2017美国查尔斯顿，萨凡纳行－－人文自然景观之萨凡纳

我们开车2个多小时，迎着夕阳走进萨凡纳。

在旅馆安顿好后，到街上找吃的。出门没走几步就看见一个小小的街心花园－Johnsong Square，一座50英尺高的白色纪念碑屹立在这里，仔细看了一下上面的文字，这是纪念美国独立战争时的英雄－Nathanael Greene的。他是独立战争中著名的将军之一，成功的指挥了无数战役，尤其是Southern theater战役。他年仅43岁就去世了，当时是安息在市中心的殖民公园墓地。到1902年才移到这里。它的碑文写道：

MAJOR GENERAL NATHANAEL GREENE
BORN IN RHODE ISLAND - 1742
DIED IN GEORGIA - 1786
SOLDIER - PATRIOT
THE FRIEND OF WASHINGTON
THIS SHAFT HAS BEEN REARED BY THE
PEOPLE OF SAVANNAH
IN HONOR OF HIS GREAT SERVICES
TO THE AMERICAN REVOLUTION

这座纪念碑正对着市政厅

市中心的圣诞树

我们一进萨凡纳就感受到一种沉重的历史。后来两天我们走遍了萨凡纳的历史城区，走进了大大小小的22个街心花园。更是进一步了解了这座城市和它的历史。

萨凡纳坐落在佐治亚州的东端，面临大西洋的沼泽地，北面和南卡州相连。它建于1733年，虽然它比查尔斯顿晚60多年，但却是佐治亚州的第一座城市。1733年受英国国王Charles II的委托James Oglethorpe将军带领100多人从英国乘船来到这里。他深知他带来的这些人大都是贫困的人，有的还是从监狱里放出的囚犯，如果不安顿好他们事情就非常麻烦，社会也不会安宁。于是他制定出一个以发展农场为主的经济计划。于是他首先找到当地印第安部落的首领Tomo－chi－chi，和他交朋友，并成立了一个英国与这个印第安部落的联盟，与他协商得到大量土地。然后他将这些土地分给随他一起来的移民，每户分得500英亩土地建农场，种植棉花，水稻等，同时也要求他们在建城中出力－－修建自己在城内的住房（这个修房的土地也包括在那500英亩内）。这样慢慢地一个新建城市就出现在大西洋岸边。

他亲自规划了这座城市的建设，整座城市呈一长方形，街道东西南北纵横交错，在一些主要街道的十字交叉口设计了24座街心花园，（不知为什么少建了两座）这座城市是美国第一座计划建造的城市。建成至今她已走过280多年的历史，但它的老城区仍保留着旧貌。街边一座座18，19世纪欧洲风格的建筑，一个比一吸人眼球；路旁一棵棵高大的橡树挺立，阳光透过浓密的树叶在地上墙上投下斑驳的树影，也带来不少清凉。散落在城市中22个精心设计的街心花园，就像串起这座城市的珍珠，它们连接着城市的主要历史记忆。在花园旁，大都有一些主要的历史建筑，教会和博物馆。

花园内也竖立着不少纪念碑，在Wright Square街心花园内，一块大石头就是纪念建城之初贡献出大量土地，并热情帮助新移民的印第安Yamacram部落首领Tomo-Chi-Chi的，纪念他带给这座城市的和平。这里还有一座大理石花岗岩的纪念碑是纪念佐治亚中部铁路的创始人Willianm  Washington Gorden的。花园的东面是路得教教堂。这座花园的东边穿过那条南北纵向的街道，就有一座叫做Oglethorpe Square的街心花园，一看名字就知道它是纪念这座城市的创建人Oglethorpe的。奇怪的是，这个花园内并没有他的塑像或其他什么可以表明他身份的纪念物，他的塑像却放在了这个花园西南方的Chipprwa Square内。同样奇怪的是，纪念Casimir Pulasi将军的塑像也不在Pulaski Square内， 而是在Monterey Square内。

Casimir Pulaski 将军是在独立战争中受伤而牺牲的，他的战场就在离这个花园西北方一英里多的地方。在Madison Square花园内有一个塑像是纪念在独立战争中牺牲的战士Sergeant Willianm Jasper。全美著名的艺术和设计学院就在一旁。位于城市最西北角的Franklin Square内有一组塑像，是纪念1779年海地战士参加美国独立战争的。花园的西边是这座城市第一个黑人浸信会教堂，东边则是城市市场。

在Wright街心花园内纪念印第安部落首领Tomo-chi-chi的石块
照片取自网络

纪念佐治亚中部铁路的创始人Willianm  Washington Gordon的纪念碑

竖立在Chippewa街心花园的这座城市的创建人James  Oglethorpe的塑像

独立战争中牺牲的战士Sergeant Willianm Jasper的塑像

纪念参加美国独立战争的海地士兵（在Franklin街心花园）

Monterey街心花园内，耸立的Casimir Pulaski将军纪念碑

回家后上网一查才知道，这些街心花园是在不同时期完成的，它们大都经历过很多次的改名，每个花园都安放有一到两三个不同的纪念物， 同时纪念几个对这座城市有贡献的人。一座历史城市的痕迹就在这些花园内向人们展开。

