2023 阿根廷 El Chalten 徒步者的天堂

11月13日中午，我们告别小城El Calafate，乘坐大巴前往世界徒步者的天堂——El Chalten。刚上车时，没几个乘客，我心想，怎么回事？这么少的乘客，不是说那里是世界徒步者非常向往的地方吗？结果没多久，我们的大巴来到El Calafate机场，一下就涌进无数背包客，把整个大巴塞的满满的。对啰，这才像去El Chalten的旅游车嘛。

我们的车行驶在广袤的Patagonia高原上，一路上基本是荒原连接着草原，远处是连绵不断的山脉，蓝色的阿根廷湖在我们的身边时隐时现。中途我们的车停在40号公路的一个小店，它应该是这片荒漠中一个驿站。不知有多少路人在这里得到过温暖帮助。这让我想起美国的66号公路。

牌上标识着世界不少大城市到此地的距离

雪山，湖泊，草原

3个多小时后，我们走进El Chalten。在车站询问处，我们拿到地图，按图索骥朝所预订的民宿走去。 到民宿安顿好，已是5点半，我们来到小镇唯一的大街—圣 马丁大道（Av San Martin）。 大道上行走的几乎都是健步如飞的徒步爱好者或登山爱好者，像我们这样年过75的人真的很少。路两旁不是餐馆就是旅店，当然也有小超市。 我们在超市买了不少食材，这次的民宿有一个完整的厨房，我们可以自己做饭。

满地盛开蒲公英 

小镇一角

第二天早上，外面大雪纷纷扬扬。昨天的太阳不知去了何方。但既然来了，就适应它吧。早饭后，我们全副武装地出发了。天不作美，我们就选择走最容易的步道——Mirador de los Condores。路上遇到一对从澳大利亚来的年轻背包客，他们当天的目的地是 Laguna Toro， 那是一段在地图上标注为虚线的道，而且还标注着一个危险标志，所以他们请了一位当地导游 。真佩服他们的勇气。也祝他们好运！要是倒回去40年，我也会做这样的选择。在岔路口，我们挥手道别，希望他们一路平安！

我们朝左，他们朝右

这时雪已经越来越小了，山路上还几乎没有徒步者，在我们前面两位徒步者已走在高坡上了。我们行走在一条土泥路上，路两旁没有树林，只有矮矮的灌木和小草，那一丛丛不知名的灌木开出红艳艳的花，给这阴霾的天气带来一派生机勃勃。

回望来时的路和小镇

我们沉浸在大自然中，迎着吹来的雪风一步一步往上走。大约20多分钟后，我们来到山顶。俯瞰脚下小镇美景，不大的小镇左右两边被Fitz Roy河和Las Vueltas 河紧紧包围，远方的山脉仍笼罩在厚厚的雾里。这才与这个小镇的名字相符——Chalten 在当地土语中的意思就是多雾的山峰。我们在山顶上徘徊，四处观看。这时上来一家三口，40岁左右的女儿和她的父亲和叔父，他们来自加拿大。

和他们寒暄一阵后，我们朝另一边的Murador de Las Aguilas走去。这基本是一条山顶上的平路，走起来很轻松，而且这时风渐渐地减弱，雾也慢慢地褪去，远边的山露了出来。山顶薄薄的积雪已与山融为一体，覆盖在山顶的薄雪让岩石的花纹少了一些往日的刚硬，增添了几分柔美。

不一会我们走到路的尽头，这就是Las Aguilas观景点。我环顾四周，原来我们走到小镇的背面，眼前是Las Vueltas 河宽阔的河面和河床，远处的山脉仍在浓雾中。这里好空旷，好寂静，没有人，没有喧哗声，只有我们。我们四面看了一圈，然后转身往回走。半路又遇到那一位加拿大女士，她独自一人来到这边，她的父亲及叔父已经慢慢下山了。看来这边不是热点区，我们就当是明天健行的热身吧。

下山的路上，徒步者增多了，而且大多数是年纪比较大的，或带小孩的。这时我更进一步理解了这里为什么是世界徒步爱好者的天堂。这里有很多难度不一的步道，既有适合攀岩者，探险者的难度较高的步道，也有老少适宜，宜于行走的步道，不论任何人在这里都可以找到适合自己的度假方式。

