来到El Calafate机场，一下就涌进无数背包客，把整个大巴塞的满满的。对啰，这才像去El Chalten的旅游车嘛。

我们的车行驶在广袤的Patagonia高原上，一路上基本是荒原连接着草原，远处是连绵不断的山脉，蓝色的阿根廷湖在我们的身边时隐时现。中途我们的车停在40号公路的一个小店，它应该是这片荒漠中一个驿站。不知有多少路人在这里得到过温暖帮助。这让我想起美国的66号公路。

牌上标识着世界不少大城市到此地的距离

雪山，湖泊，草原

3个多小时后，我们走进El Chalten。在车站询问处，我们拿到地图，按图索骥朝所预订的民宿走去。 到民宿安顿好，已是5点半，我们来到小镇唯一的大街—圣 马丁大道（Av San Martin）。 大道上行走的几乎都是健步如飞的徒步爱好者或登山爱好者，像我们这样年过75的人真的很少。路两旁不是餐馆就是旅店，当然也有小超市。 我们在超市买了不少食材，这次的民宿有一个完整的厨房，我们可以自己做饭。

满地盛开蒲公英 

小镇一角

第二天早上，外面大雪纷纷扬扬。昨天的太阳不知去了何方。但既然来了，就适应它吧。早饭后，我们全副武装地出发了。天不作美，我们就选择走最容易的步道——Mirador de los Condores。路上遇到一对从澳大利亚来的年轻背包客，他们当天的目的地是 Laguna Toro， 那是一段在地图上标注为虚线的道，而且还标注着一个危险标志，所以他们请了一位当地导游 。真佩服他们的勇气。也祝他们好运！要是倒回去40年，我也会做这样的选择。在岔路口，我们挥手道别，希望他们一路平安！

我们朝左，他们朝右

这时雪已经越来越小了，山路上还几乎没有徒步者，在我们前面两位徒步者已走在高坡上了。我们行走在一条土泥路上，路两旁没有树林，只有矮矮的灌木和小草，那一丛丛不知名的灌木开出红艳艳的花，给这阴霾的天气带来一派生机勃勃。

回望来时的路和小镇

我们沉浸在大自然中，迎着吹来的雪风一步一步往上走。大约20多分钟后，我们来到山顶。俯瞰脚下小镇美景，不大的小镇左右两边被Fitz Roy河和Las Vueltas 河紧紧包围，远方的山脉仍笼罩在厚厚的雾里。这才与这个小镇的名字相符——Chalten 在当地土语中的意思就是多雾的山峰。我们在山顶上徘徊，四处观看。这时上来一家三口，40岁左右的女儿和她的父亲和叔父，他们来自加拿大。

和他们寒暄一阵后，我们朝另一边的Murador de Las Aguilas走去。这基本是一条山顶上的平路，走起来很轻松，而且这时风渐渐地减弱，雾也慢慢地褪去，远边的山露了出来。山顶薄薄的积雪已与山融为一体，覆盖在山顶的薄雪让岩石的花纹少了一些往日的刚硬，增添了几分柔美。

不一会我们走到路的尽头，这就是Las Aguilas观景点。我环顾四周，原来我们走到小镇的背面，眼前是Las Vueltas 河宽阔的河面和河床，远处的山脉仍在浓雾中。这里好空旷，好寂静，没有人，没有喧哗声，只有我们。我们四面看了一圈，然后转身往回走。半路又遇到那一位加拿大女士，她独自一人来到这边，她的父亲及叔父已经慢慢下山了。看来这边不是热点区，我们就当是明天健行的热身吧。

下山的路上，徒步者增多了，而且大多数是年纪比较大的，或带小孩的。这时我更进一步理解了这里为什么是世界徒步爱好者的天堂。这里有很多难度不一的步道，既有适合攀岩者，探险者的难度较高的步道，也有老少适宜，宜于行走的步道，不论任何人在这里都可以找到适合自己的度假方式。