我们几乎有一天半的时间在这座不大的老城区内逛，穿梭在一栋栋精致的风格不同的民居教堂间，倘徉在挂满白色和青色寄生植物的大树下，恍如穿过时间隧道，回到旧日时光。这座城市四四方方规划整齐的街道，街道两旁风格迥异的建筑，街道上一棵棵高大挺拔的古老橡树，街心口小巧玲珑的街心花园，花园内喷泉，雕塑，花草，以及悠闲地坐在那里聊天的居民或游客，这一切都美得让人心醉。

它的美也让它在南北战争中逃过一劫。那是在1864年圣诞前，南北战争已打到尾声。北方联邦大将军William Sherman率领部队从田纳西州东南部出发，一路向着海边打去。实行他的“march to  the Sea”计划，彻底打败南方军。它的军队所经之处全都遭到毁灭性的破坏，城市夷为平地，庄园被烧毁。1864圣诞前夕，刚刚洗劫了亚特兰大市的William Sherman率军攻占了萨凡纳，立即被它的美所倾倒，决定手下留情，原封不动地把这座美丽的小城作为送给总统林肯的“圣诞礼物”。但是他的部下还是破坏了这座城市最早的居民墓地－Colonial Park Cemetery 。他们在墓碑上乱改写死者的出生日期，甚至乱移动墓碑。要知道这块墓地建于1750年，仅仅比这座城市的建立晚17年，这里安息着700多名因黄热病和疟疾而逝世的居民，也安息着美国《独立宣言》的签署人Button Gwinnett。所以尽管Willianm Sherman 没有烧毁这座城市，但是他的名字在这里还是被一些人诅咒的。

虽然在南北战争中这座城市没被毁坏，但它也和整个南方一样慢慢衰退了，它的经济地位下降，不再被人重视，很多建筑也缺乏维修。20世纪初一位英国女士 Astor来到这座城市，看出了它的美和破败，形容它为“一个脸庞肮脏的美人“（a pretty woman with a dirty face）。直到差不多半个世纪后，这座城市的毁坏才激起几位女性的关注，她们成立了萨凡纳历史保护基金会（Historic Savannah Foundation）。从此，这座城市开始了它的复兴之路。

在这个复兴中，20世纪70年代成立的萨凡纳艺术和设计学院起到了很重要的作用。我们走在萨凡纳的大街小巷总是可以看到这座学院的建筑，而且几乎都是些古老的建筑。原来学院成立之初就把保护城内古建筑作为自己的任务，他们希望与市政府协商，购买市区内的老建筑，然后维修改造它们，作为学院的教学楼，办公楼，科研楼，学生实验场所和学生宿舍等。他们的这一愿望立即得到美国建筑协会，国家历史保护基金和萨凡纳历史保护基金的支持。从建校到现在40年来，他们几乎买下城区内21座街心花园附近的房屋，并把它们改造一新，让一座座老建筑焕发了青春，也让这座城市旧貌换新颜。而这所艺术学院也随着这座城市的发展而逐渐扩大规模，从1978年成立时的仅有5位董事，4位职员，7位教师，71名学生，发展到今天来自全美50个州和世界各地的13000多名学生，其中国际学生占14%，这里也有不少中国学生，同时还在法国香港有分校。目前学院有9个系，可向学生提供52个专业的本科和研究生课程。它是全美最大，也是全球最大的艺术学院之一，很多著名品牌的设计师和迪斯尼的著名动画设计师都出自该校。我们还专门到它的位于Madison 街心花园的一家商店去逛了一下。商店面积不算大，但里面卖的都是学生的作品，即有在校生的，也有毕业生的。那里的商品真是应有尽有，珠宝，皮革制品，家具，服装，鞋帽，挂毯，小装饰物，油画，水彩画，素描。。。我们买了一幅画，画的是萨凡纳特有的挂满白色寄生物(spain moss）的橡树。这种能给学生提供一个向外展示自己作品的机会的商店值得推广。

也就是从上个世纪70年代开始，萨凡纳再一次走进人们的视野，很多电影制作人纷纷来到这里取景。 比较有名的有克林特·伊斯特伍德的电影“仲夜在正义和邪恶的花园”（Midnight In The Garden of Good and Evil），奥斯卡获奖影片“阿甘正传”（Forrest Gump）。Chippewa街心花园就是电影《阿甘正传》取景的地点之一，阿甘就是坐在这附近的一个长板凳上等公共汽车的。同时也慢慢吸引国内外的很多人来这里旅游，今天旅游已成为这座城市的第四大财政收入。

