德国柏林在我最初的记忆中应该只有柏林墙吧，1970年代以前只知道它是社会主义阵营和资本主义阵营的分界线，墙的东边是民主德国（东德），墙的西边是联邦德国（西德）。东边的人民生活在幸福中，而西边的人民则生活在水深火热之中，需要我们去解救。到1980年代初，封闭的国门终于打开，才知道事实正好相反，到1989年这道隔绝民主自由的墙终于被推倒，全世界为之欢呼。这次来到柏林，肯定要去柏林墙好好看一看。
到达柏林的第二天下午我们走到位于波茨坦广场和查理检查站之间的柏林墙遗址。这段长约80米的墙已被保护起来，同时还利用现今的科技安放有很多音像设施，参观者只要一按上面的按钮就可以听到语音解释并看到图像。据说当柏林墙被推倒时，积压在东西德人民心中几十年的怒火像火山一样爆发，彻底捣毁了这座墙的绝大部分，很多人还用铁锤撬下一块墙体作为纪念。后来慢慢平静下来后，统一的德国政府才把未被毁的部分保留下来，作为历史遗址以警醒世人。这一段就属于被保留下来的。还有一处保留下来的就是闻名于世的东边画廊。另外一些地方，如波茨坦广场，市政府则用石块在街道地面上标出柏林墙曾经的位置，以警示人们不要忘记这段黑暗的历史。
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| 在原柏林墙的地面标示出记号 |
在这里我们了解了二战后德国被盟军占领的情况，也看到了纳粹统治时期希特勒的宣传机器是怎样宣传，让人们忠于希特勒。更多的资料则告诉我们，二战后被分为东西德后，东德共产党极权统治是如何迫使人民逃亡西德，去追求更好的生活。
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| 二战后德国被盟军分别管辖图 |
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| 柏林市被管辖图 |
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| 当时效忠希特勒的宣传画 |
尽管二战后德国被苏英美法四国分管，1949年苏联率先在他所管辖的东部建立了德意志民主共和国，定都东柏林。随后英美法三国也在其管辖区成立了德意志联邦共和国，定都波恩。但在1952年以前东西德两边的人们是可以自由往来的，甚至很多捷克和波兰人也通过东西德边境到西方世界去。结果短短三年不到的时间，就让很多东德人忍受不了苏联在东德实行的社会主义统治，尤其是知识分子和年轻人，他们纷纷逃亡西德，致使东德人口急剧减少，给经济发展带来极大损失。于是东德领导人只好求助于苏联斯大林，斯大林的外长莫洛托夫认为这种逃亡现象是“不可容忍的”，并建议东德建立自己的边防军队。会后，1952年东德政府就在边境上设置了铁丝网，封锁了边境。但那时没有封锁西柏林这一段边境，因为那样做会切断东德的大部分铁路运输。随着极权统治的越来越残酷，社会主义计划经济造成的经济停滞不前，逃亡西德的人也愈来愈多，从1949年到1961年间，大约有250万东德人冒着生命危险逃亡西德。眼看铁丝网挡不住逃亡的人们，于是东德政府在苏联的支持下决定全面封锁西柏林边境。那时东德已完成绕过西柏林地区的铁路外线，封锁不会影响东德的铁路运行了。
1961年8月12日是一个星期六，东西德人们工作一周后都在休息放松，第二天（星期天）早晨醒来，出门一看全傻眼了：西柏林边界被完全封锁，东德边防警察和工人开始破坏道路，使车辆无法通行，并在边境安装带刺的铁丝网，修筑围墙。一道冷战时期的标志性建筑至此开始形成。
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| 纳粹时期的宣传部大楼，今天是柏林墙博物馆 |
约瑟夫。戈培尔是希特勒的宣传部长，他就在这里管理着纳粹的宣传机器，让它一刻不停的传递着希特勒的声音，欺骗愚弄人民，煽动大批青年加入纳粹青年团。戈培尔坚信“宣传的基本原则就是不断重复有效论点，谎言要一再传播并装扮得令人相信”，“谎言重复一千遍就是真理”，他一再要求“报纸的任务就是把统治者的意志传递给被统治者，使他们视地狱为天堂”。
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| 朝西的一面 ，人们在上涂鸦 |
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| 朝东的一面，无人敢靠近墙 |
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| 左边那一个矮平台上展示着很多照片及说明 |
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| 靠墙的一面的展示长廊 |
第二天我们又专程来到柏林城北面的Bernauer街，在那里看到了另一段被保留下来的柏林墙和一段为展示真实的历史而重新修建的一段墙的原貌。在那里我们才看清柏林墙原来不仅仅是一面单层的墙，可以说它是一个死亡区。当初1961年8月修建时，墙离法定的边界尚有一点距离，稍稍向内而建的。而后继续在这空地上安装了围栏，埋放了地雷，修建了了望台，碉堡，安放了其他一些障碍物，再在边境线上修筑一面墙，从而形成一个巨大的无人区来分辩逃亡者。这就等于是当逃亡者翻过第一道墙时，就进入一个边防警察可以任意扫射的无人区，逃亡者根本无处可藏，等待他们的只有死亡。
