2013 土耳其游之历史文化篇（1）

早在前年的希腊游时，我就希望在将来的某一天一定要单独游一次土耳其，今年六月

二十三号我和儿子踏上了土耳其之旅。

我们用8 天的时间游历了三个最具代表性的地方，第一站当然是土耳其的第一大

城市伊斯坦布尔，第二站则是位于中部的Cappadocia 地区，第三站是基督教徒
都熟悉的城市Ephesus（以弗所）地区。

 我们穿越了几千年的历史隧道，从位于以弗所地区（今天的伊兹密尔Izmir）的古

希腊阿特米丝神殿(Temple of Artemis)，Aphrodisias古城, 到古罗马时期的以弗所
古城，Hierapolis古城；从遍布Cappadocia地区的无数洞穴教堂，位于以弗所的圣
约翰教堂，Hierapolis古城的圣菲利普教堂，到屹立在伊斯坦布尔老城区的圣索菲
亚大教堂和苏丹艾哈迈得清真寺（蓝色清真寺）。一路走来，一路读，真是饱享了
一餐历史文化的盛宴，我脑海里不断交替的出现着无数画面：古希腊的多神崇拜，
基督教两大派别----罗马天主教和东正教的纷争，伊斯兰教的落地，生根，开
花，结果。。。以及历代不同风格的绘画，雕刻，建筑艺术。。。

站在伊斯坦布尔的苏丹艾哈迈德广场，也就是东罗马帝国的竞技场----Hippodrome，看着两边不同宗教的圣所，真切地感受着东西方文化在这里的交汇，它们没有相互淹没，而是彼此渗透。伊斯坦布尔这座城市闻名于世不仅仅因为它是世界唯一一个跨越欧亚两大洲的城市，而更重要的是它那历经古希腊古罗马文明的洗礼，而沉淀下来的特有文化，以及基督教和伊斯兰教在这里几千年的影响。当然最具代表性的当属位于老城区的圣索菲亚大教堂和与它遥相对望的苏丹艾哈迈德清真寺。代表东罗马的东正教教堂----圣索菲亚大教堂建于东罗马时期（也即拜占庭帝国）的公元532年，由拜占庭皇帝Justinian下令修建，仅用5年时间就完成了这座宏伟的教堂。这是一座拜占庭风格的完美建筑，从外看整个教堂层次错落，中间一个巨大的圆形拱顶，拱顶下方四周又是一些小圆顶，这样在主顶下形成一个广阔的椭圆空间，而教堂顶下面简单的灰泥墙又更凸显了拱顶及圆顶的恢宏气势。教堂内部107根大理石石柱撑起整个教堂，四壁美仑美焕的镶嵌画，精美的装饰图案和一些内景布置，都会让人流连忘返。这座教堂在梵帝崗圣彼得大教堂建成之前，一直是世界最大的教堂。然而到1453年，奥斯曼帝国攻占了这座城市就将这座东正教的圣所，改为他们的清真寺，直到1931年。（1932年土耳其政府决定将其作为博物馆。）今天我们不仅在外面看到教堂的四周有四座穆斯林教的拜楼，在里面还能看到米哈拉布也就是“凹壁”或“壁龛”，穆斯林教不拜偶像，而是在壁龛上装饰各种图案或雕塑，或写上赞美阿拉真主的赞美辞；敏拜尔----一座木制的台阶，相当于今天的主席台，供阿訇站在上面向众信徒宣讲可兰经。教堂内被伊斯兰教遮盖了的基督教的壁画有的恢复了全部，有的则只有部分。

