2017日本游－京都篇 2 东山漫游

在京都的第二天早饭后，我们乘车前往京都著名景点区东山。

1.茶碗坂

大约9点半我们在五条坂下车，随着人群朝北走去。没走几步来到一个岔路口，按照路标朝右走。一走上这条茶碗坂（日本街名带坂字就表明这是一条坡道）就远远望见前面山上高耸的塔，那应该就是清水寺了。和我们一道下车的人群快步朝前走去，我们却被街道两旁的一个个商家吸引。这些日式建筑里有旅舍，餐馆，各式商店，出租和服的店，还有小小的展览馆，各类可以亲自动手制作各种东西的作坊。

误解了那个右字，走上了茶碗坂，见识了清水烧

一家专卖陶瓷的橱窗吸引了我们的眼球，进去一看，哇，满眼全是各式各样的陶瓷品，五彩斑斓等色彩映照着整个屋子。也许时间尚早店里没有顾客，我们慢慢地欣赏着每一件精美的工艺品：不同形状大小，不同图案的碗盘碟杯，真是看的我想买下它们，但一看价格就立马打住这个念头，只好window shopping。走出陶瓷店，我们漫步走着，一家专卖扇子的店外的几把设计特殊做工特别的扇子立即吸引了我们的眼球，于是走进去。这里扇子的种类繁多，图案也很特别，其中有几把扇子真的很不错。当时由于是第一天第一次逛街，就想以后还会遇到更好的吧，于是就没买。（其实在那以后尽管我们逛了很多扇子店，但就是没找到那么好的，最终也没买成一把扇子。不仅扇子还有很多东西错过了就错过了，如很多具有地方特色的各种小吃，除非再回到那里去买。最后仔细一想，这应该归功于日本保持各地传统的努力吧。越是在今天世界越变越小，人们吃穿用的一切越来越趋于一同的形势下，这种努力就更难能可贵。）这条只应该走10分钟的路我们却走了差不多半个小时。

回来后，一查才知道我们在清水寺茶碗坂看到的那些陶瓷是日本最著名的京都“清水烧”。它是由许许多多在清水寺一带烧窑制陶的匠人，一代又一代的摸索创新，历经十几个世纪漫长的探索路，在京都这样一个充满日本文化的环境中成长起来的。这个著名的“清水烧”，它们不论是各式各样的碗盘杯碟，茶道器皿，还是各色装饰，祭祀器皿都有设计精美的图案，丰富的釉彩，所以它的价格也就不菲了。

2.清水寺

走到茶碗坂的尽头，一条高陡的石阶带领我们来到清水寺的正门－－仁王门。它不是我想象中的那种有围墙式的大门，而是一座山门。以金红色为基调的仁王门不算高大，但它屹立在高坡上，前来的人们一仰视它，自然就会感到一种庄重的气氛，再加上门前两尊昂首怒吼的石狮更增添几分威严。

门前这位急匆匆行走的僧人，不知是真？是假？我们逛完出来看见他托钵化缘，三天后又见他在伏见稻荷大社前化缘。

我们拾阶而上，走进仁王门，门内左边一尊勇猛的大力金刚，右边清水寺护持迦蓝。站在门内一望内院，一座不大的钟亭立在左边，右边是正在维修的西门，（它的真面目已被完全围住，里面供奉的是子安观音，以庇佑产妇顺利生产，母子平安）。这里最醒目的自然是位于西门后艳丽的三重塔。（据说它是日本最高的塔，高31米。我想它应该不包括日本现代建筑吧！）它建立在一个较大的石块砌成的平台上，很多日式的石灯笼围绕在平台四周。完全木制的正方体塔身上三个飞檐式屋顶层层向上，一根松针式的塔尖屹立在塔顶。这座塔里供奉着如来佛像。

