2023 阿根廷-- 布宜诺斯艾利斯印象 4 历史与现代交融

走在布宜诺斯艾利斯的街头，随处可见的一是剧院，影院多；二是规模大小不一的书店多。在我们所住酒店周围各类剧院就有7，8个，而且它们绝大多数都在演出。我们不仅在一间小书店给孙女买到好书，还在位于七月九日大道上的Teatro Colon—科隆剧院欣赏了一场音乐演出。

一 雅典人书店（El Ateneo Grand Splendid）

当然最让我惊讶的是雅典人书。虽然我事先已知道这座建于1919年的歌剧院已在2000年改建为书店，但当我穿过那一扇不起眼的大门进入，眼前的一切是那么惊艳。歌剧院金碧辉煌的彩绘穹顶下，一层层空间里整齐地排列着一个个书架。读者在书海里浏览，游客也倘徉其间。两侧的包厢被改成一间间阅览室，偌大的舞台如今是咖啡飘香，成为读者小憩的天堂。

书店大门

在网路发达书店式微的今天，能把歌剧院这样保留下来也算是保留了阿根廷的璀璨岁月，让历史在这里延续。

我们买了几本书，付账后发现没有支付税金。这是政府在鼓励国民多读书吗？我认为这还真是一个好政策，尤其当今网路信息碎片化，更需要获取完整的信息的今天。

二 科隆大剧院（Teatro Colon）

位于七月九日大道上的科隆歌剧院绝对是阿根廷的一颗文化瑰宝。这座1908年开张的剧院被公认为是世界第三大的剧院，有说仅次于意大利米兰歌剧院和法国巴黎歌剧院的，也有说仅次于纽约大都会歌剧院和法国巴黎歌剧院的。不管怎么说，它总是世界闻名的，那我们一定不会错过。我们在布宜诺斯艾利斯的第二天来到剧院，走进大门就看见不少人在排队，上前一问，他们正在买当天下午的音乐会票，于是我们排在后面。待排到售票口，费了老半天的英语和西班牙语的混合交流，最后终于买到票。

钢琴家李斯特半身塑像

阿根廷女高音歌唱家Victoria de los Ángeles

我们沿着红地毯迈上台阶走进剧场。椭圆形的剧场富丽堂皇，舞台上绛红色的帷幕庄严大方，剧场正中央穹顶上吊灯和两边包厢晶莹透亮的灯把剧场照映得一片辉煌。整个剧场空间高阔，两边的包厢就有六层。

一个半小时的音乐会，我们聆听了巴赫，莫扎特和舒伯特的曲目，以及阿根廷音乐家的作品。

三 马德罗港（Puerto Madero）

位于布宜诺斯艾利斯东面的马德罗港绝对是值得一游的地方。那天我们从五月广场走到那里，顿时感到远离了城市的喧哗，街道上行人不再拥挤，平静的拉普拉塔河缓缓流淌，沿河两岸既有现代的高楼大厦，也保留着老式的红砖建筑。我们沿着河边漫步，眼前闪过一幢幢高档商务楼，一间间高档商场，餐馆，健身房。

拉普拉塔河上的女人桥

码头旁的居民区

这样一个现代化的区域，可是在一个老旧废弃的码头上重新建立起来的。1882年，为了解决由于河水浅而找不到合适停泊的货船的需求，阿根廷政府着手在拉普拉塔河的入海口修建一座进出口港口。1897年4个码头建成，但仅仅十年后，这个新建的码头就不能适应经济发展的速度了。于是又在此基础上扩建，但始终没能彻底把这里改造。时间走到1989年，终于阿根廷政府和布宜诺斯艾利斯市政府联手开发这里，仅仅经过7年的时间，就让这里旧貌换新颜，老旧仓库改造成现代企业中心和豪华酒店，传统的建筑得以保留。

四  南海岸生态保护区（Reserva Ecdogica Costanera Sur）

离开港口继续往东走，一大片水藻覆盖的水面出现在眼前，水面上一条栈道蜿蜒穿插其间，真是美极了！这就是南海岸生态保护区。

我们走进大门，看了一下地图，决定绕大圈走一趟。头顶太阳，脚踩碎石路面，不一会就口干舌燥，正在愁水壶里的水不够时，我们来到一个休息处，意外发现这里有免费开水供应，于是立即灌满两个水壶。这可是一件新鲜事，在美国随处可以找到饮水机，喝凉水，可从来不会有开水供应，在欧洲那更是必须自买水，在公共场所是找不到免费的饮水机的。为什么这里会有开水供应？原来阿根廷人习惯喝他们的马黛茶，马黛茶是需要用开水来泡的。这也是他们国民所享受的一种福利吧。我们也顺带沾光了。

