2015东欧行波兰篇－－克拉科夫的辉煌和骄傲

波兰这个国家的名字对我来说并不陌生，但从小仅仅知道她是社会主义阵营中的一员，也朦朦胧胧地知道一点华沙条约。上个世纪8，90年代的东欧剧变，波兰团结工会，瓦文萨这些事件人物才让我开始认识波兰。今年在计划东欧行时就特别选了克拉科夫和华沙这两座很具代表性的城市。

10月13日下午3点我们乘坐汽车从布达佩斯出发前往克拉科夫。车上我们认识了一位在克拉科夫工作的德国小伙子，到达克拉科夫后，他一直把我们送到我们事先预订的旅馆。尽管我们的旅馆就在中央集市广场，推开窗户就能看见广场上的钟楼，但时间确实已晚，又加上下雨，我们就只好洗漱就寝。

第二天一早醒来，我们立即走出旅馆，来到老城广场。雨还在淅沥淅沥下，风伴随雨一阵阵袭来，寂静的广场上几乎没人。广场正中耸立着一座高高的哥特式钟楼，在它的右边是一座文艺复兴风格的建筑，它就是中世纪欧洲有名的纺织会馆。会馆的前面是一尊波兰18世纪著名诗人亚当。密茨凯维奇的塑像。与塑像相对的就是最著名的圣玛利亚教堂，在它的旁边是一座不大的完全石头砌成的奥伊切赫教堂，此外广场上还有一座小修道院。广场不大，但从这几个建筑的历史就可以知道，克拉科夫这座城市在中世纪的辉煌。

纺织会馆内部

商店出售波兰著名的玛瑙

尽管早在公元700年就有人居住在这里，但广场的形成却是在13世纪。到公元1320年之前，波兰这块地方一直是无数独立的小公国各自为政，没有一个强有力的统治者能够统一它，直到瓦迪斯瓦夫一世出现。1296年他被贵族们推选为大公，于是他开始了统一波兰的大业，经过20多年的斗争，最终于1320年将波兰统一，从而结束了波兰2个多世纪的分裂。他定克拉科夫为波兰首都，于是开了重建克拉科夫。由于1241年蒙古入侵的破坏，这座广场上建于1221年的圣玛利亚教堂和钟楼都被彻底毁坏，重建就从它们开始。其他的重建和新建紧跟其后。随着统一而带来的经济发展，克拉科夫慢慢成为商业贸易的集散地，无数商人云集于此，于是集市贸易的纺织会馆（Sukiennice）也应运而建。在这座两层楼的建筑里每天热闹非凡，各种香料，丝绸，皮革等从这里进口，自产的各类纺织品，盐和铅从这里走向世界。到15世纪克拉科夫不仅是欧洲最繁华的商业城市，也是文化艺术最活跃的城市。但是这个繁华却随着首都搬迁到华沙而慢慢衰败。（首都搬迁到华沙的目的是为更好的抵御东边日益强大，虎视眈眈盯着波兰这块肥肉的俄国。但最终还是没能抵御住。从1772年到1795年短短20几年的时间，整个波兰就被东西的俄国和奥地利，普鲁士三次瓜分，已存在800多年的国家就这样从地图上消失，其中俄国就瓜分了高达66%的波兰领土。）

圣玛利亚教堂

教堂内部

离广场几步之遥的雅盖隆大学（Uniwersytet Jagielloński）就创建于1346年，它是东欧的第二所大学（第一所是布拉格大学）。我们走进一座建于19世纪末的新哥特的建筑，这是一座四合院，底层无数拱门相连的长廊，这里是教室，上面的两层分别是图书馆，食堂和宿舍。（现在这里是学校博物馆）红砖砌成的楼房墙面上镶嵌着一个时钟，每到整点都会有一些小人带着乐器走出来报时。在进门的右边角上世界著名的天文学家哥白尼就静静地坐在那里。他右手握笔，左手拿着一张日心说图，向前来参观的学生和游人一遍又一遍的讲述着他的学说。从这所有600百多年历史的大学走出来的不仅仅是哥白尼，还有很多科学，文学，艺术，政治，宗教等领域的精英。教皇保罗二世就是其中之一。这所大学今天仍充满活力，与时俱进，在保留老学科的基础上不断开发新学科，一直走在教育科研的前沿，今天她已有13个学院，56个专业，4万5千多名学生，一直是波兰大学排名第一，世界大学排名也不错的一所古老的大学

