2024 夏末 再访雅典

8月24我们与儿子一家同行，开始了第一次和小孙女的出国旅行。这次的目的地是希腊雅典和两个岛屿。2011年6月我们跟团游了雅典，圣托里尼岛，米克诺斯岛，所以这次我们的目的就是跟儿子一家在海边享受天伦之乐。

8月25日中午我们到达雅典，入住后，没有像往常一样立即外出。一是天气实在太热，二是小孙女需要睡一觉。大概3点左右我们才出门到住地附近的国家公园游玩。出门没走多远，就来到宪法广场。广场没有变化，无名烈士碑前站岗的士兵依然严肃认真，广场上游人不多，没有了上一次来这里喂鸽子的热闹和喧哗。我们也就匆匆穿过广场，继续朝公园走去。

公园附近的考古发掘地

来到公园，立即感受到一凉意，参天的树木，浓密的灌木遮挡了高挂天空的火辣辣的太阳带来的酷热。我们放慢脚步，倘徉在绿荫。远一个小池塘周围站满小朋友，他们一个个都专注地看着池塘内。他们在看什么？于是我们也快步来到池塘，哇！池塘内满是大大小小的乌龟，它们有的在水里畅游，有的则懒洋洋的趴在石头上嗮太阳。小孙女兴奋不已地看着满池塘的乌龟，久久不愿离去。等她看够了，想离开，她也累了。于是我们打道回府。

从公园的另一道门出来，宙斯神殿就在眼前。那仅剩的十五根柱子依然屹立，但它们全被高高的鹰架包围，所以我们也就放弃了再次走进它的念头。希望再一次光临雅典时能看到它的新貌。

回到住处，休息够了。我们再次出门去寻找希腊美食，在Monastiraki 广场旁的一条美食街上饱餐后，我们来到广场，这时太阳已下山，广场上游人如织，这才是我记忆中的广场。广场四周的老建筑一一向我们走来：，建于1795年的清真寺，古安哥拉遗址，遗址中的风塔，哈德逊图书馆遗址，Pantanassa 教堂。。。老朋友，别来无恙！再抬头往上看，高耸于卫城山上的帕特农神庙雄姿犹在。第一次拜访雅典的场面一一浮现。

左后方是建于1795年的清真寺

一千多年历史的Pantanassa 教堂

远方卫城山

哈德逊图书馆遗址

第二天早饭后，我们一家出门朝卫城走去。我们穿过一条条各具特色的小街小巷，真实地用脚步体验这座古城。不久我们来到卫城山脚下，一座现代化的建筑屹立在眼前，它就是卫城新博物馆（我们上次过门而不得入）。当我们走近它，哇，我们行走在钢化玻璃的地面，往下看，是考古发掘遗址。这真是我见过的最有创意的建筑，一座考古博物馆建立在考古发掘遗址上，让来参观的人有身临其境的感受。

博物馆正门

正门下方就是考古发掘区

我们进入博物馆，一个长方形的大厅高大透亮，阳光无拘无束地洒进。我们沿着大厅倾斜的地面往上走，仿佛在攀登卫城山，走进卫城。大厅两边墙上挂着一个个古希腊青铜时期，罗马，拜占庭时期的浮雕，橱柜里展示着那时人们使用的器皿，装饰等。这些文物吸引着游人仔细观看，就连我们三岁的小孙女也饶有兴趣地看着那些出土的小人们。

我们走上阶梯，来到梯形大厅，这里展示着大型的文物，它们有的来自雅典娜胜利神庙，有的来自雅典卫城山门，有的来自伊瑞克特翁神庙。。。我们仿佛行走在千年前的卫城里，与胜利女神雅典娜对话，听她述说雅典人对她的期望，看她如何传授纺纱，织布，冶炼，造船等技术给雅典人。伊瑞克特翁神庙六位阿娜多姿的少女也前来凑热闹，诉说着她们在这里见证的一千多年来所发生的事情。

发掘于狄俄索尼斯剧场的酒神狄俄尼索斯的面具

该面具可能被高高地放置在装饰有神的衣服的柱子上，人们在周围举行各种宗教仪式 

发掘于狄俄索尼斯剧场的典型的雅典地区的猫头鹰

它用于剧场座位的支撑。

伊瑞克特翁神庙的支柱----六位阿娜多姿的少女

这里的是真品，现在卫城山上的是复制品。

接着，我们来到顶层，这里宽大明亮，48根立柱一一排开在大厅正中，从头到尾占满整个楼层。每两根立柱间的上方镶嵌着两幅浮雕，每个浮雕下注明着这块浮雕的出处。它们大都来自卫城的帕特农神庙。字太小实在看不清，我只好照下这一张，放大一看，这一块浮雕下方就写着：“半人马与拉皮斯人战斗。（BM 半人马的头颅 Acr.727.卢浮宫中的拉庇泰人的头颅）” 这就告诉参观者这块不完整的浮雕，它缺失的部分在哪里。这对有心的参观者提供了一个清晰的信息，去追寻，去研究。。。（这48根立柱是仿造帕特农神庙而建的）