休息了一会，我们继续上路。路两旁绿茵茵的草，艳丽的野花，一簇簇的灌木丛，高大的树木，还有时不时跑出的小动物，低飞的蝴蝶，真是赏心悦目。尤其让我惊喜的是，路两旁有不少枇杷树，树上挂满一串串金黄色的枇杷，看得我真想前去摘一串。

不一会我们来到海边，孩子们的嬉笑声从海边传来，沙滩上游人三五成群或坐或躺，享受着春日和煦的阳光。我们也坐在一旁，静静地观看大海。

最后我们走上第一眼看到的那条水中栈道，近距离地看着，水面上漂浮着一小朵一小朵的水藻，水鸟自由自在地在水里游弋。

我们绕最外圈走了一圈，大约花了2个多小时，由此可见这一个保护区的面积之大。（据介绍这一片大约有3.5平方公里）

这片地区也同马德罗港一样经历了盛—衰—再盛的变化。1918年拉普拉塔河滨就是一个度假的胜地，旅店，咖啡店鳞次节比，尤其是盛夏的午后，靓妹俊男身着泳装，嬉戏在拉普拉塔河中，更是一道亮丽的风景线。可惜1929年开始的大萧条，让这里也开始慢慢衰落。到1950年代，这里已河道淤塞，植物稀疏，飞禽消失。直到1970年代，政府才开始疏通河道，重建河床和三个大池塘。于是种子在疏通后的河道淤泥里自发地发芽生长，新长成的植物种子又通过风和动物的传播到另外的空处，发芽生长，这样一轮轮的良性循环，使这一片荒废的大地重新焕发出生命力，树木花草动物都在这里找到了它们的安身之地。1986年布宜诺斯艾利斯市政府通过法案，把这一地区设为自然保护区。

2023 阿根廷-- 布宜诺斯艾利斯印象 3 从国会广场到五月广场

尽管阿根廷目前的经济状态不理想，但它毕竟是“南美的巴黎”，行走在布宜诺斯艾利斯的街头，绝不会担心迷路，因为它的街道布局与我们家乡成都一样，是一个棋盘式的布局，固定一个点，拐四个90度的弯就能回到原点。而且走在路上一点也不会觉得枯燥无味，因为随时可见一个个规格不一的街心公园，在公园的长椅上小憩，四周枝繁叶茂，鸟语花香，童声阵阵，简直是最好的休息之所。我们就这样每天行走在布宜诺斯艾利斯，一一看了不少这个城市的精华，了解这个城市的历史。

在布宜诺斯艾利的第一天，我们去换比索，不经意间就走到国会广场。一座气势宏伟的融希腊罗马风格的建筑出现在眼前，它就是阿根廷的国会宫。整座建筑呈对称布局，正中三角楣上方是一个罗马式的圆顶。建筑下方用铁栅栏围着，栅栏外看见有人在那里抗议着什么，旁边还站有警察。（语言不通，我们没有前去询问）

我们往东走，那里是一片绿地，占地面积不小。第一块绿地上，铁栅栏围着一个不小的建筑，整个建筑像是一座纪念碑。它有几层，最下方是喷泉绿地。第二层四方都有塑像群，最上层正中是一个正方柱高塔，上面也是一组群像。（这是国会广场，这里是两届议会纪念碑。阿根廷独立建国后的1813 年和1816年这两届议会）

从东遥望国会大厦

相隔一条较宽的人行道就是第二块绿地，这里有一尊雕塑大师罗丹的代表作——沉思者。这是罗丹于1907年受阿根廷博物馆馆长Uduardo Schiaffino之托专门为阿根廷制作的。

这里还有一尊Mariano Moreno 的塑像，他是阿根廷的一位律师，记者和政治家，他在阿根廷1810年5月的独立战争中发挥了决定性的作用。（这是Mariano Moreno广场）

这两块广场间的空地上，一群青少年正在老师的指导下练习街舞。

这块绿地的旁边还有一小块绿地，这里也有一尊塑像，这是为纪念19世纪末的阿根廷历史学家，记者，政治家和天主教知识分子Jose Manuel Estrada于1963年竖立的。（这是Lorea 广场）

这里既是阿根廷的政治中心，也是当地居民休闲的好地方。

走出这几个广场，我抬头一看是五月大道，那就意味着街的那一头就是五月广场啰。于是我们朝下走去。但当我们走到七月九日大道时，问了一下路人，到五月广场还要走大概半个小时。而这时我的肚子提醒我赶快去换比索，于是我们回到酒店。

第二天一早我们来到五月广场。它虽然没有我想象中的大，但它确实是一个阿根廷政治生活的中心。一座五月金字塔竖立在广场中心，它的对面是一座粉红色的建筑——玫瑰宫，也就是总统府。它的背后是一座不大的白色建筑群——卡尔比多，现在是五月革命博物馆；它的左边是阿根廷天主教主教堂；它的右边是市政厅大楼。广场上一个不大的喷泉四周坐满休闲的人，春日的阳光让人陶醉其中。

