查尔斯顿是一个美食之都，来到这里当然要去寻找美食。在查尔斯顿的第二天，我们来到老城区的Hominy Grill，这是一家专卖早餐和早午餐(brunch)的餐馆。这家餐馆的大厨Robert Stenling2008年获得美国James Beard最佳大厨奖。这个奖项是由成立于1990年的James Beard基金颁发的，它每年评奖一次，除了最佳大厨外，还有与餐馆有关的其它奖，如最佳餐馆设计奖，最佳酒类生产奖，最佳烹饪书作者奖等等。
走进餐馆，里面干净清爽，原木色的餐桌有序摆放，清晨的阳光透过白色的窗帘洒满餐厅。里面几乎座无虚席，就餐的大都是当地人。我们点了它最有传统的Charleston Nasty Biscuit，虾煎蛋和粗玉米粥。那份Biscuit最有特点的是它的肉汁，那个肉汁里放有不少新鲜的当地蔬菜，这就是查尔斯顿的厨师做菜的特点－－充分利用当地新鲜的各样食材。
那份虾煎蛋里的粗玉米粥更是我喜欢的，它滑嫩爽口，丝毫没有那种满嘴钻的粗燥感觉。记得50年前下乡时每天的主食就是红薯玉米，那时既没油更无肉，就是蔬菜也不是每天都有的，红薯玉米不论怎样变着花样吃，无非也就是煮红薯，烤红薯，玉米面粥 ，玉米面和红薯煮在一起，红薯吃得成天反胃酸，玉米粥吃得满口钻。那时真是把红薯玉米吃到倒胃口。现在生活水平提高了，吃红薯玉米倒成了一种时尚，平时我也变着花样做红薯，但就是很少变着花样做玉米面，很少的时候会做一点玉米发糕。
那份虾煎蛋里的粗玉米粥更是我喜欢的，它滑嫩爽口，丝毫没有那种满嘴钻的粗燥感觉。记得50年前下乡时每天的主食就是红薯玉米，那时既没油更无肉，就是蔬菜也不是每天都有的，红薯玉米不论怎样变着花样吃，无非也就是煮红薯，烤红薯，玉米面粥 ，玉米面和红薯煮在一起，红薯吃得成天反胃酸，玉米粥吃得满口钻。那时真是把红薯玉米吃到倒胃口。现在生活水平提高了，吃红薯玉米倒成了一种时尚，平时我也变着花样做红薯，但就是很少变着花样做玉米面，很少的时候会做一点玉米发糕。
这家餐馆还买印有它名字的体恤，杯子和菜谱。
在与这家餐馆一街之隔的R.Kitchen就餐又是一种完全不同的感受。这家餐馆一直强调的就是：它不是一家餐馆，而是一家厨房。它的特点是不固定大厨，每天都由不同的大厨按照当天的新鲜食材确定当天的菜单，大厨们完全根据自己的喜好和当天的食材来决定当天的菜谱。它每天只做晚餐，一般是一份开胃菜，三份主菜，一份甜点，每人30元。客人一般就16到20位，就餐的客人就坐在大厨工作台前，可以看见大厨的一切操作。
我们那天的开胃菜是鸭子汤，汤的上面撒上一些炸脆的细条和葱花，很有一点亚洲的风味。汤里不知还放了些什么食材，总之味道不错。第一道主菜是厨房老板做的菠菜脆（我忘记了它的名字），这道菜里面是软软的菠菜，外面是脆脆的酥皮，吃起来内软外脆，口感很好。但那个菠菜的颜色和味道却不怎么和我的口味。第二道主菜是macaroni cheese，不知为什么到美国后我最不喜欢的就是一般卖的macaroni cheese。而这道菜却打破了我以前的看法，意大利通心粉裹上淡淡的一点cheese,再撒上一点脆脆的bacon，味道好极了。第三道主菜是牛肉卷饼（墨西哥的软皮Taco），炖的软软的牛肉味道像极了川味的炖牛肉，再加上稍微腌渍了一下的当天的新鲜蔬菜，吃起来真是软中有脆，浓浓的牛肉味中又带着淡淡的蔬菜香。完全不同于一般餐馆里的Taco。最后一道甜点则是cheese cake，淡淡甜味的cake上浇上自制的调料，不甜不腻味道适中。
我们在king街和meeting街之间位于Queen街的Husk餐馆吃了一顿午餐。这个餐馆的房子就像一栋民居，如果不是它的前面立有一块餐馆名字的牌子真是很容易错过。这栋房子属于查尔斯顿百年老房之一，建于1893年，因此走进餐馆就会看到1800年代维多利亚风格的装饰－－极简的抽象派艺术－－原木色的地板，原木色的餐桌，浅灰绿色的墙面上挂着几幅水彩画。餐厅与厨房间基本是开放式的，一道服务员进出的大门在墙的正中，门两边的墙上是规格大小不同的窗户，透过门窗客人都能看见里面厨师们的操作。
我们点了它的招牌菜汉堡，虾和粗玉米粥。这个汉堡超级大，里面有两块牛肉饼，外面还有一大堆土豆块。那一份虾和粗玉米粥里还有自制的香肠以及许多时令蔬菜，再浇上一些自制的烤过的番茄酱，味道又不同于在R.Kitchen吃的粗玉米粥。开胃菜则是脆脆的猪耳朵放在一片片绿叶上。
这里的大厨Sean Brock多次提名James Beard奖，最终在2010年名至实归，获得这项殊荣。他带领团队不断摸索创新菜谱，利用当地农场的各种海鲜，新鲜蔬菜，香料等，采用蒸煮，烟熏，泡制等方法，做出一道道美味佳肴。例如，我们点的那道开胃菜里的猪耳朵，它被弄的脆脆的，一点也吃不出猪耳朵皮的粘连，一改我过去对猪耳朵的厌恶，因为我从不喜欢吃那个粘连连的皮。那个猪耳朵不是简单地油炸出来的，而是事先用当地的黄樟树叶加上桃子或蓝莓浸泡，再烟熏而制成的。他们自制的饮料也很有特色。（我们事先没做好功课，没有点）只见旁边一桌客人的饮料杯子里泡满了很多东西，想来应该味道不错。