下山

我们下山，走进公园管理处，里面介绍了El Chakten 主要的登山路线以及登山的历史。我们向管理员询问了一些有关信息。

11月15日 一早醒来，阳光灿烂。我们匆匆吃完早饭就奔向Mirador del Torre 步道。步道入口就在我们民宿背面的山边，不一会我们就进入步道。步道两边的草地上还有积雪，刚开始还没多少人，慢慢地年轻的徒步者就一个个赶上我们了。我们也不急，就以自己的速度行走。一路上，时而与小草野花为伴，时而与树林山岩擦身。一路爬山的辛劳全都消失在大自然的美景中。

大约一个半小后后，我们来到一个观景点，这里已集聚着一大群徒步者，我们顺着他们所看的方向一看，远处白雪覆盖着起伏的山峦，云雾笼罩在山间。我一看竖立在一旁的指示牌，上面写着：Mirador Del Corre Torre。这就看的是著名的托雷峰吗？但怎么与旅行手册上的照片不同。照片上的托雷峰是一个尖尖的峰，它的旁边还有两座比它矮一些的尖峰。但这里看到的则是一座斜镜面的山和一大凹片的冰原。我问旁边的人，他们说，不是。要看到托雷峰还要走6公里。我们到这里才走了3公里就差不多花了两个小时，那就意味着，我们还要花费差不多4个小时的时间才能走到托雷峰前。而云雾时聚时散，走到它面前不一定能看到壮丽高耸的山尖，再说一天下来也很累，那就到此返回吧。旅途中总是会留下不少遗憾，让我的心一直挂念着它，不是也很好吗？

我们返回住处，吃了房东每天必给我们的她自己做的蛋糕，就又出发前往Choeeillo del Salto。这是一条非常适合老年人行走的步道，主要沿着Rio de Las Vueltas河床平坦的小路走。我们穿梭在树林花草间，不时停下来欣赏缓缓流淌的小溪，巍峨雄壮的雪山。我们尽情地呼吸着纯净的空气，感受着拂面的风。

一个多小时后，一股白色的瀑布出现在我们眼前。刚刚看过伊瓜苏瀑布，再看这个瀑布

真是“曾经沧海难为水，除去巫山不是云”。我们之所以选择走到这里，主要是感受脚下的路，更是感受身处大自然的放松，寻找倘徉在广袤大地怀抱里的静谧。

11月16日由于前一天我们走了13英里多，今早起床已是8点。外面的天是阴沉沉的，所以我们不慌不忙地吃完早饭才出门。我们抱着看不到Fitz Roy峰的心情行走在Laguna Capri的步道上，这条步道比昨天的好走多了，基本没有穿行在乱石区，而且坡度也不是那么陡，我们轻松地不紧不慢地行走在树木繁茂的山谷中，珍惜在这里度过的每一分钟。

大约两个小时后我们看到了卡普利湖（Laguna Capri），平静的湖面上微波荡漾，远处的雪山静默守候着它，偶尔过来几位游人，看一眼就离开了。由于天仍是阴沉沉的，湖水失去了美丽的色彩，我们也看不到高耸的菲茨罗伊峰，一切是那样的寂静。于是我们坐在湖边一片露营区休息，静静地享受着这样的寂静和安详。

然后我们朝另一个方向走去，大约半小时后后，太阳露出了笑脸，我们也来到另一个观景点。哇！菲茨罗伊峰终于展现在我们眼前，尽管云雾仍然缭绕，但它的轮廓已经清楚地呈现。它那挺拔的身躯傲立群山，它那陡峭的山壁吸引着全世界的攀岩者前来挑战。

1968年，它就吸引美国加州的四位年轻人开着一辆二手车，长驱8千多公里来到这里攀岩。尽管他们遇上Patagonia恐怖的狂风，但他们极尽万般艰险，最终攀岩成功。Patagonia壮美的山峰景色深深地印在了他们心里。Yvon Chouinard 回到美国加州后，创立了Patagonia公司，专门做户外活动产品，并且用Patagonia壮美的山峰作为产品的Logo。而他的同伴Doug Tompkins则创立了另一个户外品牌North Face。