身后左边是仁王门，右边里面是钟亭，靠前围住的是西门

三重塔最早建于日本平安时代初期（公元847年），比清水寺本堂修建的时间晚50多年。这些木材建筑的寿命肯定熬不过钢材水泥的建筑，也很容易遭火灾。现在我们看到的是建于公元1632年的桃山风格的建筑。

离开这第一个院落，往里走是开山本堂。顾名思义，它应该是开山建寺时所修建的一座佛堂，但眼前的它同样建立在一块石块砌成的平台上，耀眼的红色就和三重塔一样，肯定也是重建于17世纪吧。

继续往上走，来到清水寺最主要的景点－－清水舞台和清水本堂。但机遇不好，遇上50年一次的大维修，我们只能从一边穿过，据说要耗费三年的时光。这不，给了我们一个三年后再来一次的理由吗？

清水本堂的经典照（取自网上）

维修中的清水本堂

据说公元778年，奈良兴福寺的僧人唐玄奘的日本第一个弟子贤心法师（后改名延镇）外出修行时做了一个梦，梦中引导他东行。当他行至此地，见到一位身着白衣的修行者，告诉他已在此等候他多时，说完随即消失。贤心法师立即意识到这是佛祖托梦给他，要他在这里修建一座观音寺。于是他就在这里依山而建了这一座寺庙，供奉着一尊十一面千手观音。这尊观音平时也不是每天对外开放，让信徒们敬拜的，每33年才开放一次。据说最近的一次开放有说是2000年，也有说是在2009年，不论哪一次，离再一次开放还很遥远。无缘一睹真相，只好在网上看了。

一千多年前贤心法师修建的仅仅是一座不大的寺庙，今天我们看到的这座规模颇大的清水寺是德川家第3代将军德川家光在1633年重建的。与它相连的清水舞台也建于同一时期。这个清水舞台是由139根高12米的巨大榉木树圆柱在悬岩边悬空举起的，由于维修无法照出它的雄姿。舞台旁立有一个牌，牌上写着：2009年应京都佛教协会等单位的邀请，中国残疾人艺术团来此演出，他们在这尊观音像前展现了舞蹈“千手观音”。

悬空而建的清水舞台（网上的照片）

还好我们能从参拜通道看到了出世大黑天像，这是日本的财神。它其实也极像中国的招财猫，胖乎乎的，只是它不是向人们招手，而是一手举一把万宝槌，另一手拿着一个宝物袋，双脚踩着金灿灿的谷仓，一副招财进宝的的喜乐相。这个大黑天本是印度神话里的破坏神，是婆罗门教里湿婆的化身。后被佛教吸收成为护法神和专治疾病的守护神，再在从中原传到日本后，就成为厨房的守护神和财神了。

出世大黑天像旁的一根粗大的圆木柱子让我们感受到这座寺庙的沧桑。

我们不能站在清水舞台遥望京都，只好在走出舞台，通向音羽之瀑的小道上遥望，可惜的是天空不是那么晴朗。

俯看音羽之瀑

来到音羽之瀑这里早已是人潮涌动，希望去一饮泉水的人们排成了长队。这是真正的山泉，一座小亭依山而建，这是山泉流出的地方，在它的下方又一座小亭紧靠着一道石块砌成的墙，这座亭顶上方修有三个渠道，涓涓山泉从那里流出，人们可以在亭下用瓢接水来饮。这三股清泉从左到右（面对清泉）分别代表着学问，恋爱，健康，但只能选择喝一个渠道里流出的水，不能贪心，否则就不灵验。