看见墙上那个报时钟了吗？

哥白尼与他的日心说

位于这座广场南边的瓦维尔城堡也是14世纪的杰作。14世纪的卡西米尔三世大帝（Casimir III the great ）王朝处于波兰历史的鼎盛期，国王选址在早已于1020年代就建立的瓦维尔大教堂的瓦维尔山，修建他的王宫。这座王宫同其他的王宫一样，修建了防御墙，高塔，宫殿和教堂。从此这里成为波兰历代国王加冕的圣地，也是他们死后的墓地。19世纪后这里也开始安葬名人，教皇保罗二世就安眠于此，领导波兰人民争取独立的民族英雄柯斯丘斯科也安葬在这里。

城堡大教堂

王宫内庭

王宫全景（取自网络照片）

我们沿着一条坡路缓缓走上城堡，城堡墙上矗立着波兰民族英雄柯斯丘斯科骑马铜像。1794年3月，从美国独立战争前线归来的老兵柯斯丘斯科看到自己的祖国已被俄国，奥地利和普鲁士各自占领了一部分国土，于是这位在美国独立战争中深受其独立精神影响的军人，立即组织军队宣布起义，并担任波兰所有军队的总司令。他宣誓：“不会用这些权利压制任何人，而是为了保卫波兰国土的完整，重使国家独立，巩固全体自由。” 虽然这次起义最终失败，波兰没能逃脱最终被三国瓜分，而灭国100多年的悲惨命运，但波兰人民记住了这位为祖国独立而奋起反抗的民族英雄，在此塑立铜像纪念他。

屹立在城墙上的克斯丘斯科铜像

一走进王宫大门，右边就是教皇约翰·保罗二世铜像。他是波兰的骄傲，更是克拉科夫的的骄傲。

约翰·保罗二世原名卡罗尔·沃伊蒂瓦，1920年出生在波兰南部小城Wadowice, 8岁时母亲难产去世，18岁时哥哥又病逝。他和父亲相依为命，一年后随父亲来到了克拉科夫，进入大学学习语言学和戏剧学。1940年纳粹侵入波兰，所有学校被迫关闭，他也中断学业。不久父亲也离他而去，留下他一人。这时他开始思考自己的人生，是继续自己的戏剧梦，还是其他？ 最后他听从上帝的安排，走上了服侍神的路。他一边在化工厂工作，一边避开纳粹的监控，悄悄地到他母校教授私下开设的神学课学习神学。1946年他开始在雅盖隆大学讲授神学课，后又在波兰卢布林天主教大学任教。１９６３年教皇保罗六世任命他为克拉科夫教区大主教，同时负责瓦维尔主教座堂。那时共产政权的波兰政府在克拉科夫城边建立了一座钢铁城，希望把宗教活动和其他一些与共产主义信仰相抵住的东西排除。但这些工人们来自偏远的农村地区，他们祖祖辈辈的宗教信仰早已融进血液，于是他们就向共产党当局要求建立教会。他们的要求遭到当局的残酷镇压，几经流血牺牲，不懈斗争，终于迫使当局让步建立了教会。约翰。保罗也就成为克拉科夫这个共产主义示范点钢铁城的第一位神父。１９７８年１０月在梵蒂冈教皇选举中当选为罗马教皇。他创造了多个第一，第一个波兰出生的教皇、第一个斯拉夫人教皇、也是455年来第一位非意大利籍教皇、虽然时年58岁也是20世纪最年轻的一位教皇。