正中是圣母圣子，两边的大圆则是伊斯兰教的标志

圣母圣子像的下面就是伊斯兰教的米哈拉布（神龛），米哈拉布的右边是敏拜尔，在米哈拉布和敏拜尔中间的阶梯则是通往皇室独自享有的台亭。

耶稣的身旁是君士坦丁九世和他妻子

圣母旁边是拜占庭帝国二世大帝Jonannes和他妻子

被毁坏的教堂壁画

一百多年后，奥斯曼帝国苏丹艾哈迈德一世在与波斯人的战争中失败，于是决定建一座更大的属于自己的清真寺以安抚阿拉。他请来著名建筑师Sinan的弟子Mhmet Aga，Aga借鉴圣索菲亚大教堂的设计，再加上伊斯兰的风格，在原君士坦丁堡大皇宫的遗址上，历经10多年建成了苏丹艾哈迈德清真寺。从外观看它确实与圣索菲亚大教堂有很多相似之处，四周此起彼伏的小圆顶拱卫着一个气势宏伟的巨大拱顶，六根拜楼围绕着它。与一般的基督教堂不同的是，信徒们不是直接进入敬拜大堂，而是先迈进一个宽阔的前厅，这里一道拱廊围绕四周，两旁设有沐浴设施，以供信徒们先净身，然后才进入敬拜大堂。大堂内部清新明朗，从上到下2百多个形状大小不同的窗户，让阳光尽情的倾斜照耀，2万多块蓝色瓷砖拼凑出一幅幅精美的图画。它的里面当然也少不了米哈拉布---“凹壁”，敏拜尔，它还特别为皇室修建了仅供他们使用的台亭。

能找出敏拜尔和皇室台亭吗？

面对仅剩一根立柱的阿特米丝神殿，我仿佛看到了希腊的宙斯神殿。它们的命运是那么的相似，无情的天灾，人祸一次又一次的摧毁蹂躏着它们，尽管无数的人们为保留恢复它们作了巨大的抗争和努力，一次次的重建，维护。。。但它们曾经的辉煌还是消失了。两者相比宙斯神殿的命运好像要好一些，它还留有15根立柱，今天的人们还能走近它，在脑海里想象着 它的原貌和曾有的辉煌。而阿特米丝神殿则只剩一根立柱，孤零零的立在那里，四周完全被农田围住，一大片生长健壮的玉米构成一片密密的青纱帐，我们根本走不进它，只好远观了。

徘徊在以弗所，Hierapolis，Aphrodisias古城里，我似乎又游走在庞贝古城和雅典卫城。那一个个竞技场，歌剧院就像是出自同一位设计师，建筑师之手。其实事实并非如此，就说雅典卫城的阿迪库斯音乐厅和以弗所古城的大剧场吧，前者建于公元161年，后者则早建500多年，但他们同属于典型的古希腊风格----斜面梯形圆形剧场，古希腊文化的深远影响在此可见一斑。尽管这座剧场没有像雅典的阿迪库斯音乐厅那样至今还在利用，（前年我到希腊时看见一些人正在那里忙碌着----为即将开始的每年一度的夏季音乐会。）但那天我站这个大剧场，正在欣赏这座恢宏的建筑，突然一声漂亮的男高音从身后传来，转身一看是一位游客情不自禁的放开了歌喉。尽管只有短短的一声，却让我听到了这个剧场无敌的音响效果，是的，当年坐在这里任何一个位置上的观众都能尽情的享受优美的音乐。我们不得不再一次的佩服那时的设计师，建筑师们，他们给我们留下了如此宝贵璀璨的建筑文化艺术。

以弗所古城如果仅从今天已挖掘出供游人参观的遗址看，它似乎与庞贝古城差不多大小，但我们所住宿的Selcuk小镇也属古以弗所，它距离遗址有5公里之遥，所以古以弗所的面积肯定大大超过庞贝古城的。据说那时一个剧场的大小与其所在城市的人口是成一定的比例的，大约要能容纳该城市人口的百分之十，那么据此推算，这个建于公元初能容纳2万5千人的大剧场，就表明那时这里住有25万人。另外我们从以弗所遗址里至今依然屹立的图书馆大门的雄姿，也可想象那时古城的繁华。再联想到今天我们所居住的Iowa州Cedar Rapids大地区的人口数，（26万），一副异国的清明上河图就浮现在我脑海里：（那时的以弗所是一个海滨城市，导游指着不远的前方的一条公路说：那里就是古以弗所时的海边）海边无数装卸工肩扛物品急速的奔走，岸上一群群商人正在忙着交易；城里街道上熙熙攘攘的人们各自忙碌着，赶着上班的，走向学校的，忙着买卖的，打铁铸刀的。。。 夜晚大剧场里有时优美的音乐声缭绕天空，有时斗士的呐喊厮杀声惊动四邻，