3.地主神社

在清水寺里还有一个地主神社。我们知道寺和神社是完全不同的，神社是日本本土衍生出的神道祭拜的地方；寺是外来佛教敬佛的地方。它们怎么会在同一个地方？说来话长，日本本土的宗教信仰是神道，这就像世界上许许多多的原生态的民间信仰一样最早是崇拜大自然－－日月星辰，闪电雷鸣，刮风下雨。。。发展到崇拜祖先，崇拜天皇，不仅把天皇当成了神，而且祖先死后也成为神，是一种泛灵多神的信仰。到公元5世纪佛教从中国经由朝鲜传入日本，很快就被日本人接受并传播开。到奈良时代佛教与神道逐渐融合，成为日本宗教思想的一个整体。尤其圣德太子到处修建寺院，使佛教处于发展的兴盛期，统治者和民众都认为神为佛的化身，神佛原为一体，神是保护佛的，于是在寺院里就会修建一个神社。这里的地主神社就是清水寺的保护神。慢慢地经过1千多年的神佛调和，外来佛教已处于主导地位，日本本土神道则处于附属地位。到了1868年，明治天皇为加强自己的统治地位，强调天照大神的后代才是日本最高统治者，颁布“神佛分离”令，在全国展开了一场废佛毁释运动。这个运动不亚于几百年后中国文化大革命中的破四旧，各地无数寺庙被拆毁，佛像经书佛具被烧毁，不仅强迫僧人从军，还强迫他们吃肉，甚至强迫他们结婚生子。。。使日本佛教完全世俗化，佛陀的戒律荡然无存。我不知清水寺是如何逃过这一劫，而保留了下来，但地主神社却从寺里分离出去了，它不再属于寺庙，而是一个独立的神社。

地主神社是祈求良缘的圣地，自然是年轻人最多的地方。我们到达时已有不少成双成对的情侣在此祈求结良缘，还有不少中学生在此，不大的神社挤得满满的。神社建在一个高坡上，一个日本神社标志的鸟居屹立在石阶上，拾阶而上穿过鸟居，迎面看到的就是日本七福神之一的大黑神，也叫大国主命，它是众神的首领，主管恋爱婚姻。看来日本人视爱情婚姻家庭为首重。它的身旁站着因幡白兔，它是大黑神信息的传递者。（网上可以查到这是日本神话中的一只白兔，它所说出的话一定能应验。）

大黑神和因幡白兔

洁净自己，再去拜神

祈求良缘

走进里面，这里还供奉着一位拔户大神，它专司洗涤普罗大众身心灵上的霉气，洁净人们。看来要想恋爱修成正果，必须首先洁净自己。这太有道理了。

这里还有一对恋爱占卜石更是前来参拜人的青睐，据说如果一个人能蒙上眼睛从一边的占卜石走到另一边的占卜石，恋情就会修成正果。这两块石头相距10米。不知是人太多还是什么原因，我们没看见另一块恋爱占卜石，也不知这10米的距离中究竟有些什么阻碍，需要相爱的人去战胜，才能缔结良缘。

在清水寺还有很多大大小小的不同佛堂和石制佛，那些石佛胸前围着红布，有的还带着红帽子，不知是为什么。

4. 日式传统建筑保留群

走出清水寺，正对着一条热闹非凡的大街，它就是清水坂，也叫表参道，是参拜清水寺的正道。我们却走了一条偏道，这只能怨那个三岔路口的指示牌了。这条道上商家店铺一间紧挨一间，大多数是卖吃的，每一间店铺的食品都是那么让人直咽口水。我们先买了一个抹茶冰淇淋解渴，又走进顾客满堂的元祖八桥屋，手拿一碗凉茶，品尝着每一样精美的食品，而且坐下观看介绍这些食品的制作视频。好几年前我从朋友那学会了做麻糬，朋友和家人都认为我做的还不错。但品尝了他们的才知道还差得远，它的皮是那样的柔软润滑，馅又是那样的细腻入口即化，而且还做成各种不同形状，包的那么漂亮，这不知在操作上还要花多少功夫才能做到。

走出八桥屋，我们一路还品尝了不同商家的麻糬和各类豆制品，几乎填满了胃，但看见刚刚出笼的豆浆包子，还是忍不住又买来吃，还买了已腌制但色彩未变的腌黄瓜。这条清水坂是名副其实的美食街。