华沙圣十字教堂内的教皇约翰。保罗二世塑像

他被选为教皇时，波兰像其他东欧国家一样，是受苏联控制的社会主义国家。他亲身经历过纳粹统治，也亲眼见证过波共暴行和波兰人民为信仰自由的不屈抗争，因而他能更深刻地认识社会主义的本质，于是他大力支持与共产党政权抗争的人们，如波兰的团结工会。前苏联总统戈尔巴乔夫曾说，没有教宗铁幕倒不下。也由于他生活在犹太人最多的克拉科夫，与犹太人有过最直接的接触，因此他理解各种宗教存在的根源，于是在他任教皇期间不仅到访英国，与新教交流；访问罗马利亚，希腊尝试与东正教和解，并对历史上十字军东征对东正教的迫害忏悔；也到南美各国，看望天主教的兄弟姐妹；而且还批评美国对古巴的制裁，伤害了古巴人民。他就像一只和平鸽从一处飞向另一处，呼吁和平，停止战争。因而他赢得了全世界爱好和平的人们的爱戴与尊重。2005年他去世时，有7万多教徒和非教徒涌进梵蒂冈，全世界有12亿教徒和其他非教徒为他哀悼，祈祷。世界各国政要纷纷表示哀悼，盛赞他的一生。阿根廷总统内斯托·基什内尔表示“他的指导将永恒带领我们向前。” 澳大利总理称赞他是对抗共产主义自由战士，以及一位伟大基督教领袖。印度总理曼莫汉。幸格拜访了梵蒂冈在新德里的驻印度大使馆，并且献上深挚的哀悼。英国女王伊丽莎白二世表达她对教宗逝世的最深的悲伤，并且将记得他在推动世界和平的努力；首相布莱尔表示世界失去了一位备受尊敬与信赖的宗教领袖。在美国全国各地降半旗以示哀悼，总统小布什还表达他对此事的遗憾，表示失去了一位“人类自由的领导”，“数百万美国人的鼓励者”和“世代英雄”。古巴当局批准Jaime Lucas枢机在国家电视台做了如下讲话：“这是一位保护道德26年的人... 关怀着近几年世界各地的动乱及战争而道德基准都不动摇的人。”

在克拉科夫有一个非常特殊的地方纪念这位伟大的教皇。那就是在离中央广场不远的地方，有一栋浅黄色的两层楼房，在楼房正中大门的窗户上挂着一幅教皇约翰。保罗二世的画像，这就是克拉科夫有名的教皇窗户。1978年他成为教皇后第一次返回波兰，引起波兰当局巨大的恐慌。政府下令停止了外地到克拉科夫的一切交通工具，企图阻止民众接近教皇。但数百万的民众冲破重重阻碍来到克拉科夫参加他主持的弥撒。弥撒结束后，他回到这家入住的旅馆。入夜，人们聚集在外面的小广场上希望见上他一面。开始他劝大家回去休息，后来禁不住人们的热情请求，站在窗台前 和大家一起分享，唱歌。陪同他的克拉科夫大主教生怕这老旧的小小的窗台不够结实发生意外，于是在室内紧紧地抱住教皇的双腿。此后他也多次来到克拉科夫，每次都住进这个房间，所以克拉科夫的人们就把这个窗户亲切地称为“教皇的窗户”。

1978年教皇返回家乡克拉科夫（取自网络照片）

在王宫城墙下面有一条六只脚的龙的铜像。在西方龙是恶魔的象征。（这与中国龙的含义完全相反）导游告诉我们这是纪念波兰民间传说中一位叫斯库巴的鞋匠与龙搏斗，最终战胜恶龙的塑像。这条龙每隔15分钟就会向外吐火，这好像在告诉波兰人民，邪恶势力总不甘心自己的失败，你们必须时刻警醒。由于时间紧，我们没有走下去观看它。

我们在城墙上往下看那条恶龙

城堡上观瓦斯图拉河

克拉科夫这座城市确实是波兰人的骄傲，几百年血与火的洗礼，练就了一身钢筋铁骨，几百年各种文化的冲撞，形成了无比的包容之心。她的历史也因祸得福被保存完好，纳粹1939年闪电战占领波兰后，Hans Frank（纳粹在波兰的最高行政长官）把克拉科夫作为德军大本营。整座克拉科夫老城才免于华沙的厄运，得以保存。