下山

我们下山，走进公园管理处，里面介绍了El Chakten 主要的登山路线以及登山的历史。我们向管理员询问了一些有关信息。

11月15日 一早醒来，阳光灿烂。我们匆匆吃完早饭就奔向Mirador del Torre 步道。步道入口就在我们民宿背面的山边，不一会我们就进入步道。步道两边的草地上还有积雪，刚开始还没多少人，慢慢地年轻的徒步者就一个个赶上我们了。我们也不急，就以自己的速度行走。一路上，时而与小草野花为伴，时而与树林山岩擦身。一路爬山的辛劳全都消失在大自然的美景中。

大约一个半小后后，我们来到一个观景点，这里已集聚着一大群徒步者，我们顺着他们所看的方向一看，远处白雪覆盖着起伏的山峦，云雾笼罩在山间。我一看竖立在一旁的指示牌，上面写着：Mirador Del Corre Torre。这就看的是著名的托雷峰吗？但怎么与旅行手册上的照片不同。照片上的托雷峰是一个尖尖的峰，它的旁边还有两座比它矮一些的尖峰。但这里看到的则是一座斜镜面的山和一大凹片的冰原。我问旁边的人，他们说，不是。要看到托雷峰还要走6公里。我们到这里才走了3公里就差不多花了两个小时，那就意味着，我们还要花费差不多4个小时的时间才能走到托雷峰前。而云雾时聚时散，走到它面前不一定能看到壮丽高耸的山尖，再说一天下来也很累，那就到此返回吧。旅途中总是会留下不少遗憾，让我的心一直挂念着它，不是也很好吗？

我们返回住处，吃了房东每天必给我们的她自己做的蛋糕，就又出发前往Choeeillo del Salto。这是一条非常适合老年人行走的步道，主要沿着Rio de Las Vueltas河床平坦的小路走。我们穿梭在树林花草间，不时停下来欣赏缓缓流淌的小溪，巍峨雄壮的雪山。我们尽情地呼吸着纯净的空气，感受着拂面的风。

一个多小时后，一股白色的瀑布出现在我们眼前。刚刚看过伊瓜苏瀑布，再看这个瀑布

真是“曾经沧海难为水，除去巫山不是云”。我们之所以选择走到这里，主要是感受脚下的路，更是感受身处大自然的放松，寻找倘徉在广袤大地怀抱里的静谧。

11月16日由于前一天我们走了13英里多，今早起床已是8点。外面的天是阴沉沉的，所以我们不慌不忙地吃完早饭才出门。我们抱着看不到Fitz Roy峰的心情行走在Laguna Capri的步道上，这条步道比昨天的好走多了，基本没有穿行在乱石区，而且坡度也不是那么陡，我们轻松地不紧不慢地行走在树木繁茂的山谷中，珍惜在这里度过的每一分钟。

大约两个小时后我们看到了卡普利湖（Laguna Capri），平静的湖面上微波荡漾，远处的雪山静默守候着它，偶尔过来几位游人，看一眼就离开了。由于天仍是阴沉沉的，湖水失去了美丽的色彩，我们也看不到高耸的菲茨罗伊峰，一切是那样的寂静。于是我们坐在湖边一片露营区休息，静静地享受着这样的寂静和安详。

然后我们朝另一个方向走去，大约半小时后后，太阳露出了笑脸，我们也来到另一个观景点。哇！菲茨罗伊峰终于展现在我们眼前，尽管云雾仍然缭绕，但它的轮廓已经清楚地呈现。它那挺拔的身躯傲立群山，它那陡峭的山壁吸引着全世界的攀岩者前来挑战。

1968年，它就吸引美国加州的四位年轻人开着一辆二手车，长驱8千多公里来到这里攀岩。尽管他们遇上Patagonia恐怖的狂风，但他们极尽万般艰险，最终攀岩成功。Patagonia壮美的山峰景色深深地印在了他们心里。Yvon Chouinard 回到美国加州后，创立了Patagonia公司，专门做户外活动产品，并且用Patagonia壮美的山峰作为产品的Logo。而他的同伴Doug Tompkins则创立了另一个户外品牌North Face。

原本不抱希望的旅途，却意外获得惊喜的结果，老天真是眷顾我们。我们在这里停留了很长时间，从各个不同的角度去欣赏那远边的菲茨罗伊峰，它时现时隐，云雾始终围绕在它身边，这让我们有更多的想象空间，去探究它的真容。

我们在El Chalten住了4个晚上，和世界上爱好徒步的旅行者一起走了28英里，把我们的脚印留在了这一片壮美的荒原。白雪皑皑的山脉，广袤的平原，美丽纯净的湖水。。。还有那些素不相识的旅行者都深深地留在了我脑海里。

再见，世界尽头的Patagonia！

El carafate 机场的黄昏