走到清水坂尽头，往右一拐来到三年坂，这里一下就清净了许多，没有了熙熙攘攘的人群，店家商铺也明显少了。这才让我把注意力放在了两旁的建筑上。这些房屋的规格大小不同，但都是木造的两层楼房，青瓦屋顶， 每一栋房屋的门面不宽，但很深，一般前面都是店铺，后面住人，这很像老成都的老房屋。

小时候每天上学都会经过这样的房屋，一路走一路看一个个各具特色的店铺－－糖果铺，杂货铺，酱油铺，连环画铺，还有棺材铺。有些同学的家就在这些铺面的后面。我去过一些同学的家，从店门进去一般后面紧接着的就是主人的房间，一间接一间，最后面是厨房。当时还很羡慕他们家有厨房，我家的厨房则是在房檐下，下雨还不能做饭。有一位同学家的后面进去很大，还有一个小小的庭院，那里还有一口井。原来他们是前后几家人把后面接通修这样一个蛮有诗情画意的小院。80年代初的成都还能看见不少这样的房屋，现在是找不到了，今天的宽窄巷子早已不是当初的模样。
我所经历的成都这种前店后住的民居应该是清代的产物，日本这种民居是始于17世纪的建筑，称为町家式建筑。它多为街屋，前店后住，前面是店铺，中间有一个庭院，后面住人，厨房厕所在外面，浴室也没与卧室相连。这种木造老式建筑的不方便和不易维护早已逐渐被钢筋水泥的建筑取代，这里三年坂，二年坂早已成为京都重要房屋建筑群保护区。漫步其间思绪早已跨越时空，古时的韵味一阵阵袭来－－身穿和服脚踩木屐的妇人，优雅地走在石板路上，阵阵茶香从一间间茶屋飘出，弥漫在空中；小店里武士的刀剑铮铮闪亮，庭院里武士正在操练；学习插花的妇女坐满整间小屋，贩卖扇子花伞的小店一间挨一间。。。

走在从二年坂到高台寺的宁宁小道以及可以穿到八坂神社的石塀小道上更能感受到这种古风。那里几乎没有游人，只有静静站立的町家式房屋，屋前摆放的花盆，爬满墙头的藤蔓鲜花，干净整洁的石板路。

5.高台寺

走到二年坂的尽头，一座神社鸟居屹立在右边，那是通往护国神社和灵山历史馆的表参道，那里立了一块告示牌：灵山历史馆闭馆，这也就打消了我们进去的念头，于是我们朝左边的宁宁小道走去。这条宁宁小道通向位于东山山麓的高台寺。这座日本名刹是日本战国时期叱诧风云的著名武将丰臣秀吉1598年病逝后，他的正室妻子北政所宁宁出家修行，为夫祈祷冥福，安养修佛的地方。

踏上这条小道立即进入一个宁静的世界，再进入高台寺真的来到世外桃源，这里几乎没有游客，清水寺喧嚣的人群不知都去了哪里？我们倘徉在日式庭院里的卧龙池，偃月池旁，在当年宁宁观月赏景的观月台，依栏俯看两旁涟漪阵阵的池水，任凭微风轻轻吹拂；我们沿着阶梯向下，走进久违的竹海，让思绪飞回久别的故乡；我们登高望远，八坂五重塔被一排排日式传统民居包围；我们站在茅草屋顶的伞亭，时雨亭旁，仿佛看见杜甫的草堂；长长的卧龙廊一头连着高台寺的主建筑－开山堂，一头连着宁宁的安息地—灵屋。

走进高台寺

伞亭

伞亭时雨亭相连

卧龙长廊连接着开山堂

开山堂

远望八坂五重塔

丰臣秀吉出身农民家庭，是大领主织田信长家的仆人。他做事认真，又善于察言观色，慢慢得到主人的欣赏的信任，从一位不起眼的家臣，成为一名武士，最后在织田信长去世后成为织田的继承人，由于征战无数，也成为日本战国时期史上三位将军之一（织田信长，丰臣秀吉，德川家康），还成为天皇的摄政官。