大厅靠里的墙上也安放着一块块大小不一的浮雕。

更神奇的是，参观者透过大厅向外的透明玻璃墙，可以清楚地看到远方屹立在卫城山上的帕特农神庙。

我们走出博物馆，来到博物馆下方的考古发掘区。我们沿着规定的路线边走边看，虽然没有任何标识说明，但耳边不时传来集市的喧哗声，居民区儿童的嬉戏声，眼前浮现出一幅古希腊人生活的日常。不得不赞同这座博物馆的设计者，他们巧妙地把现代和古老完美地演绎在我们面前。希腊人就是这样在小心翼翼地保护着他们的历史和家园。

离开博物馆后， 儿子他们带小孙女回住处休息，我们则再一次走进雅典卫城。这次进入的是另一道门，走不多远，狄俄尼索斯剧场就在眼前。与上次不同，整个剧场已经围住，游客只能在外观看。我们静静地在这里停留了几分钟，想找回第一次到这里的感受：上次，我们轻轻地走在剧场内，细细地观看剧场舞台上的浮雕，坐在剧场内和一帮小学生安静地听他们的老师讲述着。。。就像在观看一出古希腊戏剧。可惜，这次站在剧场外的我们没有了那种身临其境的感觉。

再见，狄俄索尼斯剧场！我们继续向上走去，暑热让我们不得在橄榄树下休息了几次，不一会终于看到心心念念的阿迪库斯音乐厅。这座已有两千多年历史的音乐大厅气势依旧磅礴，遗憾的是，我们还是不能坐在这里聆听一场音乐会。上次来时，还有不少人在里面忙碌着，为即将到来的音乐节准备着。这次，这里静悄悄，那就在这里静静地默想着那时的盛景吧。

继续向上，不一会，我们又一次站在卫城山门。十三年的时间对于上千年的历史只不过是一瞬间，山门宏伟气势依旧，只是我们早已进入随心所欲之年。幸运的是我们能再次到访这座千年古城。

走近山门

山门的背面

于是我们拾阶而上，穿门而过，再一次站在帕特农神庙之前。它雄姿依旧，身上的鹰架也没离去，看来对古文物的维护和修复真是一件旷日持久的事。记得上次来时，导游告诉我们，从1975年开始的第一期工程——对建筑表面的清理刚结束。接下来的工程才是更浩大复杂，也更加艰巨的——把原来维修时所用的铁钉全部更还为钛合金，还要把已经鉴别出来的450多块神庙的石块复原，这样的话，我们可以看到比现在多15%的神庙原貌，整个工程计划2020年完工。 现在已是2024年，那项工程完工了吗？带着这个问号，我围着它转了一圈，发现变化明显的是神庙北面的大理石立柱前没有任何维修架，根根立柱都是完整的。但我不明白的是，立柱上的白色部分是原石块？还是现在补上的？但不管怎么说，我们真切看到了希腊人和欧盟在维护希腊古遗址的努力，感谢他们！

伊瑞克提翁神庙的六位少女依然坚守着她们的职责——支撑着这座神庙。

站在卫城，遥望远处的狼山（Mount Lycabettus）

狼山在左后方

不知是过了旅游高峰，还是天气实在太热，这次卫城没有了上次来时游人如织的景象，而我也没有了第一次看到卫城时的激动，反而让我静下心坐在一棵大树下，目睹周围其他游客的兴奋和雀跃。真是再一次感谢希腊人，他们把神话里的人物，事件通过一座座神庙展现在世人面前，让希腊文化传播四海。

第三天早饭后，我们徒步向狼山走去。大约20分钟后我们上到狼山的停车处，再顺着一条阶梯就可上到山顶。由于无路可推着小孙女继续往上，我们就停留在此。狼山其实不高，还不到300米，对生于四川的我们来说不过是一个小山包，但对于地处海边一马平川的雅典来说，它就是一座高山。它独自地屹立在雅典市区的东北部，站在这里不仅可以一览整个雅典城，而且还是观看日出和欣赏日落的绝佳地。我们带着小孙女无法选择这两个时间，但就是这样站在这里吹着徐徐的微风，遥看三面环山一面临海的雅典城，脚下密密麻麻低矮的房屋堆叠，远处西南方卫城山上屹立的帕特农神庙，再远处蔚蓝色的地中海，东南方1896年第一次奥林匹克运动会开幕闭幕式的体育场（Panathenaic Stadium）。一座古老而现代的城市就这样呈现在我面前。

我们在这里还看到不少流浪猫，它们自由自在生活在这里，水池中流水潺潺，四周放着它们的食粮，半上坡上有序的安放着一些供它们休息的笼子。上次来时在城里也看到不少流浪狗和猫，它们的脖子上都挂着一块牌子。导游告诉我们，这些狗和猫都纳入管理，并且会定期打疫苗。（这次在城里真没看见流浪的狗和猫，看来政府和民间团体一定为此做了不少努力。）

下午我们来到离住地很近的希腊国家历史博物馆。眼前的这座博物馆与我想象中的相差太远，它既不高大，更谈不上宏伟。只是它的外观很希腊，这座对称式的建筑正中央由四根希腊式立柱支撑着一个三角楣墙，形成一个有气派的正门，一段阶梯紧连接着正门。