老城外的环形碉堡

环形碉堡大门

9个老城门中唯一幸存的城门

克拉科夫歌剧院

夜晚的中央集市广场更是多姿多彩

2015东欧行布达佩斯篇－－1956血与火的洗礼

在布达佩斯的最后半天，我们参加了一个共产主义历史团。上午10点我们在圣伊斯特万教堂前集合后，导游就带领我们一路走一路讲解。她主要带领我们到国会大厦亲眼看到了1956年那一场革命留下的罪恶弹孔。对于那场革命我们从小受的教育，那是一场西方反动势力挑起的“反革命事件”，那时苏联共产党第一书记赫鲁晓夫面对此事犹豫不决，不知所措，是中国共产党极力督促，说明利害，苏联驻匈军对才对叛乱者实行镇压，最终平息了这一起“反革命暴乱”，挽救了匈牙利这个共产党执政的社会主义国家。对此我一直深信不疑，直到1989天安门镇压后，我才开始去寻找真相。后来来到美国才能看到更多真相，于是这次到布达佩斯就是希望能看到更多的一些事实。我们在剧院看歌剧时，就曾向那一对父子打听有关1956年的那一场革命和纳吉，他们给我们讲了一些事，也告诉我们在国会大厦旁有一尊纳吉塑像。今天导游又给我们讲得更详细。

1945年二战结束后，苏联控制了包括匈牙利在内的好几个东欧国家，在那里掀起一股社会主义热潮。那时的匈牙利执政党完全被苏联掌控，一切行为完全按老大哥的旨意行，根本不顾国家实际情况照搬苏联模式，政治上搞中央集权，个人崇拜，经济上完全违背经济发展规律，抛弃市场经济，实行计划经济，整个社会没有了民主自由，老百姓的生活也出现明显的下降，人们心中的不满越积越深。形势在1953年发生了转变，那年3月苏联暴君斯大林死了，苏联模式开始松动，波兰等东欧国家为摆脱苏联的控制开始行动。当然苏联即使换上了一位稍微温和一点的领导人，但他也绝不会放弃对东欧各国的控制权，尤其是在看到那些国家希望摆脱他的控制时，所以东欧各国受到的干预越来越严重，他们希望摆脱苏联控制的行动越来越难以实施。

到1956年形势出现极大的变化。首先是2月在苏共20大上，第一书记赫鲁晓夫在大会结束前突然作了《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告。这个报告一经披露，立即在社会主义阵营掀起轩然大波，引起不同程度的震荡，有的欢欣鼓舞，乘机进行蕴釀已久的改革，有的则惶惶不可终日，实行了更强的暴政。最早希望摆脱苏联控制的波兰进行了民主选举，选出反苏联的领导人，开始走自己的路。这件事极大的鼓励了匈牙利人民。就在1956年10月23日，布达佩斯科技经济大学的一批学生走上街头，来到国会大厦，要求与领导人对话。但对话的结果是匈牙利领导人宣布学生是妄图推翻政府的敌人。这一宣布立即激怒了民众，点燃了早已集聚在民众心中的怒火。人们纷纷走出家门，集聚在国会大厦前，并推倒屹立在那里的斯大林塑像。不料，接替斯大林忠实追随者原匈牙利第一书记马加什。拉科西上台的部长会议主席格雷却下令秘密警察开枪射杀手无寸铁的游行民众，这一下就让一场和平的请愿游行变成一场民众与政府完全对立的流血冲突。一些曾受欺压迫害的群众，对那些平日为非作歹的公安秘密警察、共产党份子，采取暴力报复行动，他们或伤或死，有的还被活活打死吊在电线杆上。许多党和国家领导人吓得逃跑，政府瘫痪，一片混乱。