丰臣秀吉的妻子宁宁是一位下阶武士的女儿，她却下嫁给了农民家庭出身的丰臣秀吉。她果真没看错人，丰臣秀吉一步步成为织田信长的股㬴之臣。顺着丰臣地位的提高，他陆续招揽不少人才为家臣，宁宁总是时时关心眷顾他们嘘寒微暖。他们也视宁宁为母，即使最后这些人权高位重时，也一样敬重她，对她礼遇有加。宁宁婚后没有一儿半女，顺着权势的增长，丰臣秀吉也陆续纳妾，有了儿子丰臣秀賴。但宁宁没有争风吃醋，也没有自怨自艾，而是更加专注于打理好一切家务，所以她正室夫人的地位一点也没受到影响。

当丰臣秀吉1597年死后，宁宁意识到她在这个家庭作为妻子的地位结束了，于是她选择出家为尼，为丰臣秀吉祈冥福。1606年，宁宁希望为秀吉专门建一座寺院，恳求当时一统天下的德川家康支持。为巩固刚刚到手的政权，笼络丰臣秀吉的旧部，德川家康慷慨解囊，在京都东山修建了这座高台寺，宁宁被封为高台院湖月尼，在这四周山峦重叠，绿树遮日，寺内鸟语花香，曲径通幽，远离世间喧嚣，在竹林沙沙，池水潺潺中度过最后19年的时光。高台寺出门右边的一座小小的圆德院就是宁宁最后的居所。它简朴素雅，没有了高台寺的华美，一个典型的日式枯山水庭院，一座不大的房屋，被四周不同品种的枫树包围，宁静是

这里的主旋律。

走出高台寺，正对着的就是高台寺掌美术馆。 我们走进一扇古朴的圆门，一股温馨祥和的氛围立即笼罩了我：柔和的灯光照射在石板铺就的地面，依墙而放的石块，正面墙上简洁的几个字。我们走进它， 哇，这么小！一眼就看透整个馆藏。但小有小的好处，我们可以一件件欣赏。丰臣秀吉画像，它是桃山时期有名的莳绘画，黑色漆做底色，高贵华丽的金色漆绘出人像；还有不少其他人物的莳绘画和一些山水花鸟的莳绘画；也有狩野孝信的亲笔画； 他的正室夫人宁宁的画像以及她所用过的物品；还有日本战国时期几位有名的将军－－织田，武田，丰臣，德川用过的盔甲，刀剑，服饰，还有丰臣秀吉写给儿子的信；桃山时代的屏风，器皿等。

6.八坂神社

从美术馆出来沿着石塀小路，不一会到达日本著名的八坂神社。

一座石质的高大鸟居屹立在眼前，穿过鸟居走进庭院，一条石板路铺在正中，路两旁的碎石地上竖立着石灯笼，庭院两边是一排有着庭院的房屋，一座艳丽的牌楼在石板路的尽头。

走进牌楼一座恢宏朴实的舞殿出现在眼前。这座四面敞开的舞殿上方屋檐下四面挂满白色灯笼，这些灯笼上大都有黑色写的文字，个别是红色的。不知上面写的是什么，是祈愿人的名字？还是祈福的话？这座舞殿是举行祭祀和结婚仪典的地方。

我们绕着舞殿来到它后面的本殿，色彩艳丽的舞殿前有不少虔诚的人在摇动挂铃祈福。仔细观看，拜神的地方在殿前一个由四根圆柱支撑着的屋檐下，而神却在后面的正殿里，里面黑黑的根本看不清神的面目。这与一般的寺庙和神社不同，不知为何？是因神的神圣，人不能见其真面目？还是其他？

