在计划京都旅游时，儿子就告诉我们一定要去天龙寺，那里有一家不错的素餐馆。LG听说岚山，就说小时候读过一首周恩来的诗，是写岚山的。于是我立即在网上找到了这首诗－－《雨中岚山》“雨中二次游岚山，两岸苍松，夹着几株樱。到尽处突见一山高，流出泉水绿如许，绕石照人。潇潇雨，雾蒙浓；一线阳光穿云出，愈见姣妍。人间的万象真理，愈求愈模糊；模糊中偶然见着一点光明，真愈觉姣妍。”诗里的岚山好美！
在京都的第四天我们朝诗中岚山走去。
- 乘观光火车，赏保津川美景
我们先乘坐JR火车，在马掘站下车，然后按照路牌指示走向嵯峨野观光火车站－－龟冈站。这里没有了城市的繁华喧嚣，眼前是一大片水田，绿油油的水稻瞬间把我带回成都平原，很想走去亲近它们，但我们必须快走去买车票，只好与它们道别。
我们三步并作两步来到售票处，只见满满的都是人。不由得后悔没早预订车票，既来之则安之，我们依序站在队尾。看着窗口上方不断变换的告示，心里默默祷告，希望一切顺利。但在快到时，窗口上方的告示显示，坐席已售罄，只有站票。这时排在前面的一些人离开了，于是我们毫不犹豫地买了站票。一看离上车时间只有10来分钟，我们也不能再到站外去看田野风光，就在站上观景吧。走出售票室，来到不大的站台，这里早已站满等车的人。站台对面站立着不少大大小小的狸，它们一个个胖乎乎的，挺着一个大白肚子，瞪着一双大圆眼睛，头戴一顶斗笠，一手拿着一瓶酒，一手拿着账本，真是憨态可掬。原来它们在日本民间故事里是一位喜欢恶作剧，但又能够战胜敌人的小精灵，因而深受人们的喜爱。
小火车缓缓地进站，人们有序地一个个上车，我们是站票，所以也就最后上车。上去一看座无虚席，而持站票的仅有4人，我们站在刚进门的空处，正好一边两人。看来站票也是有限的，他们不会为了赚钱而卖出很多站票，让持站票的人挤满整个车厢的过道，而影响两边买座票游客的观景。这种职业道德值得点赞！
小火车出发了，它沿着保津川（保津河）慢慢地行驶，车上有解说，但全是日语，好在车厢里有台湾团，能听到导游的一些讲解。这条长仅7.3公里的观光火车是1991年开始运营的，它并不是专门为旅游而修建的一条铁路，而是利用废弃的旧铁路，制造出复古的小车厢，成就了这样一条观光列车。火车高高行驶在峡谷间，过桥梁，穿隧道；湍急的保津川蜿蜒奔腾，勇敢的人们在激流中博弈；两岸青翠欲滴真是一步一景。我完全可以想象这里的秋天－－七色彩盘从天而降，层林尽染。7.3公里确实太短，还没看够就已到站。
2. 竹林小径
从车站出来没走多远，就进入一个完全清凉的世界，它就是岚山有名的竹林小径。尽管一同下车的人群同时进入，但喧嚣声立即就被满眼高大笔直的竹海吞没，刚刚没看够的河流青山瞬间被这些昂首向上的竹子取代，从密密竹叶间倾泻而下的阳光温柔地洒在林间，婆娑的光影随风摇曳，新竹的清香弥漫其间。从小生长在成都平原的我，看惯了细而矮，枝条柔软的慈竹，和由它们组成的林盘环绕着一座座农舍，炊烟缭绕，鸡鸣鸭欢，水牛戏水的温馨，猛一看到这些高大粗壮笔直的竹子还真是十分惊喜，这里少了平原的婉约，却有了大山的粗旷豪迈，就连那些刚出土的竹笋也健壮无比。我们悠闲地走着，看着，恨不得这是一条无止尽的小径，把我们带向远方。。。
3. 天龙寺