原本不抱希望的旅途，却意外获得惊喜的结果，老天真是眷顾我们。我们在这里停留了很长时间，从各个不同的角度去欣赏那远边的菲茨罗伊峰，它时现时隐，云雾始终围绕在它身边，这让我们有更多的想象空间，去探究它的真容。

我们在El Chalten住了4个晚上，和世界上爱好徒步的旅行者一起走了28英里，把我们的脚印留在了这一片壮美的荒原。白雪皑皑的山脉，广袤的平原，美丽纯净的湖水。。。还有那些素不相识的旅行者都深深地留在了我脑海里。

再见，世界尽头的Patagonia！

El carafate 机场的黄昏

2023 阿根廷 El Calafate 国家冰川公园

11月10日，我们从伊瓜苏港飞往El Calafate, 中途在布宜诺斯艾利斯转机。我们整整花费了一天时间，晚上8点过才到达El Calafate 机场，天已完全黑了。

第二天醒来，只听得外面淅沥淅沥的雨声。早饭后雨还越下越大，我们冒雨走向城中心。这座城市不大，我们的民宿离主街很近，不一会就来到主街。由于下雨街上人不多，但是几乎商店旅游公司都在营业。我们一连走访了三家旅行社，最终确定了一家，在那里购买了第二天乘船游冰川的票。

午后雨停了，我们又来到主街闲逛。街上不少餐馆都展示着他们特有的烤羊肉的橱窗。这样的烤法确实很吸引人，就连我几乎从不吃羊肉的人也被吸引，进到一家餐馆，吃了一顿烤羊肉，厨师处理的很好，没有腥味。（我最不喜欢的就是那个腥味。）

我们走进国家冰川公园的一个工作点，一尊塑像立在进门不远处的草地上。一位身穿皮夹克，腿缠绑腿，脚蹬皮靴，精神抖擞的人手牵着一匹硕壮的马，即将要出远门。他是谁？我们走进咨询处，原来他是阿根廷的探险家，地理学家 Francisco Moreno。他也是阿根廷第一个国家公园的建立者。1872年，他大学毕业后，立即参与了阿根廷科学学会的创立。随后他开始了一系列的科学探险，走遍阿根廷的湖泊山川。1877年2月，他来到 El Calafate，走到湖边，平静的湖面上倒映白雪皑皑的雪山，他立即把这个湖泊命名为：阿根廷湖（Lago Argentino）。随后（同年5月）他走到El Chalten， 攀登那里的山脉，发现了菲兹罗伊峰(Fitz Roy Mount）。

春花灿烂

雨后的主街热闹起来了，满街都是旅行者，每一位旅行者都在寻找着自己感兴趣的事。有的在服装店添置需要的衣物，有的在纪念品店精心挑选给亲人朋友的礼物，有的和家人一起在餐馆大快朵颐。主街洋溢着一派祥和氛围。这座城市是当初殖民者到此放牧后，沿着阿根廷湖而建立，为方便往来Pangonia高原贸易的商人们而建立的一座中转小城。如今已是世界旅行者朝圣之地。

矮而壮

高而壮

主街上的一个赌场

第二天一早，我们乘坐旅行社的巴士朝冰川公园的码头开去。我们一路沿着阿根廷湖而行，远处连绵起伏的山峰覆盖着皑皑白雪，雪峰倒映在翠绿泛蓝的湖水中，近处开春复苏的小草灌木郁郁葱葱，阿根廷特有的羊驼沐浴在春光里。不一会我们来到码头，登上早已停靠在码头的游船。

一声鸣笛，游船起航了。刚开始大家都坐在自己的位子上，相互认识着新朋友。不一会，我们的眼睛就被漂浮在湖面上的一块块浮冰吸引，纷纷来到甲板上。刚开始这些浮冰远而小，慢慢地漂浮的浮冰越来越近，也越来越大。它们造型奇特，泛着深浅不一的神秘淡蓝，静默无声的浮在水面上，真是至纯至美，我们仿佛游在画中，一步一景。