五月金字塔

阿根廷天主教主教堂

教堂内

五月革命博物馆

博物馆的四合院

玫瑰宫---总统府

玫瑰宫前Manuel Belgrano塑像

Manuel Belgrano是阿根廷国旗的设计人，他是一位经济学家，律师也参与了1810年的独立战争。

我们走进五月革命博物馆，这是一个不大的四合院，它的风格是属于西班牙风格的。它的正面是一座两层楼建筑，其正中间高耸着一个塔楼，它的其余三边均是平房。我们先走进那几座平房，那里展示的是阿根廷的国土特色和特产。然后我们走进那座两层楼房，这里展示着不少有关五月革命的图片，照片，实物。在博物馆走了一圈，我第一次了解了这个南美洲国家。以前我头脑中的阿根廷是高福利的贫穷的社会主义国家，但在这里转悠了几天后，发觉这个社会主义和我所经历的社会主义完全不一样。这是为什么？答案在这里找到了。

我们知道整个南美洲在1500年代初成为西班牙的殖民地，300年的殖民统治让殖民者从这块土地上攫取了大量的真金白银，同时也把西方的人和文化带到了这里。1776年美国的独立更是让生活在这里的欧洲移民后裔受到启发，开始觉醒，《美国宪法》宣告的天赋人权逐渐深入人心。1789年的法国大革命又一次让这里的人们接触到了伏尔泰，卢梭，孟德斯鸠等人的自由思想。到1810年，拿破仑进攻西班牙，推翻了西班牙国王费南迪七世，让他的兄长任西班牙国王，从而使西班牙在南美洲殖民地的总督丧失了宗主国的支持。多年自由平权思想的沁润，让基督教—耶稣会神父弗兰西斯科也宣称“权力是上帝赐给人民的，而不是国王。”于是在18世纪初这块土地上爆发了一系列的反抗推翻西班牙统治的运动，最终在1810年5月18日这一天原中央委员会解散，紧接着各反西班牙统治政党间进行了很多艰苦的的谈判妥协，到5月25日成立了由三个政党组成的一个新的委员会，至此，西班牙的殖民统治终于结束。

1810年5月25日选出的新委员会的九位委员

由此看来，自由民主法治平等人权等早已根植在这块土地上。这恰恰是我所成长的那块土地所缺乏的，那是一块实行了2千多年的中央集权专制统治的土地，自由人权平等的西方文明价值观在那里仅出现过几次非常短暂的闪烁，就立即被专制扼杀。而且这次我们见证的阿根廷的总统大选，看到了政权的和平交接，这也是我成长的那块土地所不曾有过的。所以阿根廷并不是一个社会主义国家，虽然从1810年独立以来，历经过军事政变，庇隆主义，使它的政治不稳定，经济一直走不出左右摇摆的怪圈，但它的根基还是很牢固的植于自由民主法治人权平等的文明价值观上的。

2023 阿根廷-- 布宜诺斯艾利斯印象 2 真实的阿根廷

我们住的酒店出门往左右两边走，就能感受到完全不同的布宜诺斯艾利斯。

我们到达第一天，因为要去朋友推荐的一家中餐馆换比索，就按图出门左转，走过三个街口来到Callao大道，道路两旁几乎被四方的游客挤满，街道两旁挤满小餐馆，小店铺，稍微大一点就是小杂货店。一间间小餐馆看上去都是油腻腻的，从里面飘出的油烟味弥漫在空气中。

第二天一早我们出门右转，走过两个街口就来到著名的七月九日大道，而且一眼就望到巍峨耸立的方尖碑 。 哇！这和头一天的印象完全不同，宽阔整洁的街道，一座座欧式建筑，我们仿佛置身于巴黎的凯旋门前。看来“南美的巴黎”确实是名副其实的。

我们沿着大道漫步，也许是街道太宽的缘故，尽管看到不少游客，但并不拥挤。那一座座欧式建筑不是被大公司占有，就是一个个高档商品的销售店，或价格高昂的餐馆。世界第三大的歌剧院——Teatro Colon（科隆剧院）也在这条大道上，它的附近还有一间专门演出探戈的剧院。

这条大道上有不少街心花园，有些花园里有儿童游乐场。这和博卡区的儿童游乐场更是天壤之别。即使我们在布宜诺斯艾利斯大学法学院的小型音乐厅听音乐演出时，所坐的椅子也是破旧的，一坐就凹下去。