我们拾阶而上，走进博物馆，把我的疑问告诉了一位工作人员。她告诉我们，这原是一座私人住宅，是希腊政治人物Alexandros Kontostavlos 的寓所。1854年这座建筑毁于火灾。4年后开始重建，由于资金短缺直到1871年才完工。1875年这里作为希腊议会的所在地，直到1932年希腊议会迁往旧王宫。（宪法广场对面）

博物馆真的不大，议会大厅就占据了整个博物馆最精华的正中央，所有展厅基本就围绕着议会大厅一，二层的四周。我们在里面参观了差不多两个小时，总体感觉，不要小看这座不大的博物馆，它主要展现希腊的近现代史——从15世纪中叶至20世纪。

希腊独立战争的领导人，希腊的第一位总统Ioannis Kapodistrias

希腊的民族诗人--狄奥尼休斯 索罗摩斯，他写的《自由颂》成为希腊的国歌。

博物馆展示了奥斯曼帝国的统治和影响，希腊人民推翻奥斯曼帝国的独立战争，独立战争后希腊的发展，还有希腊的文化艺术等。

我们参观的这个时间点，博物馆展出的重心：一是希腊的独立战争。发生在1821年的希腊独立战争赶走了统治希腊300多年的奥斯曼帝国，迎来了希腊人的自由和独立。二是发生在1919年-1922的第二次希土战争，和1974年土耳其入侵塞浦路斯的战争。这两次战争都导致大量的希腊裔人成为难民。

第二次希土战争后签署的《洛桑条约》的条款中有一项希腊和土耳其政府同意两国进行人口交换。当时的两国政府认为：只要把居住在土耳其的东正教徒迁回希腊， 把居住在希腊的穆斯林教徒迁回土耳其，这样就可以解决宗教矛盾。结果这一条款导致160万的希腊人（其中约120万希腊东正教徒，约40万希腊穆斯林）被迫成为难民，被赶出他们祖辈生活的家园。（2013年我们到土耳其旅游时，一个导游就给我们讲过这段历史，他的结论也是如此。）

1974年土耳其入侵塞浦路斯，虽然导致希腊执政的军政府倒台，使希腊从此走上真正的共和国，但也导致居住在塞浦路斯北部的希腊裔人被迫成为难民。（1974年希腊军政府的垮台的另一个主要原因是雅典理工大学学生发起的反独裁的示威活动。这场运动得到了成千上万雅典市民的支持，雅典城内不停地广播着：“这里是理工学院！希腊人民，理工学院是我们和你们斗争的旗手，是我们反对独裁和争取民主的共同斗争！” 尽管军政府派坦克冲进校园，实施戒严，但最终他们还是失败了。）

自古以来居住在塞浦路斯的主体民族一直是希腊人，但在奥斯曼帝国统治塞浦路斯时，将土裔居民，土耳其文化以及伊斯兰教引入塞浦路斯，从而激化了种族和宗教矛盾。1878年奥斯曼帝国在俄土战争中惨败，被迫把塞浦路斯割让给英国，英国在殖民期间以强力手段一直压制着各族间的冲突。但二战后的去殖民化浪潮中，希腊裔的武装组织于1960年推翻英国殖民统治后，希腊裔的势力开始坐大，要求塞浦路斯回归希腊的呼声日益高涨，从而塞浦路斯的种族冲突开始白热化。1974年希腊裔武装组织发动政变，推翻立场较温和的总统马卡里奥斯，扶持激进的希腊民族主义分子尼古斯 桑普森担任总统，于是激怒土耳其政府的不满。1974年7月20日凌晨土耳其武装入侵塞浦路斯。（博物馆详细写出了这场战争每一天的战况。）持续五天的战争，土耳其占领了塞浦路斯全岛37%的土地。在联合国的干预下，各方在瑞士日内瓦进行和平会谈。第一轮6天的会谈（7月25日到30日）未有实质成果。8月14日开始第二轮会谈，土耳其要求塞浦路斯政府接受联邦制的解决方案，并实施族群迁移。塞浦路斯代总统要求给3，4天时间，以便于雅典方面协商。土耳其拒绝了，同天第二次入侵塞浦路斯，并强制将居住在塞浦路斯北部的大约20万希腊裔塞浦路斯人驱离家园，阻止他们重返家园。（这段历史我曾在一部电影里看过。）博物馆用大量的文字和图片记录着这两段历史，述说着这两段历史对希腊社会产生的影响以及这些难民们的艰辛和无奈。

这次短短三天的雅典自由探访，让我看到今天的雅典城的市容比十三年前更干净，人们脸上显示出更多的自信和满足。（十三年前，我们正遇上一个大罢工，我们问一个地陪导游为什么罢工，她说： Everything 。当时我的感觉是，他们的怒气怨气非常高，而且那时正是希腊国债到期无法偿还，经济处于低迷期。）看来今天的希腊已走出困境，我衷心希望这个古老文明的国度越走越好！