走出竹林小径，来到京都又一座著名的寺院－－天龙寺北门。这一片有山有水的风水宝地很早就是京都皇亲国戚们的避暑胜地，嵯峨天皇的妻子－橘嘉智子皇后是一位虔诚的佛教信徒，她与其弟开设学堂传讲佛学，公元9世纪她在这里开建了日本的第一座禅院－－“禅林寺”，被封为“禅林皇后”。她辞世后“禅林寺”废弃，但这里仍属皇家领地，公元13世纪，龟山天皇在此修建宅邸，后醍醐天皇就在这里生活成长。因此，当1339年后醍醐天皇驾崩后，室町时代的第一代大将军足利尊氏为祈后醍醐天皇的冥福，特邀梦窗疏石国师为开山主持建造此寺。建寺所需资金巨大，尽管足利尊氏捐献了自己的庄园，但缺口仍然很大，足利幕府接受了梦窗疏石的建议恢复与中国明朝早已中断的贸易，解决了资金短缺，6年后（1345年）天龙寺建成，它包括了京都西边的岚山龟山的一大片，占地约300公顷，成为京都五山之首。但今天我们看到的早已不是最初建成的那座天龙寺，从建成到现在，它历经多次战火及天灾，每次被毁后，当时的住持都会竭尽全力恢复它的原貌。一代又一代的住持就这样不懈的维护着它，成为临济宗天龙寺派的大本山。500多年后的1876年，明治天皇下令收回了寺院所属的岚山龟山嵯峨等地，仅留下大约十分之一的土地归寺院。但寺院的住持并没有放弃，他们陆续修建了法堂，大小方丈室，庫院，多宝殿，茶室等。这就是今天我们看到的天龙寺。
我们从北门进入天龙寺，首先迎接我们是建于1950年代的百花苑，走在石阶小道上，慢慢观看着路两旁的树木花草苔藓，树旁一块块小木牌上写着树和花的名字，让我们见识了更多的日本樱花树，杜鹃花，茶花和苔藓等。
 |
| 第一次见的夏腊梅 |
一个小小的池塘边，一尊白色的观音像站立在一个不大的亭子里，它脚下的涓涓清泉直接流进池塘，池塘底部满满的都是游人虔诚祈祷这位平和观世音菩萨扔下的许愿钱币。
由几块巨石和那些竹筒组成的心洗石也很特别，正中立放的那块大石就像一块砚石。我们从旁边那块说明牌上连猜带蒙的得知，原来这心洗石是为纪念为天龙寺画云龙图的画家铃木松年的。1899年，在天龙寺法堂重建时铃木松年为它画了一幅守佛护法的水墨画－－云龙图，寺里的僧人们为他在此研墨。
走着走着我们来到多宝殿前，但这里不是入口，我们只好沿着指示的路线朝树林深处走去，在绿荫中感受自然。走出树林一看眼前就是儿子推荐的素食餐馆－筛月，它掩藏在一片绿树丛中，我们走进日式推拉门，这里明亮干净，一反一般餐馆的幽暗，阳光从日式格子窗户射进，窗外叶绿花红，窗内明亮洁净，而且闻不到一丝油烟味。大厅里已坐着等待就餐的客人，服务员前来热情问好。她问我们是否预定，回答没有。她告诉我们，当天已客满，希望我们预定第二天的。我们没有时间第二天再来一次，只好遗憾地离开。素食对我来说并不陌生，住家离成都文殊院很近，那里的素食也吃过多次，用各类蔬菜制作的川味糖醋鱼，豆瓣鱼，宫保鸡丁，鱼香肉丝，回锅肉。。。至今想起还回味无穷。从照片上看，这里的素食完全是日式菜肴的清爽精细。我认为，这两类素食都不是真正的修行者吃的，它们已经是面向大众，作为商品销售的。尤其是当在今城市里日益流行吃有机健康食品，少吃肉类的风气下，素食更是一种绝好的选择。我吃过的一次真正的修行人吃的素食是在纽约上州的一间佛教寺庙里。那座寺庙不算小，那里有住持，僧人，也有带发修行的人，不少还是美国人。中午，一大锅几乎可以说无盐无油的烩蔬菜，一大笼屉的白米饭端出来，我们这些外来人交钱后，就自由地自己舀来吃。那才是没有任何多余加工的素餐。
 |
| 每天只营业3个小时（11:00-2:00） |
离开筛月，没走几步一个美丽的庭园就在眼前，它就是著名的曹源池。它是建寺之初由禅宗名僧梦窗疏石（也是这座寺院的首任住持）亲自设计的，700多年过去了，寺院里其他的房屋都前前后后经过了多次的烧毁和重建，只有它保留了下来。我们沿着池边慢慢地走，静心欣赏这里的山，水，石，树， 花，草。水中不仅倒映着池边各类树木，石块，还游弋着不少色彩斑斓的鲤鱼。