这座城市除了那22个街心花园外，在城的南边还有一个占地20英亩的公园－－Forsyth Park。 公园就像美国很多公园一样有大大的草坪，有儿童玩耍的地方，有人们跑步，散步的小道，有咖啡店等。公园内最吸引人的是那个西班牙风格的大喷泉。这座喷泉由台基和一大一小两层圆盘组成，台基上每面都雕刻着花纹，大圆盘上有很多喷泉眼，小圆盘正中一位仙女站立，两个圆盘之间的柱子上天鹅飞翔。泉水不仅从两层高的白色圆盘喷出，也从水池中站着的天鹅和那些人的喇叭中流出，泉水在阳光下随风摇曳多姿。

绕过喷泉，沿着喷泉后的一条林荫道一直走下去，一座高高的纪念碑就立在眼前。这是为内战时期牺牲的南方邦联军战士所立的纪念碑。赭黄色的纪念碑高耸挺拔，碑的顶上站立着一位威武的邦联军战士，碑身上的浮雕展示着战争场面。在这座碑的前面立着当时南军将领Lafayette Mclaws的半身塑像。这位出生于1821年，毕业于西点军校的军人，参加过美墨战争等无数战争。内战时他是南方邦联军的将军，为保卫自己家乡而战。战后他解甲归田，在一家保险公司干过，也当过联邦税务员，也曾是萨凡纳邮局局长，同时也从是不少公共事务，如服务于邦联退伍军人协会。最后于1897年终老在萨凡纳。

这条林荫到的尽头就是南军纪念碑

天气不好，只好从网上找一张

看到这座纪念碑和Lafayette的塑像，我感触特深：在今天的中国你能看到纪念国民党官兵的纪念碑和塑像吗？哪怕他们在抗日战争中建立了卓越的功勋。更不要说国共战争中打了败仗的官兵了。同样是内战，战胜方对战败方的态度是这样的截然相反，这只能说明：美国是一个宽容的民主自由的社会。

公园旁有一栋大豪宅。

这是豪宅的前面部分

这是豪宅的后面部分

来到萨凡纳还有一个必须要去的地方－－河边街（River Street）。这条街就在我们旅馆的后面，从那里走下一个不太短但比较陡的石阶梯就来到河边街，来到萨凡纳河边。就像许多古城一样，这是一条石头铺就的路，但是这些石头却不是产自本地，它们漂洋过海随同18世纪的移民一同来到这里。原本这些石头只是船上的“压舱石”，用来增加船的重量，使船在航行中更加稳固。船靠岸，人登陆后这些石头就被扔到河里。后来发现这样做影响了河床，只好又把它们打捞上来。这时正好遇上马车的出现需要铺就更好的路面，于是就把它们用来修路了。（我们在市政厅里也看到一块这样的石头，它的上面写着“张林安”三个字，显然这块石头来自中国。这块石头是2011年在修整这条河边街时发现的，由于上面的中国字很特殊，所以把它给挖出来，陈列到市政厅了。）如今这些不远万里来到这里的石头给这条街带来了非常独特的历史氛围。

漂洋过海来的石块铺就的路

河边停靠的游轮

一艘载满集装箱的货轮正穿桥而过

陈列在市政厅的那块刻有中文的石块

街的中间有一条铁轨，据说每天都有载满游客的古色古香的列车从这里开过。街靠河的一边是一个大大的河边公园，是居民们晨跑，散步的极佳场所，也是游客们观光的好地方。河对面一座现代化的大建筑就是萨凡纳国际会议中心，游客可以乘坐免费的船去对岸观光。街靠里的一面则是由旧时的棉花仓库改装的各种餐馆，酒吧，小商店。虽然房屋的外观尽显沧桑，里面却让人感到温暖，不论是古风的装饰还是现代的装饰。

萨凡纳港口就位于萨凡纳河下游南岸，它是美国的第四大港口，也是美国发展最快的集装箱码头，它差不多承担了美国40%的集装箱家禽出口。海港运输业也是萨凡纳的主要经济支柱之一。

从河边街走上来就是一条较为繁忙的Bay街，在这里集聚着美国海关，市政厅， 和早期的棉花交易大楼等。在这条街的后面还有一片很特殊的街景，两条平行的路是悬在空中的，每家商店前都有一座桥连接。

美国海关

市政厅

正中那栋红色砖房就是早期棉花交易大楼

萨凡纳并不直接靠着大西洋，它是靠萨凡纳河连接大西洋，所以要亲近大海还必须开车向东走近20英里到tybee岛。我们在萨凡纳的第二天一早就开车向东，一出市区就完全是另一番景象。这里没有古老的建筑，小巧的花园，也很少看到巨大的橡树，取而代之的则是一望无际的沼泽地，一片金黄色的水草直达海边。不一会我们来到tybee岛，岛上一派寂静，只有那标志性的建筑－－灯塔向我们问好。来到海边也是一片空旷，只有静静的海水在欢迎我们。

一望无际的沼泽地

早安！

沉睡的海滩

岛上人家