国会大厦对面nong ye上的模拟弹孔，1956年的记忆

国会大厦广场外，一栋民居墙上的真实弹孔

这时人们记起了曾在1953年提出《六月政策》的前领导人纳吉。伊姆雷。那时，纳吉的《六月政策》一出台，便立即获得人民的支持，匈牙利开始大刀阔斧的改革，首先解散700多个农业合作社，还耕地的自主权给农民，然后着手调整以重工业为主的工业生产布局，开始发展轻工业。这一系列改革震动了苏联，1955年苏联开始强力介入，纳吉被开除党籍，撤销党内外一切职务。在这紧急关头纳吉重新出现在人们面前，人们拥戴他出来筹组临时政府，稳定局势。

他随应民意，对内，立即免除格雷的职务，改组政府，准备进行自由选举，解散匈牙利共产党，重新确立多党执政；对外，宣布退出华沙条约，与苏联谈判要求苏军撤出匈牙利。就在与苏联谈判的同时，纳吉政府的多名官员相继失踪，苏联的军队继续开进匈牙利，更诡异的是到11月2日派去与苏联谈判的军事代表团也不知去向。一股汹涌的暗流正朝匈牙利涌来。11月4日苏联17万大军开进匈牙利，100多辆坦克开进布达佩斯开始血腥屠杀。仅仅成立13天的匈牙利临时政府，被坦克碾压消失，匈牙利人民的美好愿望，被子弹击破。纳吉唯一能做的是，在国会大厦用4种语言向全国，全世界广播：“我是匈牙利共和国部长会议主席伊姆雷·纳吉。苏联军队已于今天早晨开始进攻首都，公然企图推翻匈牙利合法民主政府，我们的军队正在战斗，政府依然存在。我向匈牙利人民和全世界通报这一情况。” 这就是纳吉政府最后做的一件事。随后他和他的一些追随者逃进南斯拉夫驻匈牙利领馆，寻求庇护。两年后他被从罗马尼亚诱骗回国，遭到绞刑处死。

这场历经仅仅13天的革命，就有近8千人丧生，一万多人受伤，2千多人被判死刑，2万多人长期受刑，20多万人被迫流亡他国。这血与火的仇恨深深地埋在了匈牙利人民的心中。一旦时机成熟，它就会重新发芽开花。三十多年后终于等来了好时机，1989年2月执政的匈牙利社会主义工人党宣布放弃执政地位，实行多党制。随后该党改名为社会党。到10月23日匈牙利革命33周年纪念日，匈牙利国会通过宪法修正案，改“匈牙利人民共和国”为“匈牙利共和国”，决定实行总统制，确立多党制，建立一个议会民主的法治国家，取消马列主义政党在国家机构中的领导作用。从此匈牙利真正走上了一条通往民主自由的康庄大道，匈牙利人民一千多年来前仆后继流血牺牲终于有了一个好的结果。祝愿匈牙利人民越走越好！

在国会大厦附近的美国驻匈牙利大使馆外的广场上，分别塑有两尊塑像。一尊是美国总统里根的塑像。他神态自若，微笑地站立着，他背对国会大厦，面向一座苏联红军纪念碑。导游说，这是匈牙利人民的愿望，希望美国牢牢地看住苏联，（今日的俄国），保卫匈牙利得之不易的成果。这是为纪念里根总统诞辰100年，匈牙利雕塑家伊斯特万的作品，并由时任匈牙利总理欧尔班。维克和美国国务卿赖斯等政要在2011年6月29日为铜像揭幕。铜像的一旁，设有一台多媒体显示器，封面是一张里根笑容满面的照片，上面写着”罗纳德·里根：一位击败邪恶帝国的乡村牛仔”。这就道出了匈牙利人民设立这尊塑像的根本原因，人心向背，一目了然。站在这尊铜像旁，和里根来一张合影，已是成千上万尊重他的人们的愿望。