看见不少游人在一旁的大方丈回廊里，问清入口后，我们来到参拜入口－－库里 。一进门一幅达摩的画像就立在那里，（达摩是禅宗的祖师）这幅画线条简洁明快，几条红黑线条勾画出达摩的卡通头像。日本真不愧为一个卡通王国。这应该是我看到的众多佛像里最有趣的一幅，它少了装饰，却更增添了几分自然童趣，一下拉近了人和佛的距离，佛教的禅意充满其间。
走过达摩像，后面是一尊韦托天木雕立像，它供奉在一个壁龛内。韦托天是寺庙的护持之一，它一直守护着天龙寺。
沿着参拜路线来到小方丈，一幅奔马屏风立在门前。一幅小一点的达摩卡通像挂在壁龛里。
从小方丈里往外看背靠龟山，岚山的曹源池真是山水交融，山的狂野，水的柔和在这里交汇，碰撞出别样的美－－青山，绿水，白沙，红花。。。相映成趣。随着季节变换，它会带给我们春日樱花，夏日清凉，秋日火红，冬日白雪。
我们走到小方丈后面，走上长长的回廊。回廊两边风景美不胜收，庭院内潺潺的流水，竞放的鲜花，蜿蜒的石板小径，淹没于绿树鲜花中的小屋。
回廊的尽头就是先前我们过门而不能入的多宝殿。多宝殿是天龙寺的主殿，里面供奉着后醍醐天皇的神像。这座殿也是按照后醍醐天皇在吉野行宫所住的紫寰殿来修建的。殿的正中在“资圣”的牌匾下，供奉着后醍醐天皇的座像，它的左右两边墙上是一些日本画，画中威武的虎，咆哮的狮，是否象征着天皇的权威？
从多宝殿返回，我们走进大方丈，这方丈正中供奉释迦如来座像，座像最外面摆放着一张桌子，桌上立着一块木牌，上面写着“2011年3月11日东日本大震灾”，这是在悼念那次灾难中罹难的亡灵。那是日本史上最大的一次地震，震级为9.1级，由地震引发的海啸海浪最高达40米，一般都达10米以上，大部分人都是被海啸卷入大海而失去生命。剧烈的海啸还导致福岛第一核电站发生事故，引发核泄露。
一幅云龙图占据着大方丈西侧的一面墙。这幅巨作是1997年为纪念天龙寺的开山鼻祖梦窗疏石圆寂650周年，由日本画家加山又造所画。这幅画由159块3厘米厚的画板拼接而成， 简单洗练的笔墨让一条黑龙跃然而出，搅起千重海浪，炯炯有神的双眼睥睨八方。这已是第三代的云龙图，第一代画于1899年。我们运气好正好赶上每年春季的开放（3月4日－－5月21日）不然就只能隔着玻璃观看了。
大方丈名副其实，大而亮堂，日式建筑的通透在这里体现无遗。
我们坐在回廊再次欣赏曹源池美景和来来往往的游客，悠闲自得好不惬意！这就是自由行的好处，哪里舒适就在哪里多停留。
休息够了，我们又到曹源池逛了一圈，才从天龙寺正门走出。门外大道两旁盛开的鲜花，早红的枫叶，无荷的荷塘。。。一个个拽住我们的脚步，尤其是那一树出墙的红枫。
来到天龙寺前大街，这里游人如织，店铺林立，尤其是各种餐馆小吃店前挤满食客。我们只走进几家纪念品商店，逛了一下什么也没买。我们的目的地是街右边尽头的渡月桥。
4.渡月桥
走到街尽头，眼前豁然开朗，一条宽阔的大川，一座长长的木桥，一群学生在河边尽情嬉戏。我们也几步走到河边玩水，站在卵石上静静地观看脚下的河水，仿佛站在都江堰鱼沙嘴聆听岷江的欢唱。我们坐在河边古老挺拔的青松下小憩，凉风习习，吹走疲惫，神清气爽。
渡月桥，这是一个多么富有诗意的名字。夜晚驻足江边，静静地看着一轮明月慢慢地从桥上渡过，皎洁的月光洒满大地，万籁俱寂的世界里心儿仿佛也静止了，人世间的一切烦恼早已烟消云散。原来这个名字还真是龟山天皇在一个晴朗的夜晚兴致突发，来到桥边看见一轮明月在桥的上方缓慢地由一边移到另一边，于是给了它这么美丽的名字。