八坂神社在全日本有3000多间，京都这一间则是总社，它建于公元656年，比京都建都还早150年。日本是一个泛神崇拜的国度，他们崇拜的是古神话里的各种神。这里就供奉着素盏鸣尊，奇稻田姬，八柱御子。素盏鸣尊是神话里日本国开疆拓土之神的三个儿子之一。它的左眼生出天照大神，也就是太阳神，被认为是日本天皇的始祖；它的右眼生出月衣兄尊，也就是月亮神；它的鼻子生出素盏鸣尊，也就是海神。这位海神的性格就像大海一样变幻无常，时而暴怒掀起万丈狂涛，吞没渔民，摧毁房屋，毁坏田地；时而正义感爆发，斩杀危害人类的猛兽。人们祭拜它就是它和妻子奇稻田尊一起杀死八岐大蛇。可见八坂神社里供奉的是一对为人类除害的夫妻和它们的儿子－八柱御子。所以人们到这里主要祈求婚姻美满，家庭和睦，消灾解厄。在公元869年瘟疫爆发，人们纷纷前来祈福，从而形成京都三大祭典之一的衹园祭，于每年7月1日开始为期一个月。

我们继续朝里走，来到北面，穿过一个红色鸟居，这里是一大片绿地，参天大树，绿草池塘，远处山峦起伏，郁郁葱葱。这里一座较大白色的建筑不知是做什么的，从外表看有点像现在的骨灰存放堂。

从里面出来，我们又来到本殿东面，看到一块写着：美容水的石块前有一个凹石块里有不少水，水从一根管子里一滴滴地往外流出。再一看这里原来是美御前社，供奉着三位女神－－市杵岛比卖神，多岐理比卖神，多岐津比卖神。它们是天照大神和素盏鸣尊立誓约时诞生的，天照大神把素盏鸣尊的佩剑扳成三截，然后撒上神水立即变身为三位漂亮的女神。因此人们前来敬拜它们，希望能永葆青春常驻。

最后我们才来到西面的西楼门。这是一个面对大街，门前没有表参道的大门。走下台阶抬头看，这座以红色为主调的门楼还真是气宇非凡，两层楼的正门居中，两边对称相连着转角的侧房，高高位于数十级的台阶上的大门楼尽显气派华丽，再加上站立两旁的石狮，更增添一份肃穆。

西楼门背面

7.衹园

与八坂神社相对不远处的一片地区就是京都著名的花街，也就是一般人所说的红灯区。其实日本的花街里大多数还是卖艺不卖身的歌舞伎。我看过一部日本电影，名字忘了，它描写一个小女孩从小被送去那里学艺，慢慢成为一名受人尊敬的舞妓的故事。从那里我看到要想成为一名真正的舞妓，要走一条异常艰辛的路，学习的内容很多－－歌舞，乐器，茶道，花道，礼仪等，而且要求极严。这个小女孩几乎耗费了10年的时间才成为一位见习生，为客人倒茶，见习合格才能正式出来接待客人，要想得到好的口碑不知还要历经多少磨难。可见这条路是不好走的。

这种女艺人最早出现在7世纪，那是贫苦人家的女孩为了生活不得不到妓院，与中国的妓女一样她们有的也有一技之长，弹琴吟唱以招徕客人，后来慢慢地就有一些才艺精深的人只卖艺不卖身了。这样经过长时间的演变，到1603年歌舞伎诞生，当时的歌舞伎并不是现在这样融歌、舞、演为一体的艺术，而是一种加有简单故事情节、具有宗教色彩的舞蹈，而且是女子演出。

歌舞伎的创始人是日本关西岛根县出云大社的女祭司阿国，为了募集木殿的修缮费，她来到京都，改革了“念佛踊”(念佛踊经时的动作舞蹈)，加入简单的故事情节作为一种演艺公开表演，在京都、大阪等地引起强烈反响，甚得民众欢迎，是当今歌舞伎的原型。