里根面对那个苏军纪念碑

里根背向国会大厦

里根不仅受到美国人民的爱戴，也受到世界人民尤其是冷战期间社会主义阵营的人们的爱戴，就是因为他主张用强硬态度对抗前共产阵营老大苏联势力的扩张，并给东欧诸国的反对共产奴役的力量提供了精神上的信心和实质的帮助。他的星球计划最终拖垮了苏联，再加上东欧各国人民的不断反抗斗争，最终在1991迎来东欧剧变，实现了里根1987年6月12日在西柏林勃兰登堡门发表的有关东西方关系的政策演说中的那句经典：推倒这堵墙！

里根面对的那座苏联红军纪念碑，一看那上面的五角红星，镰刀斧头就知道这是一座共产党统治时期的作品。导游告诉我们，它是布达佩斯城内唯一一座共产时期的遗存，也是为了不忘那段屈辱黑暗的历史而有意保存下来的。同时也因为对当年（1945年）苏军进入匈牙利目前还有争议，再加上现在匈牙利和俄国还签订有天然气购买合同所以不能毁坏它。为防止不断发生的民众企图破坏它的尝试，警察全天候的值班防卫。看来世界上的任何事都不能简单的判断是好，还是坏。

苏军纪念碑

广场前面的一座街心花园内，一座纳吉屹立在桥上的塑像。看到它，1956年那场惊心动魄革命立即浮现在我脑海。虽然他被杀害已近60年，但人们会永远记住他。导游告诉我们，桥的一边象征着共产主义体制，桥的另一边则象征着人民的利益，桥下是两者无法越过的鸿沟。纳吉走到桥的中央，表明他在1956年作出艰难决策的时刻，最终他的头转向桥的一边，表明他选择了与人民同呼吸共患难。桥面是坦克履带压过的痕迹，表明虽然面对苏联的强力军事镇压，最后他被处死，匈牙利人民又重新生活在共产暴政的统治下，但他从没后悔自己当初的选择。

我认为这个地方是最值得停足默想的。

2015东欧行布达佩斯篇－－布达王宫，山洞教堂，自由女神像

走出岩洞医院，肚子已咕咕作响，我们走进一家几乎无人的小餐馆。只有一位大妈级的服务员过来招呼我们。我们随意点了牛肉汤和面包，不一会热气腾腾的牛肉汤就端上来了，伴随那碗面上浮着一层红红辣油肉汤的，除了面包，还有一小碟鲜辣椒酱。那位大妈好心的告诉我们，汤很辣。等大妈一走，我立即舀了一勺汤，刚一进嘴一股非常熟悉的味道就充满全口，哎，简直就是标准的川味，太对胃口了。LG不仅吃完了那一小碟鲜辣椒酱，还向那位大妈又要了一碟，真正表现出我们四川人辣不怕的本色。

辣？香？！

肚子填饱了，我们直接奔向布达宫。一路看到不少塑像，没有导游不知道他们是谁，肯定是对匈牙利做出过贡献的民族英雄。中间还穿过匈牙利军事博物馆。最终来到布达宫，正赶上卫兵的交接仪式。

布达宫旁的军事博物馆

交接仪式完后，我才环顾四周。前面左边一个粗壮的石柱上一支铜铸飞鸟展翅翱翔，它是匈牙利童话中的神圣大鸟，它代表着力量，强壮，高尚。它也象征着匈牙利民族一千多年来在这块土地上不屈不饶的英勇奋斗。这只大鸟的旁边就是进入布达宫的石栱门，一旁紧紧挨着的就是布达宫了。再往左边一走，那座链子桥就在脚下。居高临下的望去，不仅整座桥尽收眼底，河对岸的圣伊斯特万大教堂也看的清清楚楚。渔人堡远望的朦胧和这里近观的清晰完全带给我不同的享受，真是太妙了！

神鸟

走进王宫

这是一座新巴洛克风格的宫殿，正中那个典型的巴洛克圆拱顶下是大殿，他的两翼为南北侧殿。今天我们看到的早已不是匈牙利当权者的官邸，而是国家艺术博物馆，历史博物馆和国家图书馆。由于时间关系我们没有走进这些博物馆，因为就在外面走一圈也要耗费不少时间。整座王宫的外面完全是开放的，没有任何宫墙阻拦，也没有士兵守卫，任何人任何时间都可以进入，在里面或参观，或跑步，完全自由。