当船靠近一个白茫茫的山谷时，我正在疑惑为什么要我们看这一景，突然听见耳塞中传来说：这是一片干冰川（Dry Glacier）。哦，这时我才明白，几年前我们在加拿大的冰原大道上看的就是这种干冰川。当时我印象中的冰川应该是我们现在看到的水冰川（Iceberg)，所以那时对看到的冰川有一点失望。看来还是我的孤陋寡闻所致。原来冰川是指由降落在雪线以上的大量积雪在重力压力下形成的巨大冰体。它们会受压力而移动，当它们从山谷间像一条凝固的白色河流顺势而下，来到湖里就形成一堵冰墙。当夏季气温升高，冰川活动更加活跃，再加上湖水侵蚀，当这种侵蚀到一定程度时，就会发生冰壁塌陷。这些塌陷的冰壁就顺水而漂浮在湖面上。

躺卧在山谷间的干冰川

顺势而下的凝固的白色河流

进入湖中形成冰山

我们在画中游荡着，陶醉着，突然广播中传来，我们即将要停靠在一个国家公园。不一会我们上岸了，沿着一条小路来到一个小屋前。听导游讲解。原来我们来到了牛奶半岛（官方说法是麦哲伦半岛---Peninsula Magallanes），它是一个古老的牧场。当时的殖民者来到这里放养奶牛，当然每一位（每一家）都会修建一个自己居住的小屋。我们眼前这个小屋就是一位芬兰人的，应该有一百多的历史了。这座半岛上放养奶牛最高峰的时候，小屋的面积高达20000公顷。后来随着其他经济的发展，这里的人们慢慢离去，最后国家把这里确立为国家公园。

看见图中间湖边的红色小屋了吗？

这个半岛确实非常漂亮，一片静谧的湖水被三面的青山包围，远处的山峰白雪皑皑。

离开小岛，我们继续游荡在湖中，慢慢地湖上的浮冰越来越大，我们也能清楚地看到浮冰中那梦幻般的幽兰。

突然人们兴奋起来，原来我们的船正朝着远远的一堵白色的冰墙靠近。近了，近了，我终于看清：一条舌状形的白色的冰川，从安第斯山脉间倾泻而下，一直延伸到阿根廷湖中，形成一条长约30公里的冰川。

冰川表面被自然的风力和水力雕琢出一道道深浅不一大小不等的沟壑，在阳光下呈现出深浅不一的蓝色。这就是享誉世界的莫雷诺冰川(Perito Moreno Glacier)。它之所以有名，是因为它是世界上最年轻的冰川之一，大约只存在了20万年。它的运动速度也是最快最活跃的，它每天都在向前推进约 30厘米，是一座活着的冰川。因此在温暖的季节它会崩塌，发出巨大的声响。我们的游船绕着这条长长的冰舌转了一圈，然后我们依依不舍的离开。好在我们选择了到冰川公园的栈道游，大约半小时后，我们又一次从另一个角度欣赏这座莫雷诺冰川。

下船后，导游把我们带到公园的栈道中心，给了我们一个小时的时间自由游。我们看了看栈道的游览路线图，直奔最主要的黄线栈道。

哇 ！从远处群峰间倾泻而下的白茫茫的冰原呈现在眼前，真是气势磅礴！重重叠叠沟壑纵横的冰川就像波涛起伏的大海，在阳光下闪耀着清澈的蓝色和白色，好一幅壮阔的自然画卷！到这里为止，我们应该算是看到了一个冰川的全貌。

我们沿着栈道往下走去，更近地观看：涌进湖中的冰川是一个90度垂直的悬崖，崖下围绕着崩塌的浮冰。我们正全神贯注的欣赏这壮阔的美景时，突然听到轰隆声，哇，这是冰川在崩塌，我们立即将眼光移到冰壁出，等了一会，没有看到任何崩塌下来的冰壁。我想：也许一次冰壁的崩塌需要N多次的轰隆声吧。

我终于看到了心心念念的壮阔冰川