渡月桥建于日本平安时代初期的836年，那时空海法师的弟子道昌在岚山脚下法轮寺任住持，法轮寺位于岚山脚下，大堰川南边，一条大川阻挡着两岸人们的交流。所以在整治大堰川时道昌就亲自规划修建了这座桥。只是那时修建的桥并不在今天我们看到的位子，而是在上游200米处，那里的河面窄一些。那座桥屹立在那里600多年（当然会有多次的维修或重建），给两岸的人们带来生活上的无数便利，也促使两岸经济文化的交流和发展。可惜一场应仁之乱（发生在京都为中心的战乱，从1467年到1478年）被完全烧毁。一百多年后，公元1606年嵯峨的富豪角仓了以拿出私财进行大堰川上游的保津川开凿工程时，他把渡月桥移到了今天的位置。这里不仅河面更宽，而且还有一个中央岛，更丰富了两岸人们的生活。1934年对这座名桥进行维修时，为了桥的牢固，用钢筋水泥筑造桥墩，为了保持遗产风貌，桥面仍以木材修建，这就是今天我们看到的渡月桥。
5.法轮寺
我们跨过渡月桥，来到桥北面岚山脚下，一座很不起眼的小门，上面写着法轮寺，我们朝里一看，一条长长的石阶直直的向上，我们怀着好奇心拾阶而上。这里四周静悄悄，一路没看见一个人，只有默默屹立在一旁的树木，连主佛堂前也空无一人。是我们来得不是时候？还是这里太小，游人都被天龙寺吸引？
 |
| 不起眼的寺门 |
从介绍法轮寺的标牌上，我们知道，法轮寺就是最早修建渡月桥的道昌住持所在的寺院，它是真言宗五智教团的京都总寺院。公元713年由奈良高僧行基奉元明天皇的救愿而创建的，名叫“葛井寺”。日本真言宗的开山祖师是道昌的师傅－空海法师（弘法大师），空海法师曾远渡到中国西安青龙寺学法， 学成后回日本创建了真言宗。公元829年，空海法师（弘法大师）的弟子道昌重建此寺，并安置了虚空藏菩萨为主佛，874年清河天皇赐名为“法轮寺”。从此虚空藏菩萨成为“嵯峨的虚空藏神”，这里总是香火缭绕，前来参拜的信徒络绎不绝。这里最闻名于世的仪式是“十三参拜”，即凡虚岁满13岁的男女小孩都会到寺里来祈求智慧和福德，举行成人礼。这也是因为年少继位的清河天皇13岁时在这里举行过皇室成人礼的法事，从而这种做法流传到民间。但今天我们看到的却是静静的渺无人迹的状况，信徒们去了哪里？
我们沿着山路向上，看到主佛堂，维修中的多宝塔，钟亭。虽然没看见一个人， 但仔细观看主佛堂前干净整洁，从门外的一些标牌上可以知道这里还是有人气的，那个延续一千多年的“十三参拜”仍是每年举行，此外还有每年11月13日举行“漆事”，全日本的漆器从业者都会前来集聚。每年12月8日还会举行“针供养”－供奉皇室用过的针的法事。那时这里一定会非常热闹。
 |
| 主佛堂 |
 |
| 多宝塔 |
 |
| 逛了一圈出来，才看见正门 |
从法轮寺下来，跨过一座小桥，走进中之岛公园。
 |
| 中之岛桥 |
6.金阁寺
在中之岛逛了一圈就乘车前往金阁寺。一到金阁寺完全就走进与刚才截然不同的世界，人流鱼贯而入，我们也随着人群走进。刚一进去就看见有不少管理人员在维持次序，让人们一个接一个往前走，不要停留，尤其是一转弯，那座赫赫有名的金阁寺金光闪闪耀眼而入，我们恨不得停下照相，但管理员们一个劲地催促游人往里走，人潮之拥挤可见一斑。我们当然也只能听从指挥不情愿地往里走。
 |
| 金阁寺正门 |
 |
| 金阁寺的围墙也涂成了金色 |