我们先在大殿前的一层观看，大殿正前面一尊欧仁尼大公骑马的青铜像，他昂首挺胸，横刀立马，威风凛凛。1686年正是在他的带领下，匈牙利人民经过浴血奋战，终于从土耳其手中收回布达城，一雪近150年的耻辱。侧殿前一个儿童嬉戏的喷泉塑像也极具特色，儿童们正为捕到一条大鱼而兴高彩烈。不知这是否是为庆祝匈牙利民族从游牧民族变为农耕民族，这应该是一大进步，值得庆贺。宫殿面向多瑙河的一边有一些沿着山势而建的平台，站在平台上不仅可以更好的观看多瑙河及佩斯城，而且可以更好的感受这座宫殿的雄伟。它依山势硬是在悬崖边垒起一堵坚固的石墙，将山固定，然后随着山势修建几层平台，使其宫殿的基础更牢固，最后才在山顶修建了这么一座辉煌的大宫殿。所以尽管这座宫殿的命运也同整个国家一样，经历了无数风雨但它的根基坚如磐石，始终不会垮掉。匈牙利人民也才能在原基础上一次又一次的重建。

王宫前面

王宫内庭

儿童戏鱼

这座宫殿开建的原因是为防止蒙古人的入侵。蒙古人（应该是成吉思汗）的铁蹄在1241年从亚洲横扫到欧洲，所到之处无不烧杀抢夺。据说蒙古人入侵布达城时大开杀戒，所以为抵御蒙古人的再次入侵，当时的国王贝拉四世下令在多瑙河边的布达山修建一座城堡。他们花了20多年的时间修了一座很简陋的筑有高墙的城堡。这座城堡修成后蒙古人没有再来过，匈牙利也处于一个和平稳定的发展时期，这座城堡也慢慢成为王室的居所。当马提亚斯国王当政时，国库充盈，于是他下令扩建这座王宫。尤其是当他娶了那不勒斯国王的女儿后（1476年），随王后陪嫁来了不少意大利的艺术家和能工巧匠。他们带来了意大利的文明，为这座宫殿的扩建增辉不少，尤其是内部的装饰，换上了镶金的天花板，上釉的彩色瓷砖铺在了地面，鑲在了壁炉上。那一次扩建了主殿两侧的侧殿，北边建成一个会客办公为一体的公务区，南边则建成皇室的住宅区。完工后的这座有着三大庭院的哥特式的王宫可以说是当时欧洲最辉煌的王宫之一。可惜好景不长，建成后不久，1526年土耳其人就攻占了这座王宫，达150多年之久。土耳其人把王宫内的很多有价值的油画，壁画，装饰都运回伊斯坦布尔。1686年土耳其人被赶走后，这座王宫已是年久失修，破烂不堪。但那时的匈牙利刚刚从1百多年的屈辱中走出，早已是国库空虚，民不聊生，恢复生产，保障民生是头等大事，修复王宫自然就放在了一边。后于遇上肆虐欧洲的黑死病，直到18世纪初1715年，当时的国王查理斯三世才下令修复它。近2百年的失修，使这一次的修复几乎成为重建，直到19世纪中叶才完工。这一次却把它建成了巴洛克风格的宫殿，也就是我们今天所看到的这个式样。当然我们今天所看到的又是二战后重建的了。尽管匈牙利请来了不少恢复重建华沙城的波兰建筑师，但终究没能全部恢复这座王宫中世纪的全部元素。

我们从前面走到后面，这里是一个花园，但没有鲜花，只有一些常青藤爬满古旧的围墙，园中一个莲花造型的喷泉不仅无水，而且还锈迹斑斑，整个园子与前面的游人如织，形成强大的反差，这里就像一个被人遗忘的角落。从花园一旁的那座碉堡，我感受到了这座王宫的沧桑历史。