歌舞伎从民俗发展成日本的国粹文化，经历了波折的成长过程，由“游女(妓女)歌舞伎”到“若众歌舞伎”，最终发展到现在的歌舞伎的原型“野郎歌舞伎”，逐渐成为现在这样专门由男演员演出的纯粹的歌舞演剧艺术。

阿国创建了歌舞伎后，在京都、大阪一带的“游女”受其影响组织了许多“游女歌舞伎”，她们除了演剧之外还从事卖淫活动。当时的日本德川幕府对“游女歌舞伎”的淫乱行为采取了取缔措施，于1629年公布禁止女人演戏的法律，结束了“游女歌舞伎”的时代。女人演戏被禁止，并没有中断歌舞伎的发展，剧团变更办法，以年轻貌美的男子扮演女人的角色，产生了歌舞伎中的“女形”，这种歌舞伎被称为“若众歌舞伎”。

“若众歌舞伎”中的青年男子演员因为年轻貌美，深受女性观众的喜爱，演员生活作风糜烂，经常和观众发生恋情，时有殉情、私奔等引起社会轰动的事件发生。幕府虽然采取多种措施加以改善，但难见效果，于是在1652年明令禁止“若众歌舞伎”演出活动。

然而，歌舞伎毕竟成为当时日本民众最主要的娱乐活动，幕府禁止无法断绝民众的喜好，剧团方面便想出了对付禁令的方法，把青年男子演出的歌舞伎改为成年男性演出，于是出现了“野郎歌舞伎”，也就是现在日本歌舞伎的原型。歌舞伎从此改变了侧重以美媚之貌蛊惑观众的做法，转而追求演技，逐渐发展成专门由男演员演出的纯粹演艺。

我们在花见小路上就看见张贴有五月歌舞伎演出的广告。那上面的三位演员都是男性。

当然现在除歌舞伎外仍然存在着传统意义上的舞妓，但为保护儿童，1947年日本政府颁布了《儿童福祉法》和《劳动基准法》，规定儿童必须要到初中毕业（15，6岁）才能去学艺。今天我们在衹园看到的那些房前挂着的名牌上应该是女性吧。

不长的花见小路两旁全是传统的日式两层木屋，一间紧挨着一间，有的门紧闭，有的门半开，每一间屋的木格子窗户也紧闭着，看不见里面究竟是个什么样，也许到晚上灯火亮起，可以从那些木板缝里一窥里面若影若现的影子，展开无限的想象。有的门前挂有灯笼，上面应该写着的是他们的名字，有的则没有。但每一个门前都挂着一个个小木牌，上面写着舞妓的名字。由于是下午，这里除了游人，看不见舞妓，只能看见一些穿着和服的游客，不知为啥她们要在这些门前照相？！

我们还跟着一位导游走进一旁的小巷，只见她指着一道门上的名字在给两位游客解说着什么（听不懂）。我猜想这里面一定是这片区域里很有名的舞妓了。这还真应了那句老话：酒好不怕巷子深。

8.银阁寺

逛完衹园，我们乘车到达银阁寺。银阁寺的门是一座简朴的木质门，我们走进大门，没走多远，一个转弯就走进一片绿色世界，这是一条长达50米的树道。这条树道并不是由一棵棵大树排列而成，而是由三部分组成，最低一层由石块砌成，石块上是竹片编成的篱笆，再上面才是一排密不透风的山茶树墙。

树道引领我们来到庭院，啊，好美的庭院！两层楼的银阁屹立在右手边，它的右边是以锦镜池为中心修建的日式池泉庭园，左边则是向月台和银沙滩组成的日式枯山水庭园。锦镜池中小桥，流水，小岛，巨石。。。让我们流连忘返；一座银沙堆砌的向月台位于庭园中，一道道不同纹理的银沙像波浪流向四方，这真是无水中见水的奇景，要是在月亮最圆的时候来这里更能感受到它的美，皎洁的月光下这些“水”缓慢地流动着，四周的花草树木褪去了白天的光艳，显现出一种质朴静怡神圣的美。