在离开查尔斯顿前往萨凡纳前，我们还特地到位于E Bay 的Magnolias餐馆享受了一顿我认为最好的午餐。这个餐馆也是在一栋老房子里，外面粉红色白色相间的色彩给人一种清新的感觉，走进里面色彩浓厚很多，棕红色的地板和天花板，深褐色的柱子，再加湖蓝色的座椅，热情欢迎客人的氛围迎面扑来。餐厅面积比前面提到的都大很多，但也是高朋满座。
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| 这是头一天傍晚路过时照的 |
这家餐馆的大厨Don Drake和 Kelly Franz虽然还没有得到过James Beard奖，但他们也在实际的职业生涯里千锤百炼，摸爬滚打多年，做得一手好菜。Don1993年就开始在这里掌厨，之前他在纽约，伦敦，澳大利亚，夏威夷师从不少名厨，到这里后他一直不断地创新，带领这家餐馆走在查尔斯顿同行业的前面。Kelly是在2003年来到这里的，她从小就喜欢在厨房里帮忙，对烹饪一直充满浓厚的兴趣，从烹饪学校毕业后更是全身心地投入到自己喜爱的事业上。他们也和查尔斯顿的很多大厨一样，充分利用这里的新鲜食材，不断创新自己的菜谱。
我们的开胃菜是炸青番茄。开始看见菜谱时，我就好奇地问：青番茄不是不能吃吗？原来这个青番茄是当地特有的能吃的，而不是我们常认为的那种还没有熟的青番茄。三片炸过的青番茄间夹着这里农场自产的火腿，下面又是粗玉米粥，再加上番茄做成的汁。咬一口脆脆的番茄，一股番茄的清香一下进入口中，再吃一口伴着番茄汁的粗玉米粥，真是完全被番茄的美味包围。
由虾带子等海鲜和粗玉米粥，再加上龙虾油做成的酱的主菜，真是把海鲜的味道做到极致了。两片炸鱼放在南方特有的烩饭上，再加上各种新鲜蔬菜和淡淡的奶汁的主菜，炸鱼上薄薄的一层裹料，很好地保留着鱼的鲜味，不像那些鱼不够面粉来凑的油炸食品，完全吃不出原本鱼肉的鲜味，清淡味的南方烩饭也让主菜中的鱼味更加突出。
最后点的那份山核桃pie味道也很不错。
青菜萝卜各有所爱，这里的清淡味更和我的胃，所以我觉得这是最好的一顿饭。
在查尔斯顿我们还走进一家位于king街的日本店，尝试了完全不一样的寿司。不论是在美国，还是2017年5月在日本我们吃过的寿司都是用海苔裹上不同食材，然后直接吃的。这里的寿司却是再加上了最后一道烤制的工序，吃起来脆中带软，别有一番味道。
我们也第一次在一家海鲜餐馆，尝试吃了生牡蛎。吃完后好像没给我留下什么很深的美味，倒是那位站在一旁不断地为客人剥生牡蛎的年轻人给我留下了深刻的印象。他双手不停地撬开那层硬壳，让牡蛎完好的呈现给顾客，尽管带着手套，我想几个小时下来双手也会被咸咸的海水泡湿，会很不舒服的。我真的很敬佩这种努力工作的年轻人。
我们也在Folly Beach海边的一个餐馆里吃了一顿地道的海鲜。
在查尔斯顿我们品尝的美食基本都是现在改良过的，但在萨凡纳我们却尝到了很传统的美食。在萨凡纳的第二天中午，我们专门找到一家专做黑人soul food的餐馆—Narobia’s Gris & Grary。餐馆的外观很不起眼，灰色的矮墙，一个旧旧的黑色天棚架在门上，进到里面倒是干净整洁，两排餐桌直接面对厨房工作重地，大厨的一举一动都呈现在顾客眼前。
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| 餐馆（照片取自网络） |
我们点了传统的炸鱼，炸鸡和粗玉米粥。玉米粥里没有加进其他任何食材，就是纯粹的玉米，与我在乡下吃的一样，能吃出玉米的味道，但是显然这里玉米的加工方法更好，不会吃得满嘴钻。炸鱼味道不错，尽管外面裹的那层稍微有点厚，但仍是脆脆的，味道也进入到了里面软软的鱼肉里。
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| 地道的粗玉米粥（照片取自网络） |
Soul Food是美国南部以佐治亚，密西西比，阿拉巴马州等以出产棉花为主的庄园里非裔美国人的食品。他们的主要食品是玉米，各种豆类，蔬菜，水果（尤其是各类莓）家禽和野生动物。他们从西非来到北美，既带来了他们家乡的烹饪方法，也向当地土著居民－印第安人学习了怎样利用当地的食材做出美味的食品，从而形成这一种特殊的美食。玉米不仅可做成粥，面包，还用它来酿酒，榨油。而且他们与中国一样会吃各种家禽动物的内脏，如猪脚，猪肝，猪油等。Soul Food 这个名字大概也来自像Soul Music(灵歌）这样专属非裔黑人的用语吧。
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