从花园出来，我们沿着城墙朝圣母玛利亚的塑像走去。在城墙的一块突兀处，一尊圣母抱着婴孩耶稣的塑像面向多瑙河昂然站立。我们只能看到她的背面，不知她的面部表情如何，我想一定是充满初为人母的喜悦和感恩上帝的虔诚。

我们继续沿着城墙走，看到一条阶梯通往山下，于是就随阶而下走到山脚。一座新巴洛克风格的长廊沿河边而建，与它相对的是一座同样风格的建筑，里面是餐馆和咖啡店。这里的草坪修剪整齐，喷泉涌流，应该是市民和游人休闲好的地方。在这里约上几位好友，要上一杯咖啡，面向多瑙河坐上半天也不会觉得无趣。

我们的下一个目标是隔壁盖雷尔山上的自由女神像。一连问了几位当地人我们才来到盖雷尔山。刚走到山脚，一个岩洞教堂立刻吸引了我们，于是上前一问，我们运气还好，离关门还有半个小时，于是买票戴上导游耳机进入。

这是一个由于水侵蚀了几亿万年而形成的天然岩洞，里面自然分成大小不等的一个个小洞穴。这些大小不等的天然洞穴，正好建成一个个不同的小教堂。我们进去时里面只有一位虔诚的教徒坐在那里静思。我们穿过一个个教堂，每一个教堂里的装饰都不一样，有的是利用天然岩石作璧，再配上相应的塑像，粗旷而又不失庄严；有的则在重建的平整的墙面上配上精雕细刻的木刻，温柔而严肃。记得我在土耳其也参观过一些岩洞教堂，但它们都没有像这座岩洞被保存得这样好，直到今天仍然在使用。

主教堂

静思

山洞的冬暖夏凉，天然的矿泉水让这里成为居住的好地方。早在9世纪就有修道的隐士圣。伊万(St. Ivan) 在此隐居修道。此后也有不少人居住在此。1250年，一组Pauline隐士（这是匈牙利的一个宗教）来到这里安家落户隐居修行。他们一住就是500年，直到1783年当时的奥地利匈牙利皇帝约瑟夫二世（Joseph II）强行将他们赶走，被迫流亡波兰。

1924年，一组匈牙利教徒到法国参观了一座洞穴教堂，受到启发，想起了这座空置多年的洞穴。回来后，他们募集资金于1926年重新整修扩建整座岩洞教堂。完工不久，不知是这个消息传到了波兰，还是其他的什么原因，被赶到波兰的Paulines隐士的子孙们于1934年从波兰返回到这里，重建修道院，定居于此。

1951年，共产主义政权执政，这座岩洞教堂被迫关闭。直到1989年匈牙利人民再次获得自由，它才再一次开放。

从教堂出来，我们沿着一条蜿蜒小路攀上布达佩斯的最高点－－盖雷尔山。刚到布达佩斯的第一天晚上看到的自由女神像就高高地矗立在眼前。这个山顶平台叫做自由纪念地（Liberty Monument), 它由三座塑像和一个巨大的圆形台阶组成，中间一座基座至少高达14米，一位双手高擎一片棕榈树叶子的女神傲然屹立于上。它的下面左右两边各有一尊塑像。左边站立的是一位手持火炬，向前奔腾的女士，这代表着进步繁荣。右边则是一位凶残的男士手握拳头挥向被他踩在脚下的模拟人，这象征着邪恶。这左右两边截然相反的塑像是在警示我们，这个世界上总是邪恶与良善，落后与进步，战争与和平并存，我们必须时刻警醒。

回来后在网上查到，这座自由女神像原来是1947年为纪念苏联红军在1945年解放布达佩斯而修建的。1989年共产政权被推翻后，匈牙利境内的绝大多数这一类的塑像都被撤除，就留下这一座。但人们把塑像上的苏联国旗撤除， 并巧妙地将原来的解放纪念（Liberation  Monument）改名为自由纪念（Liberty Monument）

（那些被撤除的塑像全都集中到一个塑像公园，在那里专门设立了一个共产政权塑像点）