遍地的残石块告诉我曾有的辉煌

远处山下林边的那一条白线是今天的公路，昔日的海边

Celsus图书馆，是Celsus的儿子为纪念他而修建的。Celsus曾任罗马帝国亚细亚省的省长。

能容纳2万五千观众的大剧场

古城里的教堂

我最感兴趣的则是我们所住旅店一步之遥的地方。从旅店出门往左边顺着一个缓坡走大约100步，就是圣约翰教堂遗址，它的左后方顺坡而上是奥斯曼帝国时期所建的卫城，它的右下方的山脚下则是一座清真寺，清真寺前方远处的平地则是古世界著名的7大奇观之一的阿特米斯神殿遗址。这是一副多么奇妙的画面啊！三种截然不同的宗教信仰默默地在这里汇合。这就是历史，就是一部充满刀光剑影，血雨腥风，为信仰，为领土，为权力厮杀的历史。我们知道大约5，6千年前古希腊人就居住在这里，那时的他们崇拜神话里的各种神祗，阿特米斯是太阳神阿波罗的胞妹，也就是他们的月亮神。为此他们在公元前550年修建了阿特米斯神殿，用以敬拜他们的月亮神。到公元一世纪初，以弗所古城已是以崇拜巫术，女神闻名遐迩。 基督使徒保罗公元初曾两次在这里传道，也曾在大剧场里与信仰崇拜月亮神的人激烈辩论过。大约在公元350年，罗马皇帝君士但丁皈依基督教，并下令将基督教作为国教，于是教堂取代了神殿。阿特米斯神殿在建成后的近一千年的时间里，不断重建过三次，到公元401年遭大地震毁损后，再也没人重建它，一个拜了近千年的女神就这样消失了。取而代之是在基督使徒约翰逝世的地方建立了一座圣约翰教堂。它离阿特米斯神殿也就只有5，6百米远。而基督教也在这里存在了差不多一千年，到公元1090年来自西亚的塞尔柱突厥人(也就是今天的土耳其人)攻占了以弗所古城，他们带来的是伊斯兰教， 于是就在圣约翰教堂的下方建起一座清真寺，这座清真寺正好夹在阿特米斯神殿和圣约翰教堂中间。以弗所古城真是三种宗教在人类历史上厮杀的浓缩版。纵观人类历史的长河，不知有多少人为此付出了生命，也不知有多少人成为这些纷争的冤魂。直到今天这些纷争厮杀还在上演着，尽管历史已经走进21世纪，人类也进步了，像十字军东征，突厥人的铁蹄践踏中亚及欧洲，希特勒屠杀犹太人。。。这些大规模的宗教，种族和野心的战争没有了他们的市场， 但小规模的战争却依然存在，最近的波士顿马拉松爆炸案就是证明。我真的很难理解，为什么每一个宗教都在祈祷和平，但同时这些血腥的争斗却从未停止过，总有那么一些宗教的狂热分子和政治野心家让世界不得安宁。

圣约翰教堂遗址入口

站在圣约翰教堂遗址，身后就是奥斯曼帝国修建的卫城

使徒约翰的墓地，在此建立的圣约翰教堂

教堂内的施洗池

圣约翰教堂右下方已废弃的清真寺

从圣约翰教堂看远处的阿特米斯神殿（仅剩一根立柱）

在土耳其短短8天的游历，不论在什么地方我们都能看到这些不同文化宗教的遗址或者在
使用的建筑物，它们是那么和谐的融入在一块。
但不同宗教信仰，不同民族的人能和平共处在一块土地上，却是要经历一个相当漫长的过程。自奥斯曼帝国统治这块土地以来，伊斯兰教就是这里的主流宗教信仰，历史上发生过很多迫害基督徒的血腥事件，（中部的cappadocia  地区的洞穴教堂和地下城就是基督徒躲避迫害的证明。）就是现代的1923年，还有过希腊和土耳其双方交换东正教徒和伊斯兰教徒的事件。那时的当政者根本不考虑这两种教徒的意愿，他们认为只要东正教徒回到希腊，伊斯兰教徒返回土耳其一切问题就迎刃而解。一个导游告诉我们，这个交换是彻底失败的，因为不论是回到希腊的东正教徒，还是返回土耳其的伊斯兰教徒，他们完全不能适应新地方的生活，不仅语言不通，而且有一种被连根拔起的感觉，完全找不到回家的感觉。我想这就像中国几个大型水库建设被迫移民到另一个完全陌生地方的移民，半个世纪过去了，他们始终飘泊在那一方。土耳其政府一直到今天都还不愿意承认居住在东部地区的库尔德人（他们是土耳其人数最多的少数民族，也是信仰伊斯兰教，但他们在语言，文化，家庭观念等方面与土耳其人不同）近几年土耳其政府为了加入欧盟，作出了不少努力，从2002年开始准许在学校开设库尔德语言课等。我希望能在不久的将来看到一个各民族不同宗教信仰的人和睦相处的土耳其。