布宜诺斯艾利斯大学法学院

我们在哪里聆听小型音乐会

七月九日大道附近的儿童游乐场

东北边富人区的儿童游乐场

宪法广场上的儿童游乐场

博卡区的儿童游乐场

我们在那里用美元消费，而且又是在黑市上换的比索，当然一切消费都觉得很划算。我们在伊瓜苏瀑布遇到一对阿根廷夫妇，与他们的交谈中得知：阿根廷现在一般劳工的最低月工资只有150美元时，我们真的非常吃惊。我脑海里计算的就是，我们在布宜诺斯艾利斯的第一天，在酒店附近的一家自助餐店买餐的价钱。那家店应该是一家专供上班族午餐的店，人们在那里自由选择所喜爱的食物，然后到柜台称重付款，每100克食物450比索。我们两盒饭菜共支付大约5000多比索，另外买了一瓶2升的水600比索，总共花了7美元。他们一般劳工最低工资每月150美元，若按官方汇率就是52500比索（150*350），一顿午饭就吃去3000比索，这生活怎么过？（一天我们路过台湾长老会教堂，正巧遇上牧师和一些人，在与他们的交谈中得知，目前阿根廷的最低时薪是每小时200—220比索，这样的话每月也就是40000——44000比索）。当然我不知阿根廷的社会福利怎样，估计还能照顾低收入者，让他们能维持基本的生活。

我们在布宜诺斯艾利斯前后一共住了8个晚上，分别在市中心的旅游区和稍微北边一点的Palermo富人区，真的感觉不一样。那更不要说南边的博卡区了。整个市区的北边和东边靠海湾是公园绿地面积最多，也最漂亮的地区，那里的街道整洁绿树成荫，居民住所大都是新建的高楼，那里的咖啡馆餐馆宽敞明亮，当然价格也不菲。那里晚上8，9点钟才是用餐的高峰期，所以晚上出门也不用担心会遇到意外。博卡区则不一样，我们去那天正好遇上球赛，球迷们的狂欢掩盖了那里的破旧不堪和隐隐约约的不安全感。

钢花

荡舟

悠闲

朝气

各行其道

以上照片是布市东北部公园

博卡区

这就是真实布宜诺斯艾利斯，也是真实的阿根廷。十九世纪中后期开始，阿根廷形成了出口型的农牧业经济模式，丰富的自然资源和国际市场对初级产品的需求使它的经济蓬勃发展，在二十世纪初成为南美洲最富的国家，人均收入高于法，德，仅次于英，美，是不少欧洲人移民的最佳选择。但好景不长，二十世纪三十年代的全球性的经济大萧条使其农牧业出口受到极大冲击。雪上加霜的是，1930年军人Jose Uriburu发动军事政变，推翻了面对大萧条束手无策的时任总统，自此开启了阿根廷近代军事政变频繁的序幕。政治的不稳定，导致经济的缓慢增长或停滞的状态，甚至还爆发过几次经济危机，成为落入中等收入陷阱的典型国家。

从那时至今70多年的时间里，不同政党轮番执政，总希望能有所改变，但总是矫枉过正。最有代表性的一是，最具影响力的曾三次担任过阿根廷总统的Juan Peron（胡安 庇隆）（他也是通过军事政变上台的总统之一），他的政治理念是一种介于资本主义和社会主义之间的“第三位置”，他既强烈反对美国和英国，同时也强烈反对苏联和共产主义。虽然他支持并实行直接民主，实质上他走的是一条由国家拥有极大的权力，可以操控和管理整个国家的资源，也可称为“极权主义”。同时他也大力推行社会福利措施，从而得到劳工阶层的支持。但他的这个福利措施，在1950年代由于经济衰退，也导致很多项目半途而废。在他和他的追随者以后的执政里也从未实质改变过庇隆的路线。而他的这个福利民粹主义虽然几经挫败，但至今仍然影响深远。就像这次的新任总统米莱在选前仍然承诺改革不会动到医疗和教育这两方面。

与庇隆相反的另一派则是1989年梅内姆政府，他在阿根廷实施新自由主义经济模式，对外开放市场，包括金融市场，取消进出口贸易的限制；以出口为导向，改善产业结构；严格控制货币发行量等等。这些举措在最初几年确实见效，取得一些积极效果。1991—1999年间，经济年平均增长4.9%，到1999年GDP翻番，从1990的1413亿到2686亿美元。然而由于经济结构改革缺乏全面规划，导致新的结构失衡，制造业受到严重冲击，大批工人失业等问题，最终在2001年引发严重的经济危机。

以上两种类型的政府推行的国家极权主宰经济和开放市场的自由主义经济，但他们谁也没能走出一条能持续发展经济的路，从而导致阿根廷经济发展不稳定，外债负重，通货膨胀，汇率创下新高，经济结构失衡，贫富差距越来越大。希望这次新当选的总统能有所作为，不负选民的重托。