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| “死亡区”照片 |
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| 今天复原的“死亡区” |
但是这个死亡区仍不能阻止东德人民追求自由，向往幸福的逃亡路。在围墙没修以前，东德人可以跨越铁丝网，或从公寓的楼上往下跳往西柏林，围墙修了后，这两种办法失效了。最初翻墙是唯一的选择，后来建起死亡区后，人们开始挖地道，或走地下水道，或乘坐热气球，或超高速驾车冲过边境检查站，逃亡西柏林。从1961年建墙开始，到1989年墙被推倒为止，一共成功逃出五千多人，同时也被捕三千多人，受伤两百五十多人，死亡134人。
这里还展示了很多照片，介绍自从柏林墙修好后，到1989年被推倒的28年里被射杀的逃亡者。他们大部分是年轻人，但也有小孩和妇女。在柏林墙被推倒后，东德政府一直不承认有射杀令。后来研究者发现在一封1973年10月的命令中，守卫被告知尝试穿越围墙的人为罪犯，并且需要开枪射击：“使用你的武器时不要犹豫，即使违反边境禁令的是一队妇女和儿童，这是叛徒们常用的策略。” 其实开枪射杀令早在1961年就以各种形式存在，直到1982年才正式形成法律文字在《边境法案》出现。在这个法案里才明确说明不能对儿童、青少年和妇女开枪射杀。
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| 被射杀的134位逃亡者中的一部分 |
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| 遇难的5岁小孩 |
两德统一后，人民尤其是东德人民一致要求惩罚射杀令的下令者和开枪者。联邦德国的法官积极慎重地开始了这场正义的审判。他们依照东德的法律对前东德的行政和司法系统的有关人员进行法律责任的追究。比如说东德的法律规定公民有言论自由，而检察官却对因出版或刊登批评执政者的新闻工作者和个人提起诉讼，法官则对他们量刑，那这就是违反了法律，就是犯罪。在对曾经守卫柏林墙的东德士兵，因为他们开枪打死了许多企图翻越柏林墙到西德的东德人进行审判时，这些士兵辩解说，我没有罪，我只是在执行上级的命令。这些士兵最后被判有罪，原因是：东德的法律也同样规定要尊重生命，执行者只能在自己的生命受到威胁时才能剥夺他人的生命。1997年3月两名开枪的东德士兵洛夫。费特列治和埃里。薛波分别被判刑20和21个月。至此正义得到伸张，邪恶受到惩罚。
在这条街上还有一座教堂，它在东德境内，而90%的教徒却住在西德。1961年柏林墙未建前，教徒们还可以自由往来，但柏林墙建成后，住在西德的教徒们就被剥夺到教会去的权利了，该教会也就名存实亡，教堂也遭到破坏。直到柏林墙被推倒后，该教堂的教徒们才在原址上重建了教堂，东西分离了20多年的教友才得以团聚。
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| 重建的教堂 |
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| 重逢的喜悦（教堂外的塑像） |
离开这里我们朝施普雷河 (Spree) 旁的慕伦街(Mühlenstraße) 走去。那里是如今柏林墙最吸引人的地方－－东边画廊。1989年11月柏林墙被推倒后，全世界都为之欢呼，于是1990年来自20多个国家的118位艺术家们涌入德国，在那面长约1300多公尺的墙上作画。他们挥毫泼墨尽情表达自己的心情－－喜悦，赞赏，向往，讽刺。。。
这是真实的政治新闻照片，摄于1979年10月7日，是民主德国建国30周年期间，当时的苏联领导人勃列日涅夫访问东德，在签订了两国未来的长期合作协议之后，如兄弟般的拥抱和亲吻。因此，这张图片也被成为“兄弟之吻”。
这段墙最初并没有有意识的被保护，由于日晒雨淋，再加上人们的随意涂鸦，很多作品已毁坏。到2009年德国政府才开始重视它，请回不少艺术家让他们重画自己当年的杰作，再在画的前面里上护栏，不让人们再随意涂鸦，使这里成为一个历史保护点，告诉人们自己历史上曾经有过的黑暗，时刻警醒不要再犯历史错误。这就是德国政府和人民敢于正视历史的勇气，也是他们能够勇往直前的动力。
查理检查站是柏林墙建成后东西德两边非德国人往来的3个通行岗之一。它旁边有一座柏林墙博物馆，主要展示德国人逃亡西德的各种工具。很遗憾，我们到时已关门。
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| 查理站附近墙上反对普京占领乌克兰的大标语 |
走在柏林的街上除了可以看到在一些热闹的地方专门标出的柏林墙遗址外，我们还看到在纳粹时期的航空部，党卫军总部，盖世太保总部大楼，（今天的财政部大楼）前，看到一个半露天博物馆。大楼里面墙上是东德时期的大型宣传画，大楼前的地面有一个长方形的显示屏，展示了1953年发生在东德的一次起义。那里有详细的文字和图片介绍，也就是从那里我才知道了那一次起义。