里面开阔了不少，于是我们也停下来慢慢欣赏这里最主要的美景。三层楼的金阁寺背依青山面向镜湖池屹立，湖中一个个小岛各居一偶，池边绿树荫荫，奇石遍布，水中鱼儿游，涟漪起。很可惜我们只能远观这座久负盛名的金阁，根本看不见里面，金箔完全覆盖着二三层，底层也用不透明的白色刷墙。我们只好沿着池边来回走了几圈，从不同角度欣赏它。这座三层楼的殿宇融合着三种不同的建筑风格，第一层“法水院”是典型日本平安时代的贵族风格，大殿坐北朝南，面向庭院，正中大堂链接左右对称的偏屋。现在里面大堂正中供奉着释迦如来像， 它的一旁是足利义满塑像。第二层“潮音洞”是日本镰仓时代典型的武士建筑，里面供奉着观音菩萨和四大天王。第三层“究竟顶”是中国唐朝禅宗佛殿的建筑风格，里面供奉着释迦牟尼的舍利。寺顶是一个宝塔式建筑，一只代表吉祥的金凤凰展翅欲飞。
这块风水宝地在日本镰仓时代是贵族西园寺家的宅邸，后家道慢慢衰败，此处也就渐渐荒废。到公元1394年室町幕府时代第一代征荑大将军足利义满以自家的一块地与之交换，获得此地，开始修建他的宅邸。第二年他传位给他的儿子足利义持，卸下征战多年的战袍，离开尘世，到这清静之地出家修禅。1397年，他将原来的“北山第”庄园改为“北山殿”，并且将“舍利殿”作为他修禅的场所，再一次耗巨资用金箔装饰“舍利殿”的外墙。金碧辉煌的“舍利殿”于是被人们称为“金阁寺”，这简直就是喧兵夺主，释迦牟尼的舍利是多么神圣啊！他去世后，他的儿子遵循他的遗嘱，恳请国师梦窗疏石开山，将此地由住宅改为寺院，并以足利义满的法名命名为“鹿苑寺”。（“鹿苑寺”才是正名）
我们今天看到的这座金阁寺是在1955年重建的。这座最终完工于1397年的寺院，也和其他很多古建筑一样历经多次火灾和重建，最近的一次是在1950年7月，这一次不是自然灾害，或意外的事故，而是纵火。这次纵火完全烧毁“舍利殿”和里面供奉的所有塑像和舍利。纵火者是寺院的见习僧人年仅21岁的林承贤，警方在后山找到他时，他已破腹，经抢救活了过来。纵火原因，他自称：“因为世界太乱“，外界对此也有很多说法，有说他自卑的，因为他身体弱，又有口吃；有说他母亲对她期望过高，他感到压力山大。日本作家三岛由纪夫还以此事为素材写出小说《金阁寺》，可见此事在当时引起了很大的反响。有空还真应该读一读这本小说。大火后1955年寺院才按照明治时代维修的图纸重建了这座寺院。
离开“舍利殿”（金阁），我们沿着小径走，茂密的树林，厚厚的苔藓，还有没看见泉水的银河泉，据说足利义满就在此取水煮茶。我们来到山顶，金阁掩藏在一片树林中，夏季的金绿两色虽没有秋天金红两色的火热，但它带给人素雅质朴的美。
 |
| 已不见泉水的银河泉 |
 |
| 树丛中的金阁 |
那座位于山顶的夕佳亭前满满的都是游人，最多的是一群学生，他们围在亭前认真地听老师讲解，我们不好朝里面挤，只好远观。这是一座茅草屋茶室，与东山高台寺的一样，用茅草木材竹子搭建，内部一根不规则的天然木柱子支撑这个茶室。每当夕阳西下时，朝下观看，夕阳映照着的金阁更加耀眼美丽，“夕佳亭”也因此得名。
从山顶往下走， 来到寺内另一个重要景点－不动堂。这座不动堂不大，木制的建筑也无过多的装饰，但它的质朴却因弘法大师制作的一块不动明王主佛石而吸引众多信徒前来竭拜，也让八方游客一睹真容。其实我们只能远观，不能进堂去看清真相。
我们离开不动堂，没走几步就又回到入口处。这里仍然热闹非凡，很多小摊贩在买着各种小吃，我在一个小摊前驻足，品尝由胡豆豌豆黄豆花生等制作的各样小吃，它们有的甜，有的咸，有的是芝麻味，有的是芥末味，不管哪种豆都做得十分酥脆，口感很好。难怪那些学生们一个个抢着买，我也真想买一些，又不想过早就塞满行李箱，以为能在东京买到，结果又一次失望。
 |
| 再见，金阁寺！ |
岚山的一天结束了， 看山看水看寺院，赏花赏竹赏树木，没有经历周恩来先生雨中岚山的雨潇潇雾朦胧，但却看到阳光下清晰呈现的山川树木花草寺院的另一种美。
没有评论:
发表评论