银阁寺里的房屋都没对外开放，据说每年只有在秋季短暂开放一段时间。我们只能沿着规定的路线走，走过东求堂，然后沿着一条小道上山。弯曲的小路，古老的大树，清澈的泉水，遍地的苔藓。。。一路伴随着我们进入清幽的山林。站在山上，脚下的银阁，银沙滩，锦镜池。。。尽收眼底，喧哗的京都城此时也安静了，远处笼罩在薄雾中的山峦正默默地守护着这一片祥和宁静。这里最值得注意的是寺内几乎被各类苔藓覆盖，让人看不到裸露的地面。记得1984年我到九寨沟时，就曾被九寨沟遍地覆盖的苔藓吸引，当时身边还有一位对苔藓有研究的朋友一路告诉我们那些苔藓的名字，可惜久居城市的我根本没能记住它们，不然更会增添我游银阁寺的兴趣。

历经五百年风雨，仍然屹立的大树

银阁寺位于京都城的东北方，与位于京都城西北方的金阁寺遥相呼应。这两座寺院初建的目的只是将军们的府邸，金阁寺是室町幕府第三代将军足利义满为自己修的住处，而银阁寺则是他的孙子第八代将军足利义正为自己修的宅邸。日本历史上有近700年的军人执政时期，他们分别是镰仓幕府（1192-1333年），室町幕府（1338-1573年），江户幕府（1603－1867年）。这个时期天皇没有实权，实权掌握在这些将军们的手中，所以他们也是日本实际的统治者。1473年足利义正传位给他儿子足利义尚后，于1482年选中了京都东山北面这块宝地，开始修建他的府邸，希望修得与他爷爷的金阁寺一样。整个工程前后共耗费8年时间，而此期间正遇应仁之乱，国库空虚，民不聊生，但他仍花费巨大开支修建自己的府邸，结果还没等府邸最终完工他就魂归西天。在他死后一年，后人将这座府邸改为寺，名为慈照寺。由于内有白沙建造的枯山水庭园，又称它为银阁寺，再一个原因也是为了与金阁寺对称吧。今天我们看到的银阁寺比初建时的规模小了许多，众多的建筑仅存的主要就是银阁和东求堂。银阁里供奉的是观音，因此它也叫“东山山庄观音殿”。东求堂是足利义正的佛堂和茶室，左边是两间佛堂，右边两间房屋，一间为茶室，一间是书房。这两个建筑和周围的庭园都是日本国宝，它们代表了那个时期日本的建筑风格。

9.哲学之道

紧邻银阁寺有一条著名的石板小道，它就是哲学之道。我们慕名走在这条小道上，一边观看着小道旁默默站立的绿树，沟渠中静静地流淌的河水，一边在体会为什么这条看起来很平凡的小道会有这样一个名字。慢慢地走，静静地想，这里的幽静真能让人静下心，获得一种心灵的安宁，认真的思考心中的问题。

这条路之所以叫哲学之道，是因为京都帝国大学的哲学教授西田几多郎经常在此散步而得此名。西田几多郎生于明治维新初期的1870年，受明治维新的影响，中学时期他就很反感学校的武断和一味提倡规则的校风，不时与校方发生冲突，最后不得不中途退学。这就让他进入大学（东京帝国大学）后无法进入正规课程，只能作为选修生，当然这让他感到十分的屈辱。大学毕业后先是在中学教书，几年后进入京都帝国大学教书。在那里，他全身心地投入教学，并对哲学领域进行了极为认真的思考，这条静怡的小道肯定给了他不少的灵感，于是他写下不少有见地的文章和书，其中《善的研究》被认为：“恐怕是日本人最初，且唯一的哲学书”。这也就奠定了他是京都学派的开创者和领导者的地位。1940年他退休时获得日本文化勋章。生活中他也经历了儿女的不幸夭折，妻子病故等磨难。我想这也是他会常常到这幽静之地徘徊静思的原因吧。