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| 现在的财政部大楼，曾经的纳粹中心 |
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| 地面上的显示屏 |
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| 苏联坦克镇压起义 |
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| 立在大楼旁，介绍纳粹时期这座大楼的实况 |
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| 东德的宣传画 |
二战结束八年后，民主德国经济状况仍旧很糟，他们完全按照苏联模式管理国家，政治上实行高压， 经济上实行社会主义计划经济，完全忽视经济发展的市场规律，结果尽管重工业得到了发展，但是日常的生活必需品仍旧供应不足。人们购买黄油，肉，水果和蔬菜等食品，还需要购物票。 相反，联邦德国在美国“马歇尔计划”的支持下，经济发展很快步上正轨。东西德之间本来就有着分割不开的血缘亲情关系，两边之间的信息是能很快流通的，向往幸福，自由这本就是人的本性，所以逃亡西德是很多东德人的选择，仅在1952年就有18万人离开东德，到1953年6月末这个数字达到 22.6万人。 尽管如此，不是很明智的东柏林政府一方面仍在竭尽全力压制人民的不满情绪，另一方面为应对糟糕的经济，于1953年 4月上调了肉，蛋和甜品的价格。到五月末又推出将工资标准提高10%，事实上，这相当于大规模的削减工资。这一下将埋藏在人们心中和不满完全引爆。
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| 当时起义的照片 |
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| 大楼墙上文字 |
1953年6月16日300多名建筑工人走上街头，抗议提高工时定额却不增加工资。这一行动很快传遍整个东德及世界各地。第二天更多的东德人涌上街头抗议政府的不作为。抗议者喊出了撤走一切外国军队，实行言论和新闻自由，释放政治犯，举行全德自由选举等政治口号。起初是东德的警察镇压抗议者，老大哥苏联眼看镇压不力，于是出动它在德国的军队，开出坦克上街进行镇压，导致55人惨死。事后东德政府宣布这是一场“外国煽动的法西斯政变”，并开始抓捕参与者。很多参与者或被判坐牢，或受到政治歧视。但这场起义却像星火，点燃了1956年的匈牙利事件，1968年的布拉格之春和波兰起义。最终这点星火燃遍整个东欧，到1989年随着柏林墙的倒塌，东欧的社会主义阵营彻底瓦解，东欧人民不屈不饶的斗争为自己迎来了真正的自由。
为了纪念这一事件，联邦德国在1953年将每年6月17日定为国庆节“德国统一日”[1]，而西柏林通往柏林墙勃兰登门的大街被命名为“六月十七日”。
在热闹的勃兰登门不远处，我们看到一大片高低不等，大小不一的水泥块，就像一片水泥森林，它就是欧洲被害犹太人纪念碑。我们到时已是傍晚时分，四周没有多少人，更没几个人行走在这片水泥林中。刚开始走在这片水泥块地面时，那些水泥块还不高，越朝里走水泥块越高，慢慢的将我完全遮住包围，顿时一种孤独感油然而生，走在里面就像行走在一座迷宫里，不知哪里是出路。这时我方领会到这个设计者的意图，当年被抓捕的犹太人不论是在被运往集中营的火车上，还是在集中营不都是笼罩在一片看不到希望的阴影中吗？
这座纪念碑的下面（地下）就是柏林犹太人博物馆，我们到时早已关门。据说里面展示的既有真实的实物，也有设计者精心的设计，让参观者身临其境切身感受当年犹太人所遭受的处境。去年10月我们参观奥斯威辛集中营就深切体验了这种恐怖无助的感受，也看到了纳粹的残暴。
这座纪念碑是由美国设计师彼得。埃斯曼设计的。由于它的表达太过直白，引起不少争论，工程也就一再延误，但最终他还是建成了。在柏林市最为热闹的地方，放上这2711块灰色的矩形水泥块，好像与周围的环境不协调，但它却是德国人对二战最勇敢的反思。
从柏林大教堂往西不远处，有一个柏林军械库，它的旁边是一个新岗亭，其实这里并没有卫兵站岗，而是一个大大的屋子，里面空荡荡的，只是在正中间安放着一尊塑像，一位母亲痛哭地抱着刚刚死去的儿子，塑像前摆放着鲜花。看了立在一旁的说明才知道，这是德意志联邦共和国战争与暴政牺牲者纪念馆，那尊塑像名叫“母亲与亡子”，纪念二战中受苦受难的平民。是的，尽管德国是二战的发起者，但在战争中受害的不仅仅是非德国人，还有成千上万的德国平民。这一点在电影《偷书贼》中我已感受到。今天的德国政府能够为本国人民在自己发起的战争中的遭遇立碑纪念，也是一种深刻的反思。
正如德国前任总理施罗德所说：“过去的历史我们已无法挽回，但我们能够从历史中，从我们国家痛心的那段耻辱中吸取教训。” 祝愿今天的德国越走越好。
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